Установка Задних Дисковых Тормозов на АЗЛК 2141 (или прощай бесплатное ГТО)
Задние дисковые тормоза, рассмотрим плюсы:
- Простота замены колодок
- Эффективные длительные или частые торможения
- Лучшее охлаждение
- Самонатягивающийся ручник (никаких разведений колодок)
- Риск замораживания зимой намертво, крайне низок.
- Отсутствие ненадежных элементов, все новое есть в продаже.
- Стоимость колодок, (около 1000)
- Прощай ГТО
- Необходимо делать диагностику авто чаще
- Настройка колдуна это целая эпопея для большинства
Перейдем к установочному комплекту
Под заказ надо сделать следующие детали:
1. Переходные пластины, две штуки, левую и правую (зеркальные )
2. Проточить родные передние диски до следующих размеров
Внешний диаметр 245мм
Внутреннее отверстие диаметр 70мм.
Толщина 10мм, убирать толщину сначала сзади, до выравнивания внутренней фаски, потом снаружи немного до толщины 10мм.
3. Изготовить переходники из аудюшных суппортов под москвичевские шланги.
Необходимо купить
1. Суппотра со скобами от Ауди А6 или Пассата Б5
2. Два длинных тормозных троса от ваз 2110. и их соединитель (плашка на болте). Болт нам нахрен не нужен, поэтому если есть только соединитель берите его. Штатный использовать не рекомендую.
3. Тормозухи для прокачки системы.
5. Рекомендую заменить задние ступичные подшипники. Обидно будет все разбирать заново когда была возможность поменять, ставил FAGовские, нареканий нет.
6.Комплект колодок тормозных задних для пассата б5 или ауди а6
Приступаем к работе
Для начала надо снять все старое, снимаем колесо выворачиваем направляющие, от души стучим молотком по барабану, после чего аккуратно его снимаем, в него снимаем и складываем весь колодочный мезанизм, вырываем колодки, ручник, и все что с ними снимется. После чего принимаемся спрессовывать ступицу, делайте по книжке проще будет, после спрессовки ступицы открутите\поломайте болты прикручивающие цапфу к балке. Срежьте и высверлите все что нам не удалось выкрутить, и приступайте к прикручиванию цапфы и переходной пластины. Заморачиваться с грязезащитными брызговиками я не стал, думаю нет особого смысла.
На фото предоставлена прикрученная пластина с цапфой к балке.
Далее напрессовываем ступицы.
Прикручиваем наш тормозной диск, и скобу суппорта.
Прикручиваем суппорт, ставим колодки, подключаем к системе.
Ставим колесо опускаем, прокачиваем настраиваем колдун.
Установка тросового ручника
Вырываем наш ручник полностью, оставляем только регулировочный болт.
Берем десяточный трос, на одном конце там цилиндрик, на другом конце бабышка с пружиной. Бабышка замечательно надевается на клык ручника суппорта.
На суппорте есть свое крепление под рубашку, укорачиваем пружину так чтобы её было ровно столько сколько надо между рубашкой и клыком ручника на суппорте.
С другой стороны подгоняем рубашку троса по всем заводским креплениям и там где стоит последнее делаем отметину и аккуратно надрезаем рубашку не повредив сам трос. После чего откусываем фиксатор и снимаем отрезанную рубашку. Снимаем с неё крепление к опоре, и снова надеваем на трос, трос вымеряем по длинне, чтобы спокойно доставал до болта и свободно вставлялся в десяточный соединитель, аккуратно обрезаем и на конце троса расплющиваем гаечку, любое металлическое изделие, которое можно подварить.
Я расплющивал скручиваемую часть свечек, после чего проваривал конец троса и получилось нормальное зацепление, то же самое проводим и с другим тросом, но они обязательно должны быть одинаковый длинны, что тросы, что рубашки, иначе будет разница натягивания тросов что поведет за собой неравномерное торможение.
