- 12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
- Большой свободный ход педали
- Очень жесткая педаль
- Горит индикатор неисправности тормозной системы
- Стояночный тормоз неэффективен
- Капризничает АБС
- Машину уводит в сторону
- Ощутимая тряска, вибрации при торможении
- Перегрев тормозов
- Чрезмерный износ дисков и барабанов
- Шум при торможении
- Неполное растормаживание всех колес
- При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
- Холодно тормоза не работают
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
- Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
- Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».
Источник
Холодно тормоза не работают
В общем, первая проблема была замечана зимой прошлого года.
Выезжая со двора на оживленную улицу (дорога еще и с уклоном вниз) нажимаю на тормоз, т.к. впереди уже стояла машина, а педаль не нажимается, как будто двигатель выключен!
Я чуть не побледнел, принял влево и ручник, а то бы точно въехал.
Немного придя в себя понажимал педаль тормоза 5-10 раз и он, потихоньку нажал продавливаться, и наконец заработал.
При обращении с ТО-1 обозначил проблему. Мне не глядя поменяли по гарантии тормозной цилиндр, хотя, под предписание не попадал (т.е. серия была не бракованная). После этого, вроде бы, проблема исчезла.
В эту зиму проблема повторилась. Заметил следующую закономерность, при которой проблема повторяется:
— машина ночует на открытой стоянке
— на улице ниже -14
— выезд со стоянки практически без прогрева (минут 2-3).
— Первые нажатия — нормально (первый поворот со стоянки проезжаю нормально, тормоза работают), метров через 200 следующий поворот, тут тормоза перестают работать (невозможно педаль нажать)
— через 5-10 нажатий на педаль тормоза восстанавливаются. Далее, в течении дня — полет нормальный.
При совпадении вышеуказанных условий проблема стабильно повторяется.
Автомобиль 111860, люкс с АБС
Выпуск — ноябрь 2010г.
Откуда бы ей там взяться? Тормозную жидкость ни разу не доливал.
Да и -14 и -5 вода будет замерзать одинаково, однако проблема имеет место быть только при температурах ниже -14
ВУТ меняли.
Воздух прокачивали.
Вот не большая темка (http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=55133)
И как вариант: возможно зазор между поршнем главного тормозного цилиндра и штоком тормозной педали не выставлен при замене усилителя.
Откуда бы ей там взяться? Тормозную жидкость ни разу не доливал.
Да и -14 и -5 вода будет замерзать одинаково, однако проблема имеет место быть только при температурах ниже -14
вот есть статья (http://bestann.com.ru/comments/tzh/)
Некоторые выдержки из нее:
Один из недостатков тормозных жидкостей это их свойство «впитывать» влагу, проникающую через резиновые уплотнители тормозной системы, так сказать их гигроскопичность! Чем меньше этот показатель, тем выше качество тормозной жидкости.
«А в чем собственно проблема?» — спросите вы? Дело как раз в точке кипения тормозной жидкости и воды. Пока температура тормозной жидкости в норме влага попавшая в систему остается влагой. То есть тормозная жидкость своей температурой не дает влаге испаряться. Но когда температура жидкости поднимается к критическому для неё значению, влага образует воздушные пробки (а точнее подушки), которые уменьшают эффективность тормозной системы. Появляются так называемые тормозные ямы (когда вы жмете на педаль тормоза, а эффективного торможения нет). В некоторых случаях педаль тормоза может незначительно проваливаться. Да и сама влага является хорошим тепло-проводником, повышая температуру тормозной жидкости.
А вот ваш случай:
Но это еще не всё. Гигроскопичность сказывается и при низких температурах.
Влага в системе способствует коррозии цилиндров, а в холодное время — и образованию ледяных пробок. Когда говорят о морозостойкости тормозной жидкости, имеют в виду стабильность ее вязкости при низких температурах. Понятно, что увеличение вязкости увеличивает время срабатывания тормозов.
