Vectra Club Russia
кривой привод
кривой привод
Сообщение mrakus » 31 май 2011 05:36
Сообщение @LEX » 31 май 2011 10:00
Сообщение kiselsv » 31 май 2011 11:17
Сообщение mrakus » 31 май 2011 15:41
если привод кривой в хлам. то возможно черти что
а вот если кривой чуть чуть, тут начинаются феерические чудеса, каторые я и наблюдаю. просто решил мнения собрать и опыт других.
из шруза не выргнет в любом случая. там запас 25 мм длины. выдергнуть это фантастика.
Сообщение Mitriu » 31 май 2011 16:36
Сообщение mrakus » 31 май 2011 16:44
Сообщение DARICH » 31 май 2011 19:13
Сообщение mrakus » 31 май 2011 21:31
Сообщение @LEX » 31 май 2011 21:56
Сообщение DARICH » 31 май 2011 22:09
Сообщение mrakus » 01 июн 2011 00:55
Сообщение miwa » 01 июн 2011 13:14
Сообщение mrakus » 01 июн 2011 15:02
Сообщение Jekakovrov » 06 ноя 2012 00:36
Сообщение mrakus » 06 ноя 2012 01:07
Сообщение Jekakovrov » 06 ноя 2012 09:08
Сообщение wwertuozz » 06 ноя 2012 11:40
Сообщение Монтёр » 06 ноя 2012 21:05
Как проверить, особенно на машине? Линейкой — что-ли?
PS/ и давно хотел спросить (мож и не в тему)- а нахрена на правом приводе грузило прикручено?
Сообщение mrakus » 06 ноя 2012 21:49
проверка проста, ставиш привод на машину , и не одевая колеса заводиш двиг и вклчюаеш 5ю передачу
колесо вертиться и видно что середина привода гуляет вверх вниз
а если поддать газку то у меня исчо и стойка прыгает вверх вниз, причом только справа.. слева все чотко крутиться
Сообщение Монтёр » 06 ноя 2012 22:00
Источник
Что будет если погнут привод
В результате ДТП погнул правый привод колеса (49501-1R000). Погнулась ось которая на картинке обозначена I. Удар пришелся в район грузика H. При вращении привода видно что отклонение от оси составляет примерно 5 мм. Заезжал к дилеру на ТО-1, просил обратить внимание на привод. Когда забирал, уточнил у мастера, он сказал что там все ок. Но мне кажется они просто не смотрели. С такой проблемой проехал около 2000 км, пока вроде нормально едет. Вопросы:
1. На сколько кривой привод влияет на живучесть подшипника в коробке передач в месте стыковки с приводом и на подшипник ступицы?
2. Снимаются ли шрусы на приводе или он меняется только в сборе?
3. Можно ли найти отдельно только ось I ?
Хочу заменить только ось, поскольку неизвестно с каким пробегом продают привода б/у, а у меня пробег всего 7000.
Сообщение от YeTi
В результате ДТП погнул правый привод колеса (49501-1R000). Погнулась ось которая на картинке обозначена I. Удар пришелся в район грузика H. При вращении привода видно что отклонение от оси составляет примерно 5 мм. Заезжал к дилеру на ТО-1, просил обратить внимание на привод. Когда забирал, уточнил у мастера, он сказал что там все ок. Но мне кажется они просто не смотрели. С такой проблемой проехал около 2000 км, пока вроде нормально едет. Вопросы:
1. На сколько кривой привод влияет на живучесть подшипника в коробке передач в месте стыковки с приводом и на подшипник ступицы?
2. Снимаются ли шрусы на приводе или он меняется только в сборе?
3. Можно ли найти отдельно только ось I ?
Хочу заменить только ось, поскольку неизвестно с каким пробегом продают привода б/у, а у меня пробег всего 7000.
Источник
Что будет если погнут привод
там как ты сталь не особо гнущаяся
может подшипник ступицы? или шпильки
Who are you to fucking lecture me?
bad13 писал(а): там как ты сталь не особо гнущаяся
может подшипник ступицы? или шпильки
там скорее погнулись бы рычаг или кулак, чем привод
может грязь на колесе или тормозном диске осталась, вот и даёт о себе знать
kyky-pyky писал(а): там скорее погнулись бы рычаг или кулак, чем привод
может грязь на колесе или тормозном диске осталась, вот и даёт о себе знать
kyky-pyky писал(а): там скорее погнулись бы рычаг или кулак, чем привод
может грязь на колесе или тормозном диске осталась, вот и даёт о себе знать
bad13 писал(а): там как ты сталь не особо гнущаяся
может подшипник ступицы? или шпильки
ну и что? за то крепче привода там врятли что найдётся.при ударе которым возможно повредить привод сначала идут подшипник-шпильки, потом возможно гранаты. но не сама палка. да и «погнуть» её сомневаюсь. она калёная и либо она выдержит нагрузку и вернётся в исходное либо она сломается
а то что колбасит в районе ста и именно под тягой, так же могли колбасить и тупо диски ничего странного.
Источник
Что будет если погнут привод
Влад, поподробней, в чем причина и какая взаимосвязь?
Смещение двигла, вот какая взаимосвязь. Про аналогичную проблему с проставками под опоры аммортизационных стоек уже упомянули. Так же сия проблема бывает при инсталляции восьмых опор или восьмых стоек.
Сильно меняется угол передачи на приводе и фсё.
Кстати с убитыми аммортами это очень вероятно тоже, т.к. колесо колбасит по дороге шописец.
с левой стороны постоянно хрустят шрусы причем и наружный и внутренний.
Как определял что левый наружный и внутренний?
Определял что левый по звуку в поворотах. Когда налево поворачиваешь хруст, то что и внутренний хрустит слышно при ускорении интенсивном и вибрация от шариков на рул аш передается.
«Гитара » не рвется случайно раз в месяц
Вариантов всего два:
1.Ставят дерьмо и не новое
2.Звук издет не ШРУС и не привод.
Да, действительно левый короткий привод более нагружен и ШРУСа выходят из строя чаще. Но должно пройти хотя бы 10 т.км.!
Может хрустит подшипник ступицы,а ты на шрус грешишь?Заедь на нормальную СТО,или покажи машину проверенному человеку.
Кстати подшипник ступицы тоже менялся, а нормальный мастер говорит что так шрус хрустеть не может, но я думаю просто такого он еще невстречал, специально садился в машину у кого хрустят и по ихним словам доволно давно тоесть сильно но по сравнению с моей там практически неслышно, 100 процентов это из-за высоты тоесть шрус работает на излом (у меня даже маленькая ямка стойки стучат на отбой) но вот почему так получилось понять никак немогу все стандартное от десятки
Источник
Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?
Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.
Ты – туда, я – сюда
Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.
Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.
Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.
Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?
В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.
Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.
Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.
Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.
У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.
Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.
К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?
Гонки, грязь и безответственность
Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.
Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.
Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.
Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.
При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.
Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.
Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.
При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.
Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.
Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.
А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.
Источник