Источник
Томский Клуб Автомобилистов
Ф О Р У М
Установка на Москвич Святогор задних дисковых тормозов
Установка на Москвич Святогор задних дисковых тормозов
Сообщение fast » 20 июн 2005 23:25
Многие сталкивались с проблемой задних тормозов, причем не только на Москвиче. Эта проблема, в основном, связана с не высокой эффективностью барабанного тормоза. А в настоящее время все устанавливаемые на отечественные автомобили задние тормоза имеют как-раз такую конструкцию. Дисковый тормоз работает гораздо эффективнее и быстрее, что необходимо при установке на машину антиблокировочной системы тормозов (ABS). Но даже на автомобилях не оборудованных этой системой, задний дисковый тормоз будет всегда кстати, т.к. он имеет ряд преимуществ даже для простого водителя: лучшая эффективность торможения, быстрая замена колодок (при износе), мягкий и надежный самоподрегулирующийся ручник (только на суппортах оборудованных специальным винтовым приводом ручника), его не придется подтягивать по мере износа колодок. Это так же дает возможность вводить передне-приводной автомобиль в управляемый занос, при помощи резкой блокировки задних колес (по средствам ручника), но это доступно только профессионалам. Но не все так просто как может показаться! Дело в том, что установка задних дисковых тормозов потребует использования специального тормозного суппорта, т.к. использование передних тормозных суппортов для задних колес не возможно из-за отсутствия привода для стояночного тормоза (ручника)! На легковые автомобили необходимые суппорта в России, на данный момент, серийно не производятся. Но можно использовать суппорт от какой-нибудь иномарки. Но и тут, следует учесть, что согласно настоящему законодательству любое вмешательство в тормозную систему автомобиля без прохождения специального контроля (получения соответствующего сертификата) — не допустимо! Т.е. если Вы все-же решитесь на такую переделку, то в будущем у Вас могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра (ТО).
Для установки заднего дискового тормоза, нами было принято решение использовать тормозные суппорта от а/м Nissan BlueBird 97г.в. т.к. он близок по массе к нашему автомобилю и имелся в наличии на авто-разборе, где мы его в последствии и купили.
ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать.
Тормозные диски и грязе-защитные щитки решили взять стандартные от Москвича (те которые используются спереди). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти запчасти достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.
Для работы было преобретено:
— Тормозной суппорт б.у. Nissan BlueBird 97г.в. — 2шт. * 500р. = 1000р. (купили на авто-разборе, в хорошем состоянии, если-же состояние Вас не устраивает можно приобрести рем.комплект и перебрать).
— Колодки фирменные Nissan (из Японии) — 1 комплект = 700р.
— Тормозные диски М2141(передние) — 2шт. * 300р. = 600р.
— Грязе-защитные щитки м2141(передние) — 2шт. * 75р. = 150р.
— Переходной штуцер для торм.шланга — 2шт. (выточены самостоятельно).
— Переходные пластины — 2шт. (выточены самостоятельно, см.чертеж ниже).
— Тормозные шланги от Нивы (длинные, передние) — 2 шт. * 85р. = 170р.
— Болт крепления торм.шланга — 2шт. * 10р. = 20р.
— Тормозная жидкость и прочие мелочи.
ИТОГО: около 2700 руб.
Работу начинаем с того, что вывешиваем заднюю часть машины (можно вывесить всю машину). Снимаем колеса и приступаем к разборке барабанов. Данную процедуру лучше всего делать согласно инструкции. Снимаем тормозные барабаны, колодки и все рабочие пружины и рычаги; отсоединяем привод стояночного тормоза и тормозные шланги; снимаем защитный колпачек и ключом на 32 откручиваем гайку крепления ступицы заднего колеса, для этой процедуры Вам понадобится отогнуть стопорный буртик на этой гайке. Далее снимаем гайку и большую опорную шайбу находящуюся под ней, а затем начинаем выприсовывать ступицу (вместе с подшипником) с цапфы. Для этого Вам понадобится универсальный съемник.
После выпресовки ступицы (в сборе с подшипником), головкой на 17 откручиваем четыре болта крепления цапфы к задней балке, при этом так же снимается задний щит барабанного тормоза. (Рис.5)
Болты крепления цапфы вкручиваются прямо в балку. В нашем случае, с правой стороны, болты сильно заржавели и при попытке открутить их — они просто сломались. Ничего страшного! Можно высверлить обломки и в следующий раз, при установке цапфы, использовать простые гайки, которые отлично встают с другой стороны крепежной пластины на задней балке. Но помните, что при сборке данного узла используются каленые болты с малым шагом резьбы — 1,25мм. Использование других болтов — не рекомендуется!
Далее необходимо немного доработать ступицу. Для этого выприсовывать подшипник из самой ступицы не потребуется.
Внешний посадочный диаметр ступицы заднего колеса составляет 70мм. Такое центральное отверстие имеет задний тормозной барабан. Однако центральное отверстие переднего тормозного диска а/м М2141хх имеет диаметр 68мм. т.е. для установки переднего тормозного диска на ступицу заднего колеса необходимо: либо проточить центральное отверстие в тормозном диске (что не желательно, т.к. в этом случае при его смене данную операцию придется повторить), либо проточить посадочное место самой ступице. Так мы и сделали! Необходимо сточить всего 1мм. по кругу.
После этой операции на заднюю ступицу можно будет надеть передний тормозной диск.
