Меню

Как правильно поставить пружину в привод

Тюнинг страйкбольного оружия

Тюнинг страйкбольного оружия

Купить оружие для страйкбола и не затюнить свою пушку? Нет, это крайне редкое явление. Пожалуй, любой страйкболист, да и даже просто коллекционер – любитель, рано или поздно (скорее рано) обязательно его займётся прокачкой. До мониторов дело вряд ли дойдёт, но вот прицел навесить или пружину помощнее поставить – куда ж без этого?

Насыщенность рынка различными запчастями и аксессуарами, а так же возможность всё сделать самому, открывают широкий простор для улучшения характеристик и внешнего вида страйкбольного оружия. Так как тема очень обширна, в этой статье мы рассмотрим общие моменты и поверхностно пробежимся по вопросам, что и как можно улучшить.

Виды тюнинга страйкбольного оружия

Выделим две общие категории:

  1. Внешний тюнинг. Улучшение внешнего вида, установка дополнительных аксессуаров. Самый распространенный и доступный обычному пользователю вид прокачки. Это может быть установка пары функциональных тактических аксессуаров, замена частей корпуса или покраска. Можно сделать аппарат удобнее и эффективнее в обращении, но нужно быть осторожным – чрезмерное увлечение может привести к тому, что ваш автомат станет неподъемным и будет нелепо выглядеть.
  2. Внутренний тюнинг. Прокачка непосредственно рабочих характеристик, чтобы стрелять быстрее, дальше, точнее. Правильно затюнингованный привод позволяет существенно повысить эффективность и результативность стрельбы.

Теперь рассмотрим оба типа более подробно.

Внешний тюнинг страйкбольного оружия


внешний тюнинг страйкбольного оружия — дело творческое и увлекательное

Самое простое и доступное – установить дополнительные аксессуары или тактический обвес.

    Прицельные приспособления.Оптический или коллиматорный прицел позволяют эффективнее наводить оружие на цель:

Оптика пригодится для стрельбы на дистанции от 40 метров. Вы сможете корректировать огонь наблюдая траекторию полёта шара, выцеливать противника в затемненных помещениях, стрелять по укрывшимся оппонентам, целясь в выступающие части тела. Так же оптический прицел позволит вести наблюдение на дальние дистанции и поможет в идентификации цели. Не заменим для снайпера.

Коллиматор используется для быстрого наведения при стрельбе навскидку на коротких и средних дистанциях (от 10 до 50 метров). Этот тип прицела хорош тем, что в отличие от оптики позволяет быстро поймать прицельную метку глазами (можно целиться, когда оба глаза открыты) и навести её на мишень.

Магнифер – это приспособление размером с средний коллиматор. Обеспечивает оптическое увеличение в 3Х без прицельной метки. Используется в связке с коллиматором (устанавливается позади) и, по сути, позволяет получить прицельный комплекс коллиматор + оптика. Если нужно переключиться на ближнюю дистанцию, магнифер откидывается в сторону при помощи крепления на шарнире.

При использовании прицелов рекомендуем устанавливать защитные стекла, чтобы избежать повреждения линзы от попадания шаров.

Для установки прицелов используются монтажные элементы: направляющие picatinny, прицельные планки, переходники с крепления «ласточкин хвост» на пикатинни, кольца крепления.

  • Тактические рукоятки устанавливаются на цевье и способствуют более удобному хвату. Очень большое разнообразие моделей – классические вертикальные ручки, наклонные, треугольные рукоятки аля Magpul, рукоятки с встроенными сошками и креплениями фонарей… продолжать можно долго. Выбор зависит исключительно от ощущений владельца.
  • Глушитель используется для улучшения внешнего вида пушки, придаёт ей эстетику вооружения для специальных операций. Второй, более практичный момент – глушитель позволяет установить длинный внутренний стволик, который выходит за срез внешнего ствола и защитить его. Так же многие игроки меняют ДТК (дульный тормоз-компенсатор или пламегаситель), что делается в основном исходя из эстетических соображений.
  • Комплектующие корпуса. Тактическое RIS цевье позволит устанавливать обвес (фонари, ЛЦУ, AN PEQ, рукоятки). Можно установить выдвижной (или складной, или и то и другое) приклад для настройки длины под индивидуальные особенности владельца. Удобная пистолетная рукоятка улучшит эргономику и сделает хват оружия более комфортным. Складные сошки повысят удобство и точность стрельбы с упора. Так же можно заменить ствольную коробку — поставить модель с направляющими picatinny для установки прицелов.

