Меню

Как поменять стволик в приводе

Как поменять стволик в приводе

В этой теме я хочу изложить наиболее популярные мифах и заблуждениях о страйкбольных приводах и их тюнинге, а так же подробно объяснить почему именно не так.

МИФ №1 : Считается что нужно прыскать жидкий силикон в стволик, камеру хоп-апа и магазины, ведь это часто написано даже в инструкции к приводу.

Пояснение: Дело в том что лет 15 и ранее назад шары производились матовые (шероховатые) и чтобы улучшить проход шара через стволик производитель рекомендовал прыскать чуть-чуть силикона. Уже давно придумали шары с тонкой силиконовой плёнкой и все именитые производители делают только такие шары. Эта плёнка позволяет свободно проходить шару внутри стволика и силикон становиться ненужен. Плюс у него есть свои минусы. Первый к силикону очень легко липнет грязь и даже если аккуратно играть, например, на пыльном полигоне в ветреную погоду то почти наверняка в стволик попадёт пыль и песок которые если не заклинит шар, то могут ухудшить траекторию полёта. Второй недостаток с силиконом начинает плохо начинает работать хоп-ап шары почти не подкручиваются.

МИФ №2 : Все привода в базе имеют скорость 130 м.\с.

Пояснение: Дело в что это далеко не так авторитетно Вам заявляю, на моей памяти привода которые выдают 130 м.\с. делают только Cyma, AGM (старые партии) и то встречаются такие которые выдают 125 м.\с.. Иногда рандомно (случайно), но всё же редко встречаются в DiBoys и ещё реже в Classic Army последних генераций. А так в среднем базовая скорость не считая таких производителей как Cyma, AGM, DiBoys и Classic Army, составляет 100-110 м.\с. у Tokio Marui вообще 90 м.\с.. Если хотите проверить замерьте свой привод или привод друга или\и сокомандника. Да и реализовать производителю не так просто стабильные 130, задумайтесь в среднем привод стоит 8-10 т.р. в России и розничной торговле. Производитель же тратит на создание привода думаю меньше половины названой суммы.
Конечно же встречаются исключения, но их очень мало чтобы с уверенностью сказать что все привода в базе выдают 130 м.\с. нельзя.

МИФ №3 : Электронный ключ ( BTS 555 ) крайне не надёжен.

Пояснения: Причины появления этого мифа я так и понял, наверно он появился от людей которые плохо разбираются в электрике или\и не имеют должного навыка. Лично я собрал порядка 80-ти приводов с электронным ключом и ни один привод мне не приносили обратно с жалобами что он не работается именно из-за неисправности электронного ключа. Сам использую уже 3-ий год и проблем не возникало. Надеюсь мои доводы убедительны.

МИФ №4 : Хорошая компрессия, например, на 130-ой пружине можно получить 140-150.

Пояснение: Этот миф верен, НО от части. Потому что значительный прирост в скорост шара относительно номинала пружины может гарантировано обеспечить качественная компрессиноая группа в сочетании с хорошей камерой хоп-апа и резинкой хоп-апа. Качество же большинства базовых деталей компрессионой группы, камер и резинок хоп-апа не высоко ввиду больший погрешностей и малых затрат при производстве. Отсюда и результат, а именно низкий прирост скорости относительно номинала пружины, это примерно до 5 м.\с. Конечно же бывают исключения, но они настолько редкие и не предсказуемые что скорее подтверждают правила, чем выступают показателями.

МИФ №5 : Не очень популярный, но имеет своё место: Среди страйкболистов ходит слух что гирбокс версии 2 плохо тюнингует или не тюнингуется вовсе.

Пояснение: Гирбокс версии 2 тюнингуется нормально — это факт, всё же он очень популярен и на его базе даже делаются страйкбольные копии снайперских винтовок типа M16 SPR или G3 SG1. А следовательно к этой версии гирбокса делаются большое количество деталей, в том числе и рассчитанных под большой тюнинг, к тому же много деталей совместимо и с 3-им гирбоксом. Слух этот скорее всего появился на почве того что стенки 2-ого гирбокса (далее разговор идёт только про них) не так прочны как например 3-его ввиду меньшей усиленности стенок в месте наибольшей нагрузки, связано это с конструктивными особенностями приводов в которые ставятся 2-ой гирбокс. И как следствие более частые поломки, но это не означает что все гирбоксы версии 2 ломаются на первой же очереди, они всё равно достаточно прочны даже для пружин под тюнинг. К тому же имеются в продаже большое количество усиленных гирбоксов из силумина и даже алюминия, последний кстати выдерживает все мыслимые и немыслимые нагрузки в страйкболе. Так что проблем с тюнингом я не вижу.

