Что лучше поменять привод или шрус
Новая граната будет стоить.
Новая граната будет стоить.
(в оригинале, конечно) будет стоить никак не меньше 5(пять) тысяч рублей (Правда есть «корейские» и т.д.). А контрактный привод примерно 1,2-1,5 т.р.
так что лучше то? я видел гранаты по 2000, они че хреновые да?
Что лучше? Новая граната или контрактн. привод? Подскажите люди добрые
Тут как попадеш. Я думаю что контрактная лучше. Новые почти все подпольные (не закаленные то есть!).Фирменная будет стоить баксов 200
Если хрустит только при поворачивании руля
можешь еще поездит долго, а там может и машину продашь
Что значит «гранату правильно снять никто не сможет (шлицу побьют) и лучше привод в сборе брать»? На редкость глупая фраза. Попробуй сам снять. Что бы действительно погнуть шлицы надооччень постараться. Граната держится в приводе тоненьким таким стопорным колечком, которое легко размыкается легким постукиванием кувалды. ) (Или чем нить полегче)
Источник
новые ШРУСы или контрактный привод?
машинка спринтер AE91.
в последнее время усилился хруст ШРУСов. а сегодня заглянул под колесо а там — мама дорогая — из-под осенью поставленных новых пыльников (внешних) из-под краев по оси лезет смазка. ну что за уроды, я 700р за замену тогда отдал. боюсь ШРУСам уже почти пришел п. ункт 5 правил.
так вот вопрос — что лучше ставить? новые ШРУСы или контрактный привод в сборе? цены на гранаты узнавал при покупке пыльников: 2400 каждая (это в академе на Николаева). сориентируйте пожалуйста, это много или нормально? а привод сколько стоит?
дополнительное условие — через пару месяцев машину рассчитываю продать. я бы и забил на хруст, но боюсь на трассе встать 🙁
04.01.04 00:49 Ответ на сообщение новые ШРУСы или контрактный привод? пользователя zero divisor
04.01.04 14:58 Ответ на сообщение Re: новые ШРУСы или контрактный привод? пользователя madmax
В ответ на: Прайс-лист. c.v. Joint ( шрус ).
C.V.JOINT от1000$ 500-1000$ до500$ розница
TO-014 (ТО-4) 700 750 800 1200
TO-015 (ТО-2) 700 750 800 1200
ШРУСы на все машины одинаковые, что-ли?
а про первую половину вопроса что скажешь? просто в продажных объявлениях часто пишут: недавно поставил контрактные стойки и привода, но ни разу не видел поставил новые ШРУСы
спасибо за терпение
Источник
Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?
Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.
Ты – туда, я – сюда
Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.
Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.
Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.
Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?
В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.
Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.
Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.
Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.
У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.
Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.
К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?
Гонки, грязь и безответственность
Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.
Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.
Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.
Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.
При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.
Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.
Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.
При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.
Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.
Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.
А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.
Источник
Шрус или привод в сборе ?
DJAndrey
Бывает здесь
Здравствуйте коллеги, Сузуководы
Подскажите. Сегодня менял на станции тормоза, заметили, что порван правый пыльник шруса (очень порван). Посоветовали менять целиком в сборе, т.е. саму резинку, гранату и т.д. Но пробив по базе, засомневались, и сказали, что он идёт в сборе с приводом А это ценник, в районе 25 штук если новый, и то заказывать надо. На разборке 7.
Вопрос: неужели так всё серьёзно,или можно взять шрус без привода? Я ещё почему засомневался, у меня передний где то год не подключаетсяРыдаю!
Заранее спасибо за советы.
Редкий гость
Ответ: Шрус или привод в сборе ?
Всё просто, если привод (шрус) не издаёт посторонних шумов, то покупаешь новый пыльник со смазкой и хомутами, промываешь (шрус) в керосине от старой смазки, набиваешь новой , собираешь и радуешься, накатывая новые километры
DJAndrey
Бывает здесь
Ответ: Шрус или привод в сборе ?
Спасибо. Ушёл за керосином
oleg569
Проходил мимо
Ответ: Шрус или привод в сборе ?
Помог керосин? Или пришлось покупать шрус или привод?
Просто та же проблема только с двух сторон уже!
Самурай
Фанат Сузуки.
Ответ: Шрус или привод в сборе ?
не забывайте, что передний привод пользуете не постоянно, и, даже замученный привод может еще послужить, у меня с покупки(год назад) был сильный люфт, но прошел уже больше 27000, с бездорожьем, покатушками, и все нормально.
а меняется, правда, только в сборе привод.
oleg569
Проходил мимо
Ответ: Шрус или привод в сборе ?
А разве шрус непостоянно крутится даже когда передок неподключен
но разумеется без нагрузки.
Если сказал глупость извените и направте на путь истенный!
пробег у машины 290т.км.
Самурай
Фанат Сузуки.
Ответ: Шрус или привод в сборе ?
если без хабов, то крутятся, но без нагрузки
keytruck
Бывает здесь
Ответ: Шрус или привод в сборе ?
коллеги!
Как насчет продлить жизнь пыльника ШРУСа, если он еще живой?
Подоможет ли поверхностная обработка очищенного пыльника снаружи силиконовым спреем?
Ведь замена пыльника или приводного вала в сборе имеет значительную временную и затратную часть
Самурай
Фанат Сузуки.
Ответ: Шрус или привод в сборе ?
как спрей поможет пыльнику?
keytruck
Бывает здесь
Ответ: Шрус или привод в сборе ?
Если пыльник треснул, то уже никак Баксы-бакс
Предполагаю, что ресурс пыльника, обработанного с внешней стороны силиконом, сохранит его эластичность, защитит от разрушительного действия внешних факторов: влага, грязь, песок. Вы же льете всякие присадки в двигатель, полагаясь на их свойства. Между тем это работоспособный узел и его ТТХ практически не изменяются
Как указывают производители таких спреев (применяю для обработки дверных уплотнителей), обработка увеличивает ресурс изделий из резины. Кто-нибудь пробовал? Чешу репу.
oleg569
Проходил мимо
Ответ: Шрус или привод в сборе ?
Добавлено через 2 минуты
DJAndrey
так как вышел из ситуации?
Источник