  • некоторые примеры внешнего тюнинга страйкбольного «оружия»

    Сюда относятся все работы с деталями корпуса: покраска в какой-либо цвет или камуфляж, установка оригинальных деактивированных частей (например, ДТК, приклад и т.д.), воронение металла или морение / лакировка деревянных частей. Такие работы делаются для придания страйкбольному оружию более антуражного внешнего вида, чтобы оно было больше похоже на реальный прототип.

    Тюнинг внутренних частей оружия для страйкбола


    внутренний тюнинг требует определённых знаний, умений и опыта, но способен значительно повысить эффективность страйкбольного оружия

    Самый разнообразный и сложный процесс, который, однако, позволяет существенно повысить эффективность привода (при наложении прямых рук и использовании качественных деталей, разумеется).

    1. Дальность стрельбы. Зависит от ряда факторов, в том числе от мощности используемой пружины. Чем жестче пружина – тем выше энергия выстрела и, следовательно, тем большее ускорение придаётся шарику 6 мм при вылете из стволика. Пружины обычно маркируются по скорости в метрах в секунду (м/с), которую получает шарик калибра 6 мм весом 0.2 грамма (взят за стандарт), например, пружина номиналом M120 / SP120 обеспечит скорость в 120 м/с. Однако зачастую пружины от разных производителей в свежем состоянии обеспечивают скорость выше номинала (SP120 по факту может давать до 140 м/с при хорошей компрессии системы и грамотной сборке).
      При установке мощной пружины (выше SP120) в привод, необходимо учитывать то, что возможно потребуется заменить некоторые детали усиленными, для стабильной работы системы. В зависимости от производителя и базовой комплектации у приводов (ЭПО) может потребоваться замена шестерней, направляющей пружины, поршня, головы цилиндра или стенок гирбокса. Так же нужен будет более мощный тяговый Torque Up мотор. У спринговых образцов, возможно, нужно будет поменять курковую группу или другие детали УСМ.
      Ещё одним фактором, который влияет на дистанцию стрельбы, является модуль подкрутки шарика – Hop-Up. Стандартную резинку хоп ап можно заменить на flat hop или более сложную систему R-hop, которые позволяют стрелять ощутимо дальше, так как лучше закручивают шар.
      И, конечно же, для стабильной стрельбы на дальние дистанции потребуются более тяжелые шарики 6 мм. Чем тяжелее шар – тем большее расстояние он пролетит по стабильной траектории, но в то же время для его отправки на дальнюю дистанцию пропорционально увеличиваются требования к мощности пружины. Рекомендуемые соотношения скорости выстрела (замеряется на шаре 0.2 гр) и веса шарика, которые на наш взгляд обеспечат максимально эффективную дистанцию стрельбы:
      • 60-70 м/с — 0.2 гр.
      • 70-100 м/с — 0.23 гр.
      • 100-120 м/с — 0.25 гр.
      • 120-130 м/с — 0.28 гр.
      • 130-150 м/с — 0.3 гр.
      • 150-170 м/с — 0.36 гр.
      • 170-190 м/с — 0.43 гр.
      • 190-210 м/с — 0.46 гр.

      * Разумеется, эти соотношения не аксиома, и в вашем случае они могут быть другими, так как зависят от большого числа факторов.