Далее необходимо изготовить переходную пластину, к которой будет крепиться новый тормозной суппорт. Эту пластину нужно изготовить из стали толщиной не менее 6 мм! В будущем она будет крепиться либо к самой цапфе (с внешней стороны), либо между цапфой и задней балкой.
В первом варианте, пластину изготовить вручную будет достаточно трудно, в связи с особенностями конструкции самой цапфы.
Во втором варианте — пластину изготовить гораздо проще. И к тому же, ее можно сделать из цельного куска металла — а это повысить прочность конструкции! Так же при таком расположении переходной пластины ее толщину можно немного увеличить, тем самым повышая надежность! Однако, излишняя толщина не приветствуется, т.к. из-за того, что пластина вставляется между задней балкой и цапфой, база задних колес — тоже увеличивается! Т.е. при использовании пластины толщиной 6мм. — база задних колес, в сумме, расширяется на 12мм. (с каждой стороны по 6мм.) — и хотя это никак не отразится на поведении автомобиля на дороге — расширять базу задних колес более 20мм. — не рекомендуется, т.к. это может повлиять на будущую настройку развала/схождения!
Мы решили изготовить переходные пластины толщиной — 8мм! Для этого подобрали два подходящих куска стали размером 140х140мм. И при помощи «болгарки» вырезали необходимую форму.
Т.к. сталь которую мы нашли была толщиной 12мм. мы решили сточить (при помощи фрезы) посадочное место цапфы до 8мм., а на месте будущего крепления скобы тормозного суппорта оставить выступ до 12мм. Дело в том, что скоба суппорта будет крепиться на расстоянии 6-8мм. от самой пластины!
Однако пластина может быть и гладкой (без выступов), а необходимый зазор выставляется при помощи щайб (толщиной 1-2мм.). В нашем случае мы получили выступ толщиной 4мм. и нам оставалось подложить всего две шайбы (по 2 мм. каждая) что бы добиться желаемого положения. Зазор между пластиной и будущим креплением скобы тормозного суппорта может оказаться разным (на разных машиных), т.к. там сущесвует небольшая погрешность, она зависит от того как глубоко напресована ступица.
Затем в пластинах были просверлены отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предворительно приложить все детали (ступицу, тормозной диск, скобу суппорта) и проверить: все-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 — 1.0 мм.
После этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать передние грязезащитные щитки а/м Москвич 2141. Для их установки на зад требуется небольшая доработка, а именно: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу (с надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия (см. пример ниже)
Расстояние между отверстиями — 58мм.
Теперь можно приступать к сборке.
Устанавливаем переходную пластину на заднюю балку, на нее устанавливаем цапфу и наконец грязезащитный щиток — стягиваем все это болтами М10х55 с шагом резьбы 1,25мм. Обязательно используйте шайбы «гровера».
Далее наприсовываем ступицу, ставим опорную шайбу, закручиваем гайку крепления ступицы. Заприсовывать ступицу можно вместе с подшипником, при этом ее не обязательно заприсовывать до конца, достаточно запресовать так, что бы можно было поставить шайбу и затравить гайку хотя-бы на пару витков резьбы, а дальше просто вкручивайте гайку до упора (тем самым Вы запресуете подшипник). Не забудьте подогнуть специальный буртик на гайке, что бы предотвратить ее раскручивание.
Устанавливаем тормозной диск на ступицу, колесными болтами ровно притягиваем его (закручиваем крест на крест — как колесо)! Затем начинаем подгонять глубину посадки скобы тормозного суппорта, для этого используем шайбы толщиной 1-2мм. Мы использовали мебельные шайбы M10; толщиной — 2мм.
Т.к. в нашем случае пластина имеет выступ, на каждый болт нам понадобилось установить всего по две шайбы. В процессе установки скобы, добейтесь того, что бы тормозной диск вращался в ней свободно, не задивая за передний и задний край.
Вообще, для задних тормозов, лучше всего использовать тормозные диски толщиной 11-12мм! Однако если Вы приобретете новые тормозные диски М2141 — они будут иметь толщину 14мм., и это может осложнить Вам установку скобы, т.к. задние тормозные диски, как правило, используются более тонкие! Поэтому лучше всего новые диски покупать и устанавливать на передий тормоз, а уже немного сточенные, спереди — переставлять на зад.
Устанавливаем тормозной суппорт на скобу (он крепится двумя болтами), при этом может понадобится снять крепление оплетки троса ручника на самом суппотре, т.к. оно будет упираться в балку.
Далее подключаем тормозные шланги. Есть два выхода: первый — использовать импортные шланги, которые подойдут к суппорту, но неизвестно подойдут-ли они к металлическим тормозным трубкам на данной машине, и второй вариант — использовать отечественные шланги совместно с переходником на суппорте (который легко выточить на любом токарном станке или найти на местной «авто-толкучке»). Мы остановились на втором варианте!