Читайте также:  Рено каптур турбо полный привод

МИФ №6 : В страйкболе особенно у новичков ходят слухи что можно выточить у токараря\ слесаря\ фрезеровщика все детали для гирбокса из стали причём за недорого и как следствие проблем с такими деталями быть не должно и серьёзные тюнинга делаются легко.

Пояснение: Дело в том что далеко не все детали гирбокса вручную могут выточить наши специалисты по металлу, некоторые детали очень сложны в производстве те же стенки гирбокса т.к. они делаются в основном литьём из силумина под низким давление, который очень легко принимает практически любую форму. Выточить же стенки из стали очень сложно т.к. требуется большой объём знаний, оборудования и мастерства, я ещё ни одного мастера не нашёл который был бы готов взяться за выточку. Если же разговор идет о том чтобы запустить в производство то мало какой завод будет заинтересован вытачивать сложные детали в малом количестве, например в размере 500 шт., это количество не быстро разойдётся т.к. цена будет достаточно велика, я уже не говорю про мастера который будет делать одну штуку ценник же у него будет заоблачный, мне называли ценники от 15 т.р и то по дружбе. Я бы лучше купил алюминиевые стенки за 5-6 тр. и не знал бы бед.
С остальными деталями гирбокса дела обстоят не лучше. А всё потому что когда разрабатывался гирбокс никто не предполагал что его детали будут точить из стали и других прочных материалов, делали первые гирбоксы делали из пластика и силумина.
Но некоторые простые детали всё же точат типа втулок этому слух вырос не на пустом месте.

МИФ №7 : Считается что собрать хороший тюнинг в котором бы всё работало как следует ничего бы не клинило и не терлось между собой нужно брать детали одного производителя.

Пояснение: Это не верное мнение. Дело в том что одним из решающих факторов в сборке привода играет умение того кто собирает, если у человека есть опыт и знания или хотя бы здравый смысл, то он теоретически сможет собрать что угодно и это будет работать без проблем. Это первый момент.
Второй момент что дело в том что производителей на страйкбольном рынке очень много, качество и свойство деталей даже одного класса очень разные , у одного производителя хорошие шестерни , у другого мотор, у третьего поршень и т.д., а при сборке хороший мастер ориентируется прежде всего на максимальное качество и чтобы привод служил как можно дольше, это может обеспечить только грамотный кастом из деталей разных производителей. Например в этом тюнинге используются детали 9-ти производителей : http://vk.com/club13013958?z=photo-13013958_283732596..

МИФ №8 : Принято считать что для того чтобы продлить длину внутреннего стволика за счёт глушителя нужно просто купить глушитель и стволик соответствующей длины.

Пояснение: Это ещё один очень распространённый миф, в теории очень хорошее решение, на практике же получается полная туфта. Дело в том что четко незакреплённый внутренний стволик даже тонкий будет болтаться, что резко ухудшит кучность стрельбы из-за конструктивной тонкости и эластичности материалом из которых он сделан. В идеале стволик должен быть закреплен по всей длине что обеспечит ему жесткую фиксацию и повысит общую прочность конструкции: http://vkontakte.ru/photo-13013958_276515662
В итоге мы получим привод с хорошей кучностью.

МИФ №9 : Есть два замечательных заблуждения по поводу серьёзных тюнинг (150+), причём диаметрально противоположные. Одни считают что такие тюнинга не гуманны и лучше их не делать вообще, другие же считают что данный тюнинг увеличивает скорость, но при этот думают не увеличивается мощность удара шара.

Пояснение: Попытаюсь расставить все точки сразу в обоих случаях, оба эти мифы верны примерно на наполовину. Дело в том что в страйкбольном тюнинге при незначительном увеличении скорости, значительно увеличивается мощность удара и при неумелом использовании тюнинга и незнании люди получают травмы. Для сравнения переведу скорость шара в Джоули, скорость при шаре 0,20 гр.:
100 м.\с. = 1Дж. ;
140 м.\с. = 2Дж. ;
173 м.\с. = 3Дж.
Из чего следует что разница, например, между 130 м.\с. ( 1,7Дж) и 160 м.\с. ( 2,6Дж) всего 30 м.\с., а по мощности более чем в полтора раза сильнее удар. И что при 130-ти на короткой дистанции будет просто не приятно, то из 160-ти на такой же дистанции будет действительно больно, можно самому того не желая травмировать человека.
Но не так всё страшно, если стрелять из тюнинга 150+ на приличной дистанции, например 50 — 60 м., то мощность удара шара будет значительно ниже примерно как из 120-ти на короткой дистанции. Поэтому большие тюнинга не так страшны и травмоопасны при умелом применении. С тюнингом привода надо делать тюнинг могов. Тюнинг делается для того, чтобы разнообразить игровой процесс, а не для того чтобы наказывать нечестных игроков. Уважайте своих товарищей против которых вы играете.