    2. Кучность или точность стрельбы зависят от диаметра внутреннего стволика и стабильности начальной скорости. Чем тоньше и качественнее внутренний стволик – тем точнее летит шарик. Одни из самых качественных стволиков производят компании Prometheus и PDI. Базовые внутренние стволики, как правило, имеют диаметр 6.08 мм. Тонкие стволики – 6.01 мм и 6.03 мм. 6.01мм используется в снайперских винтовках, где количество выстрелов не велико, а 6.03мм устанавливают в автоматы и пулеметы, так как он менее чувствителен к загрязнению по сравнению с 6.01мм. Агрегат с тонким стволиком нужно «кормить» качественными шарами, которые не загрязняют ствол (например, от фирмы G&G), часто чистить (в идеале после каждой игры). Следует помнить, что стволик должен быть жестко закреплен относительно оси ствола и не «гулять», чтобы точность не страдала от вибрации. На кучность так же влияет модуль хоп-ап.
    3. Скорострельность в ЭПО зависит от моторчика гирбокса и передаточного числа используемых шестерен (редуктора). Существуют специальные высокоскоростные моторы High Speed, которые используются в приводах до 120 м/с. Помимо мотора скорострельность можно повысить, установив скорострельные шестерни гирбокса с передаточным числом 16:1, 13:1, 12:1. Следующим фактором является аккумуляторная батарея. Чем выше вольтаж и токоотдача, тем выше будет скорострельность. Но следует помнить, что при установке АКБ с высоким вольтажом (11.1В) строго рекомендована замена базовой проводки ЭПО.
    4. Установка ВВД системы. Система Воздуха Высокого Давления (ВВД / HPA) работает на сжатом воздухе. Система состоит из деталей, которые устанавливаются в гирбокс (автомат) или вместо поршневой группы (спринг), а так же внешнего баллона со сжатым воздухом, линии (шланг) и редуктора. ВВД системы очень надёжны и имеют высокий ресурс, начальная скорость быстро и удобно регулируется, выхлоп / повторяемость выстрела стабильны, а продвинутые системы оснащаются электронной начинкой, которая позволяет настраивать начальную скорость, отсечки очередями и другие параметры. Минусами ВВД является высокая стоимость и необходимость носить внешний баллон со сжатым воздухом.

    Что ж, мы рассмотрели общие вопросы и направления по тюнингу страйкбольного оружия. Надеемся, что данная статья была полезна в плане ознакомления с тем, как можно прокачать свою пушку, стреляющую «боеприпасами» калибра 6мм или 8мм (экзотика). Ну а что делать с вашим «питомцем» — решать только Вам.

    © Планета Страйкбола, 2019
    Частичная или полная публикация материала без указания авторства и ссылки на оригинал запрещена.

    Источник

    Тюнинг 150 м/с на M-серии (гирбокс 2 версии/ gearbox 2 version) от любителя.

    Расскажу как сделать 150 м/c без замены стенок но это значит что вы не сможете играть при отрицательных температурах.
    Прежде всего вам нужно оценить вашу ситуацию с гиром возможно он совсем плох но я делал всё на LCT. Начнём с того что вообще содержится в гире:

    Не стал заморачиваться и взял фото из интернета. И так начнём что же вообще надо заменить чтобы получить 150м/c?
    Нам нужна новая пружина так как в стоке зачастую стоит более слабая и в м-серии этот выхлоп примерно 120м/c. При замене пружины стоит ставить SP130(можно и SP140 но вы можете выйти за пределы 150м/c) или M145-150. Так как мы меняем пружину возрастает нагрузка на шестерни и поршень так какие же тогда нужно ставить? Поршень советую ставить пластиковый НО! с металлической гребёнкой(на14 зубов) а, шестерни стальные ибо даже стандартные LCT шестерни после пары игр срывает. Передаточное число шестерн советую брать 18:1 ибо был случай из личной практики когда поставил на пружину М130 шестерни 13:1 и получилась слишком большая нагрузка на аккумулятор и он начинал дымить(ток шёл 60 ампер). Идём дальше, всё поменяли но при этом выхлоп стал не 150м/c? Значит у вас либо нет соосности или нет компрессии или оба случая сразу. Как можно проверить компрессию ? Смотрите в видео ниже довольно информативно.

    Лично что-бы перестраховаться я решил поменять поршневую систему так как ту которую я заказал была с уплотнительными кольцами которые увеличили мою компрессию заказывал отсюда (мало ли кому пригодится):
    поршневая группа (нозл, голова цилиндра, цилиндр, голова поршня)

    Я брал себе тихую голову и голову поршня так как это снижает нагрузку но бывает случаи когда это съедает пару М/c. Так же стоит учесть что если у вас внутренний стволик больше чем 360 мм(длинна) то стоит брать без отверстия в цилиндре как на фото если меньше то с отверстием.

