Меню

Как поменять привод вольво передний

Volvo S40. Замена левого приводного вала

При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было — сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку — тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня — я сразу крутил накидным:

Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:

Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):

После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.

Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути — отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:

Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет — откручиваем до конца. Если да — слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна «чашка» домкрата, поджимающая шаровую опору:

Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать — промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.

Побили-побили — пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет — побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:

Читайте также:  Время осуществления привода фссп

На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:

Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:

И вот он снят. Рядом — новый вал:

А вот что стало причиной проблемы — порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:

Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:

Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:

Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:

После этого можно накидывать колесо и опускать машину — подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:

Кронштейн под массу впечатляет:

А щуп — щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:

К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:

Провод — это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).

В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.

Источник

Втулка угловой передачи Volvo или особенности конструкции полного привода на примере модели XC60

Принцип работы полного привода Volvo имеет ряд особенностей. Передний привод используется как основной, а подключение задней оси происходит по необходимости, которая зависит от дорожной ситуации и действий водителя. Резкое ускорение с места, движение по заснеженной дороге, преодоление подъема в ледяную горку, сложный поворот — все это распознается «умной электроникой» и подключение задней оси происходит за доли секунд, бесшумно и без каких либо других признаков. В зимний период времени из-за состояния дорожного полотна подключение задней оси происходит намного чаще и нагрузка на механизмы возрастает. Угловая передача — важный и ответственный механизм, от состояния которой зависит работоспособность полного привода автомобилей Volvo. Коробка передач соединяется с угловой передачей специальной втулкой со шлицевым соединением. С возрастом и пробегом возникает необходимость замены данной детали по причине естественного износа. В такой ситуации привод на заднюю ось не работает вообще и владелец узнает об этом в тот момент, когда пытается преодолеть ледяной подъем или просто не может выехать из сугроба.

Читайте также:  Как проверить уровень масла в коробке гранта с тросовым приводом

Volvo XC60. Замена втулки угловой передачи по причине износа.

Причина поломок втулки угловой передачи Volvo.

Износ шлицевого соединения самой втулки — является причиной всех бед. При износе шлицов зацепление между коробкой передач и раздаточной коробкой просто отсутствует и крутящий момент двигателя не будет передаваться на карданный вал, то есть на заднюю ось, таким образом, Вы будете эксплуатировать автомобиль на переднем приводе.

Необходимый комплект для замены, которой состоит из двух сальников и самой втулки.

Ресурс.

В среднем деталь гарантированно «отходит» 130 000 — 160 000 км. Тем не менее, есть автомобили, на котором производилась замена втулки угловой передачи ближе к 200 000 км. Внимания требуют Volvo модели XC60 — XC70 на Volvo XC90 выход из строя данного узла явление редкое. О неисправности узнает сам владелец, когда автомобиль пытается выехать из глубокого снега или заехать в крутой ледяной подъем.

Процесс замены втулки угловой передачи. Автомобиль Volvo XC60

Проверка работоспособности втулки угловой передачи.

При каждом техническом обслуживании рекомендуется проводить проверку работоспособности изделия. Проверка выполняется двумя специалистами. В условиях СТО автомобиль поднимается на подъемнике. Один механик находится в автомобиле и переводит селектор в положение Drive и нажимает на педаль газа. Другой механик находится у автомобиля и контролирует вращение колес. При такой проверке дополнительно диагностируются подшипники ступиц и карданный вал.

Угловая передача Volvo XC60, демонтированная с автомобиля

Внимание. Еще раз подчеркнем, что данная процедура выполняется только в условиях технического центра, требует повышенных мер безопасности и должна выполняться опытным механиком. После диагностики происходит удаление ошибок по системе ABS и курсовой устойчивости. Выполняя такую проверку самостоятельно, Вы рискуете не только получить травмы, но и получить ошибки на панели приборов.

Изношенные шлицы соединительной втулки угловой передачи Volvo XC60

Стоимость ремонта и запасных частей. Применение запасных частей стороннего производителя.

Комплект состоит из нескольких деталей — самой втулки и двух резиновых уплотнений. Мы рекомендуем применять оригинальную продукцию завода изготовителя. Стоимость комплекта составит не более 10 тысяч рублей. Стоит помнить, что втулка угловой передачи Volvo XC60, Volvo XC70 и XC90 весьма ответственная деталь, поскольку передает часть крутящего момента на заднюю ось и подвержена ударным нагрузкам.