Читайте также:  Показать модели полного привода

МИФ №10 : Встречается такой миф который утверждает что при установки аккумулятора большего вольтажа чем базовый увеличивается скорость шара на вылете.

Пояснение: Это в корне не так, дело в том что увеличение вольтажа повысит только скорострельность и немного увеличит общее количество выстрелов т.к. даже при одинаковой ёмкости, но большем вольтаже нагрузка на один элемент (в просторечии «банка») уменьшается. Так же повышение напряжения служит для того чтоб эффективно взводить тюнинг, т.к. пружин там установлены более жесткие.
Но скорость никак не увеличится т.к. конструктивно привод будет выдавать одну и туже скорость при любой напряжении и заряде, в этом и заключается его преимущество над газом.

МИФ №11 : Многие начинающие считают что базовый аккумулятор или эквивалентнй ему может спокойно взводить любые тюнинга.

Это совсем не верно т.к. при установке более тугой пружин, нагрузки увеличиваются значительно и как следствие мощности базового аккумулятора не хватает чтоб эффективно работал механизм, даже при условии установки мощного мотора. Вот полезная статья про аккумулятор: http://vk.com/topic-13013958_23877300

От себя позволю добавить миф номер 12 (но не последний из тех,что пока не вспомнить).
Комплект «тихих» голов поршня и цилиндра (сайлент хэд сет) позволяет ,якобы, существенно снизить звук выстрела.

Реально же,при замере уровня шума точным устройством, разница составляет пару децибелл.Человеческое ухо в принципе не способно её определить. Задача этих деталей совершенно другая — смягчение, демпфирование удара поршня, прилетающего в своё исходное положение.

Источник

Внутренний стволик страйкбольного оружия

Назначение внутреннего стволика

Стволик — это канал, по которому шарик разгоняется в начале своего полета. У любого типа страйкбольного оружия, будь то обычный привод, спринговая винтовка, газовый карабин или пистолет, есть внутренний стволик. А каждый страйкбольный внутренний стволик имеет два основных параметра — длину и внутренний диаметр.

на фото вид на внутренний стволик страйкбольного пистолета ТТ

на фото слева кожух ствола, внешний и внутренний стволики (вид сбоку)
на фото справа внутренний стволик в камере хоп ап

Длина внутреннего стволика

Длина внутреннего стволика имеет значение в контексте тюнинга страйкбольного оружия. Длина стволика привязана к длине внешнего ствола, внутри которого стволик и находится. Однако использование имитации глушителя позволяет увеличивать потенциальную длину стволика, а следовательно возникает и выбор.

Чем длиннее внутренний стволик, тем большую дистанцию для разгона имеет шарик. То есть с более длинным стволиком можно получить бОльшую начальную скорость шара. Но чтобы не ошибиться с выбором оптимальной длины стволика, следует учитывать ряд нюансов.

на фото внутренние стволики разной длины

Ограничение на скорость выстрела

Во-первых это ограничения на начальную скорость выстрела. Для достижения скорости полета шара массой 0,2г. до 160 м\с (максимально допустимая скорость полета шарика для автоматического страйкбольного оружия в большинстве регионов), достаточно ограничиться стволиком длиной 400мм.

Дальнейшее удлинение не принесет ощутимых результатов при использовании той же пружины, зато уменьшит удобство использования оружия. Само собой на снайперских винтовках есть смысл бороться за каждый метр и максимально удлинять стволик.

Объем цилиндра, взаимодействующего со стволиком

Второй нюанс заключается в выборе правильного соотношения между длиной внутреннего стволика и объемом цилиндра, играющего роль накопительной камеры для воздуха, который будет выходить через стволик. Для более длинного стволика нужен бОльший объем цилиндра и наоборот.

Недостаточный объем воздуха не раскроет разгонного потенциала стволика, в то время как избыточный объем негативно скажется на точности и скорости выстрела.

Для регулировки объема в цилиндре используются отверстия, которые стравливают лишний воздух. Эти отверстия могут располагаться в разных местах конструкции. Цилиндр может быть и вовсе без отверстий. Чем короче стволик, тем ближе к голове цилиндра должно располагаться отверстие.

на фото цилиндры разного объема

Например, стволики длиннее 500мм не требуют отверстия вообще, а на стволиках короче 300мм отверстие должно располагаться в середине конструкции.