    так же советую приобрести замедлитель тапета чтобы шар точно успевал попадать в камеру хоп ап дешевле всего распечатать на 3д принтере стоимость тогда обойдётся до 1$( или если вы обладатель такого принтера распечатать вообще не будет проблемой в интернете хватает моделей)

    после покупки всех комплектующих чтобы взводить пружину вам понадобится Hight torque мотор и под этот мотор высоко токо отдающий аккумулятор( на аккумуляторе пишут 20с, 30с, 40с и тд).
    К сожалению я покупал мотор бу по этому где купить нужный не могу подсказать. Так же при сборке гирбокса не забудьте всё смазать и отшиминговать. На всю комплектующие я потратил 63,17 или примерно 4000 рос.руб. (включая мотор и акуммулятор)

    Можете так же на стандартную камеру хоп ап поставить усилитель гира который уменьшит нагрузку и продлит срок службы вашего гира.

    Источник

    Как правильно поставить пружину в привод

    Как правильно затюнить ваш AEG привод

    В данной статье описаны технологии тюна страйкольных AEG приводов. Тюн описан на примере Ares Amoeba, но это не в коем случае не значит, что большинство данных технологий не подходят для страйкбольного оружия других производителей. К сожалению, мало просто заменить старые детали на новые, более дорогие, сделать шимминг и снова собрать привод. Для правильного тюна каждую новую деталь надо дополнительно дорабатывать, да и сам гир тоже. Чтобы Ваш привод работал долго и безотказно, нужен именно ПРАВИЛЬНЫЙ тюнинг, о котором и идет речь в этой статье.

    Итак, прошло два года с момента приобретения Ареса. Надеюсь вы в свое время прочитали две моих предидущих статьи: «После тюна Ареса» и «Спустя 4 месяца». Разумеется, спустя два года все работает хорошо, тюн 148м/с, играю каждое воскресенье, включая зиму, при любой температуре. Гир стоковый, с некоторыми переделками, описанными мной ранее и которые я снова упомяну ниже.

    1. Что надо менять в AEG приводах вообще, в Ares Amoeba в частности и на какие именно детали.
    2. Какие детали и как именно дорабатывать:

    1. Направляющая: Для некоторых моделей Ares — производства Combat union. Для остальных подходят и хорошо себя зарекомендовали направляющие SHS серии Super shooter. Я долго просил Combat Union сделать направляющую для Ареса, и вот, наконец они их стали производить. Направляющая стальная, с подшипником. Все уже залито анаэробным клеем сильной фиксации. Плохо, что подшипник хлипковат, и я лично был свидетелем двух случаев, когда подшипник просто рассыпался. Также диаметр направляющей таков, что, например, пружина Guarder одевается на нее с усилием. В Combat Union мне ответили, что скопировали размеры со тюнинговой аресовской и нечего переделывать больше не собираются. Так и выпускают их и дальше большого диаметра. Эти направляющие приходится зажимать в шуруповерт и стачивать сначала об напильник а потом, об мелкозернистую наждачку. Пружина должна ходить свободно!

    2. Пружина: Guarder SP 170 обрезанная по внешней стенке гира. Почему я режу пружину? Данная пружина при обрезании дает порядка 160 м/с при хорошей компрессии и тонком стволике 40 см или более. При такой длине пружины, поршень практически не ударяет по голове цилиндра. Соответственно любой стоковый гир живет долго и счастливо. Отмечу, что в последнее время в Guarder стал попадаться брак. Были случаи, что пружина ломалась. Иногда сразу в двух местах. Поэтому, к сожалению, пришлось перейти на пружины SHS и обрезать их на 5мм длиннее Guarder, так как SHS, отличие от Guarder через пару игр слегка укорачиваются от частых сжиманий.
    В рамках данной статьи я физически не могу описать и объяснить все, поэтому для тех, кто копает глубоко, как и я , буду давать ссылки на статьи по тематике некоторых интересных и полезных технологий. Итак про обрезные пружины: https://www.youtube.com/watch?v=BN3UbMQoj_w с десятой минуты. А также: https://www.youtube.com/watch?v=Ty1x7NYzlVE&t=1564s .