Новая втулка угловой передачи Volvo.

Завод изготовитель оригинальной продукции, обладая технической документацией, предлагает изделие, которое обладает значительным ресурсом и не способно привести к механическому износу валов угловой передачи и коробки передач. Применяя деталь стороннего производителя — существует вероятность низкого ресурса самой втулки, и повреждения ответных шлицов вала коробки передач. То же самое касается и резиновых уплотнений. Через некоторое время после установки будет очень обидно, когда сальник начнет пропускать масло, а для устранения данной проблемы потребуется еще раз демонтировать агрегаты.

Источник

Бортовой журнал Volvo V50 2.4 (2008 г.)

Ремонт/ТО: Привод левый передний, часть третья. последняя.

Итак напоминаю предысторию и первые две части.

Читайте также:  Технические характеристики 2217 полный привод

Предыстория.

Появилась прогрессирующая в течении года с лишком ситуация, когда на высокой скорости на разгоне проявлялась вибрация. Постепенно эффект усиливался.

Когда делал крайнее ТО у официала, описал проблемы, но они свалили на не отбалансированные колеса. Так же нашли порванный пыльник внутреннего шруса привода и заменили пыльник. В итоге стоимость ТО удвоилась.

Переходим к части первой.

Официально привод идет только в сборе. Стоимость по экзисту около 32тр. Есть не оригиналы GKN стоимостью 28тр. Как оказалось далее на самом деле это оригинал.

Внутренние шрусы отдельно изготавливает только Febest. Фирма заявлена как немецкая, но понятно что Китай. Почитав отзывы понял, что резиновые изделия фебеста полное барахло, а на шрусы народ особо не жалуется.

Заказал за 4 с небольшим тысячи рублей. Через несколько дней заказ пришел. На следующий день в сервис. Сняли привод, разобрали. Граната с трипоидом не подходят — слишком большие

Попробовали добыть по телефону деталь, чтобы не собирать машину.

Посчитали сколько зубьев на приводе. Приехал с вольво сервиса человек и привез трипоид (за те же деньги что и все в сборе). Трипоид наделся, но по ощущениям лучше не стало — выработка в стакане.

Это оригинальный внутренний шрус

Собрали машину обратно. Вышло это мне в три тысячи рублей.

Часть вторая — дежавю.

Изучив вопрос подробнее нашел у фебеста второй внутренний шрус, который по внешнему виду точь в точь как оригинальный.

Сдал в экзисте один заказал другой.

Далее ситуация повторятся почти полностью — этот не лезет потому что слишком маленький. Я с собой прихватил масло АКПП, слили три литра, столько же долили, проверили по уровню. Слитое масло было вполне приличным. Итого три тысячи рублей за работу.

Внутренний шрус сдал в экзист.

Подробное изучение всех вариантов выяснило, что оригинальных подходящих приводов есть 11 различных парт номеров, которым бьется один gkn. Так же есть лоебро, но в наличии ни у кого нет. Изучив все возможные варианты нашел привод оригинальный за 23тр с сроком поставки 26 дней.

Пожаловался брату, он предложил позвонить в литву. В итоге там за 215 евро с доставкой в Спб предложили привод. Перевел деньги через paypal и на следующий день его отправили ко мне с оказией — фурой. Долго меня кормили завтраками, что завтра будет, что фура уехала в Москву, но обязательно вернется. в итоге деталь потеряли.

Там уже ситуацию брат контролировал. Деталь отправили заново, уже автобусными перевозками до Нарвы. Там из Ивангорода сходили пешком за деталью и вечером она была в Спб. Я ее забрал. Коробка без опознавательных знаков, не сразу заметил маркировку детали.

Но что делать. решил ставить.

Сегодня заехал в севрис, надо мной откровенно уже ржали — типа Санта Барбара продолжается. Посмотрев на деталь сказали, что скорее всего не подойдет.

Оставил машину у них и довесок в видет литра жижы для гидрача (577р). Решил, что и ее поменть не плохо.

После работы пришел за машиной. Привод встал. Жижи 0,5 литров заменили.

За работу заплатил 2500 (видно уже скидка).

Источник

Adblock
detector