Читайте также:  Рав 4 полный привод отключаемый или

Внутренний диаметр стволика

Это фактически один из определяющих критериев, влияющих на качество стрельбы. На рынке существует множество предложений всевозможных стволиков с внутренними диаметрами от 6.08мм до 5.98мм. Чем меньше внутренний диаметр, тем лучше стволик в точности и кучности стрельбы. И казалось бы лучше выбрать наиболее тонкий стволик и закрыть вопрос. Но практика показывает, что торопиться не стоит.

Базовые стволики большинства производителей страйкбольного оружия имеют внутренний диаметр 6.08мм. Такой стволик хорош на близких и средних (при условии использования качественных шаров) дистанциях.

на фото слева базовые стволики 6.08 (слева) и 6.02 (справа)

Важно отметить, что шары от разных производителей отличаются качеством. Некачественные шары могут не соответствовать заявленному диаметру. А чем уже стволик, тем выше вероятность застревания некачественного шара в канале ствола.

на обоих фото положение шара в стволике перед выстрелом

Следует иметь ввиду и грязь, которая постепенно накапливается в канале ствола. Чем уже стволик, тем критичнее скопление грязи. Если забывать его чистить, то это может привести к застреванию.

Какой диаметр внутреннего стволика наиболее оптимален?

Самыми востребованными и оптимальными внутренними стволиками являются изделия с внутренним диаметром 6.03мм. Это достаточный параметр для ведения точной стрельбы на дальних дистанциях и оптимальный для использования большинства страйкбольных шаров.

Выбор мЕньшего диаметра, например 6,01 или 6,02мм наложит на вас задачи по их регулярной чистке и внимательном выборе страйкбольных шаров.

Стоит отметить, что при прочих равных условиях между качественными стволиками диаметров 6.01мм и 6,03мм не будет заметной разницы в точности и кучности. Это правило работает при условии, что вся система доведена до идеального состояния.

На системах с незначительными погрешностями разница будет заметна, поскольку именно в этом случае меньший диметр будет сильнее нивелировать другие слабые места, влияющие на точность стрельбы.

Какие внутренние стволики качественные?

Крайне важна не только цифра диаметра внутреннего стволика, но насколько стволик соответствует этой цифре на всей своей длине. Для обозначения данного параметра существует понятие «допуск» («tolerance»). Допуск измеряется в микронах и большинство производителей редко указывают реальные данные.

Например, у одних из самых точных стволиков 6.01 серии Precision от японской фирмы PDI — допуск при производстве составляет всего 2 микрон. Если коротко — это очень круто, сложно и дорого. У других японских стволиков от фирмы Prometheus это показатель 3-4 микрон, но это по-прежнему очень хорошо. Эти производители — одни из лучших в своем деле.

на фото виден хорошо отполированный канал внутреннего стволика

Говоря о более дешевых стволиках, которые заявляются как тонкие 6,02мм и 6,03мм, можно отметить, что при сопоставимом диаметре работать они будут хуже. Причина проста — допуски на этих стволиках значительно ниже. Чем длиннее более дешевый стволик, тем больше вероятность, что допуски нарушены. Хорошими середняками в качестве внутренних стволиков можно считать Guarder, SHS, ZCairsoft (ZC).

Материалы изготовления внутреннего стволика

Основные материалы изготовления — латунь и нержавеющая сталь. Лучший вариант — нержавейка. Стальной стволик сложнее поцарапать, он не подвержен износу трением шариков, стоек к физическим деформациям. Однако такие стволики и дороже.

Латунь — самый распространенный материал. Практически все базовые стволики изготовлены из латуни. Существуют латунные стволики и более высокого класса, такие как Guarder 6.02. Латунь менее надежна и долговечна, чем сталь, однако она проще в обработке и при изготовлении таких стволиков проще соблюсти допуски.

на фото стволики (снизу-вверх) из латуни, нержавейки, стали

Типы внутренних стволиков

Существует два основных типа — под резинки AEG типа и под резинки типа VSR-10. Последние как правило используются на газовом оружии и на спринговых болтовках. В зависимости от типа подходящей резинки, стволик будет иметь разные посадочные места под резинку и разные прорези под фиксаторы в узле хоп-ап.

на фото стволик VSR-10 (слева) и AEG (справа)

В порядке отдельных, независящих от типа используемого оружия параметров, стволики могут иметь дополнительные атрибуты в виде рисок для уплотнительных колец, для лучшей стабилизации внутри внешнего ствола, а также такие редкие модификации, как портинг — поперечные отверстия на кончике стволика, через которые сбрасываются излишки воздуха для лучшей стабилизации шарика в полете.

© «Планета Страйкбола», 2018
Частичная или полная публикация материала без указания авторства запрещена.

Источник

Adblock
detector