Так как влага обычно растворена в тормозухе, то температура замерзания напрямую зависит от количества влаги в системе. Поэтому у вас при -5 все нормально, а вот ниже -14 начинаются проблемы. Как вариант, если у вас есть воздух в системе, то в этом месте при морозе могут образовываться леденые пробки.
Когда у вас меняли тормозной цилиндр, вам какую тормозуху налили. старую.
Налили, точнее, долили заводскую.
Ответ АвтоВАЗа на вопрос был примерно такого содержания:
«На всех автомобилях ВАЗ при низких температурах увеличивается тормозное усилие», хотя, я так и не понял, при чем тут «усиливается». Я же пишу о полном отключении тормозов.
За вышеприведенные цитаты спасибо, но я уже видел, т.к. предварительно искал подобную тему на сайте, и был огорчен, что точного решения так и не нашел.
Если мыслить логически, то тормоз стоит колом, т.к. не нагнетается давление.
При исправном ВУТ можно грешить на:
— Тормозная жидкость
— Воздух
— Пережатый шланг
— АБС
Воздух — исключаю, т.к. подобная проблема возникла бы при езде.
Пережатый шланг — маловероятно, т.к. шланки там такие, что пережать их нереально.
АБС — тоже мне кажется, что маловероятно. Проблема проявляется на малых скоростях, где АБС в принципе не работает.
Тормозная жидкость, учитывая, что автомобиль 2010 года, а после 2008г. АвтоВАЗ начал дико экономить на запчастях, материалах и жикостях, думаю, вполне вероятно.
Помню, как 7ки 2009 года пошли с маслом, расчитанным на +20°С на улице, а в моей антифриз был залит уже не CoolStream, а какой то Феникс.
Получается, что надо сливать все нах, и заливать новую?
Добавлено через 27 минут
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=44648
я тоже после ночи без тормозов оказался. Приведу переписку в личке с форумчанином:
Я»Ситуация следующая: вчера около 19-30 заглушил автомобиль после прогрева до включения вентилятора, на улице было -12. сегодня утром около 8-00 завел двигатель (-17гр) и прогрел до +25, на улице -20 при этом. начал движение. проехал метров 400, нажал на тормоз, а тормозов то и нет! педаль очень тугая, ход очень маленький, тормозит очень слабо. шипения при этом не слышно было вроде. вернулся к дому, но при этом проехал уже около километра. температура двигателя была +73, но тормоза не появились. постоял у подъезда, погрел авто и при +75 появились тормоза. пробный выезд- машина тормозит как и положено. Вот теперь вопросы: что было причиной отказа тормозов? Нужно ли обратиться на СТО? (11194, конец 2010, машина гарантийная, пробег около 38000)»
ОН»Честно говоря не сталкивался с такой неисправностью.
АБС — маловероятно. При таком отказе АБС обязательно засветятся ошибки.
Я думаю вакуумник или ГТЦ.
На СТО лучше съездить. Хотя бы зафиксировать факт отказа тормозов и сделать общую диагностику тормозов. Посмотреть, проверить на видимые повреждения.
Если с виду все нормально и если есть возможность, при повторном проявлении сразу вызвать эвакуатор и к ближайшему дилеру.
Стоимость перевозки оплатит завод.»
Я»После того, как педаль начала проваливаться и появились тормоза, АБС работала в штатном режиме, до этого лампа ABS не светилась, педаль не продавливалась, но и машина не тормозила. конечно, я не упирался всем весом в педаль, пытаясь её сломать, но при заглушеном двигателе примерно такая же жёсткая педаль бывает, хоть и машина лучше тормозит. Сегодня в течении дня было всё ок, на улице -15 . — 18, двигатель в перерывах успевал остыть до 0, но тормоза больше не «прихватывало»»
ОН»Покарауль, но очень осторожно! Посмотри нет ли течи или мехповреждений. При малейшем подозрении вызывай эвакуатор. Это тормоза! За тормозами завод очень внимательно следит. За деньги не , чтпереживай, завод все вернет.»
Добавлю, что тормоза с АБС, всё заводское, кроме передних тормозных дисков и колодок (сменяны по гарантии пару тысяч км назад, новое- Со склада СТО)
Источник