Выточив и вкрутив в суппорт переходник, стали присоединять к нему тормозной шланг. Однако оказалось, что длинны родного Москвичевского шланга явно не достаточно (даже переднего) и к тому же, родные шланги имеют торцевое крепление, в результате чего, шланг сильно выпирает и при установке колеса задевает за его обод.
Было принято решение об установки тормозных шлангов от а/м Нива, с боковым креплением через специальный болт . Эти шланги идут разной длинны — необходимо брать самый длинный, т.к. на устанавливаемом суппорте входной штуцер находится снизу. Тормозной шланг от Нивы без проблем крепится к металлической тормозной трубке, а затем специальным болтом (с помощью двух медных шайб) крепится к переходному штуцеру на суппорте.
Далее, подключаем ручник. Для этого под машиной максимально «отпускаем» ручник. Вытягиваем тросики с обеих сторон, подводя их к приводу ручного тормоза на суппорте. И зацепляем их! Для этого мы воспользовались обрезком небольшой трубки, который с одной стороны смяли и просверлили в нем отверстие, а с другой — вставив кончик троса ручника — слегка сплющили, что бы зажать там трос, т.к. на кончике есть утолщение, которое не позволит тросу выскочить обратно.
Затем необходимо «подтянуть» ручник, до того момента, пока тросик не натянется! При этом рукоятка ручного тормоза, до полной блокировки, будет подниматься где-то на 45 градусов. — это нормально!
Точно так же собирается и вторая сторона. После завершения работы, проверяем работоспособность тормозной системы в целом (все-ли на месте?!), устанавливаем тормозные колодки. Кстати, на этих и других подобных суппортах, нельзя вставить новые колодки просто задвинув поршень тормозного цилиндра внутрь суппорта, как это делается на передних суппортах а/м Москвич. Из-за специального винтового привода ручника, для того что бы задвинуть поршень Вам понадобится специальный инструмент. Однако, как показала практика, можно обойтись простым газовым ключем. Дело в том, что поршень необходимо вворачивать внутрь цилиндра.
Теперь можно приступать к прокачке тормозов (удалению воздуха из системы). Напомню, что прокачку лучше всего делать по правилам, т.е.: сначала — передний правый большой цилиндр, потом — передний левый большой цилиндр, затем — передний правый малый, передний левый малый, задний правый, задний левый. Ручник во время прокачки тормозов, должен быть отпущен! К тому же рекомендуем отсоединить тягу «колдуна» (регулятора давления задних тормозов) от балки, поднять ее до упора вверх и зафиксировать. Тем самым Вы откроете «колдун» на всю — это облегчит Вам прокачку тормозов!
Так же не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бачке ГТЦ, не допускайте осушения бачка.
В последствии, может возникнуть потребность подстройки «колдуна»!
ВНИМАНИЕ: Если на Вашей машине, по какой-то причине, отсутствует регулятор давления задних тормозов («колдун»), то при установке диского тормоза его необходимо вновь установить, иначе, при торможении это может привести к слишком ранней блокировки задних колес, и как следствие — сильный занос задней оси.
Одновременно с установкой задних дисковых тормозов, мы поменяли тормозные колодки и на передних тормозах, поэтому после завершения работы, понадобилось некоторое время, что бы все колодки притерлись. И только тогда мы смогли оценить разницу торможения! Так что если после установки новых тормозов или смены колодок машина тормозит слишком плавно первые 200-300км пробега — это нормально!
ВНИМАНИЕ: При установке данных тормозных суппотров (от Nissan’а) у Вас может возникнуть проблема с установкой колес. Дело в том, что если Вы постоянно используете литые колеса, то у Вас проблем не будет! А вот если Вы устанавливаете на свой автомобиль стандартные — штампованные диски, то Вам необходимо немного обточить скобу суппорта (аккуратно — не пересторайтесь!). Дело в том, что штампованные диски имеют значительное сужение внутри колеса, а литые диски, как правило, гладкие и имеют достаточный внутренний диаметр.
В нашем случае, на автомобиле устанавливаются литые колеса, но запаска — обычная (штампованная). Поэтому пришлось немного доработать суппорт и скобу, сточив при этом болгаркой где-то 1-2 мм.
Окончательный результат, фотографии и чертежи представлены ниже.
Справочные данные:
Передний тормозной диск (М2141хх):
Внешний диаметр — 256мм.
Диаметр отверстия под ступицу — 68мм.
Толщина — 14мм. (новый)
Ширина «зеркала» — 50мм. 55мм.
Ступица передняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 68мм.
Ступица задняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 70мм.
Источник