    3. Поршень: Однозначно усиленный 14 зубов SHS (TT031). Он выполнен из полимера фирмы Dupont. По утверждению магазина overtune.ru, а также RusGeardo, он выдерживает тюн до 200 м/с.
    И не дай бог вам использовать, в любом гире, алюминиевый поршень!

    4. Голова поршня: Стоковая. Но использую ее с подшипником, хотя это не обязательно. Хотите ставьте алюминиевую. Но родная в данном варианте тюна будет служить долго. Пластиковая головка поршня, уж точно не натрет вам борозды в алюминиевом цилиндре, хотя и существуют алюминиевые головы с дополнительным центрующим кольцом, препятствующем соприкосновения алюминиевого корпуса головки с цилиндром. Например: SHS Super Shooter PT0019.

    5. Цилиндр: Любой полный цилиндр из нержавейки. Стоит он не дорого и практически вечный. Хотите, сэкономьте — используйте полный стоковый алюминиевый или латунный. Полный потому, что при использовании обрезанной пружины, вентилируемый цилиндр даст заметную просадку по скорости вылета шара.
    И не скажу, что кучность при коротком стволике и полном цилиндре сколь заметно падает. Вообще при коротком стволике ставят вентилируемые цилиндры в частности для того, чтобы в цилиндре как можно дольше оставалась воздушная подушка из-за находящегося в стволике шара, и не было сильного удара поршня о голову цилиндра, как, например, при холостом выстреле. Тем самым сохраняя гир. В нашем случае сильного удара и так нет, из-за обрезанной пружины, демпфера на голове цилиндра и концентраторов напряжения. (О демпфере и концентраторах чуть ниже). Мнение, что лишний объем воздуха после вылета отклоняет шар от заданной траектории, считаю, явно преувеличенным.
    Часто бывает, что передний край цилиндра мешает таппету отодвигаться назад к голове цилиндра до упора. Делаем пропил в цилиндре глубиной 1-2мм, шириной чуть больше таппета – улучшаем подачу шара.

    6. Голова цилиндра: Алюминиевая с двумя компрессионными кольцами. Например: SHS Super shooter GT0076.

    7. Шестерни: Однозначно SHS 18:1 CL14002, SHS CL14014 (100:200) или другие из той же серии. Они фрезерованные и очень прочные. Не забываем посадить на анаэробный клей болты, скрепляющие два диска секторной шестерни. Для Ares: Место под магнит в них имеется в правильном месте и правильного размера. Магнит используем неодимовый. Не забываем о плюсе и минусе магнита — ставим правильно.

    8. Ноззл: Пластиковый с компрессионным кольцом, лучше с двумя. Для Ares Amoeba это, например, Modify GB-08-05. Почему пластик? В случае чего сломается сам, но оставит целой камеру хопа. Что дороже? Хотите — ставьте алюминиевый, желательно с двумя компрессионными кольцами.

    9. Камера хопа: Стоковая. В Ares она весьма не плоха, очень точно настраивается (у нее для этого даже кольцо увеличенного диаметра) и не сбивается. Вообще, если любая стоковая камера хопа не бракованная, с правильно выдержанными на заводе размерами, без наплывов, то и работать она должна не чуть не хуже дорогой камеры продающийся как тюнингованная. Разница только в прочности корпуса, в удобной или нет, сбивающийся от вибрации или нет подстройке и в способе фиксации камеры хопа в бодике, способе фиксации ее на стволике. Учтите это покупая дорогую камеру и ожидая от нее прибавки в скорости вылета шара.

    Разумеется, используем Р-хоп. Не стану говорить о дальности и кучности, об этом достаточно написано в интернете. А обращу ваше внимание на настильность траектории полета шара. Он летит ровно, без ярко выраженной горки в конце. И это хорошо.

    10. Стволик: У меня лично установлен PDI Precision. Хотите, ставьте что-то попроще. На мой взгляд, оптимально по соотношению цена/качество поставить Prometheus. Тем более на них частые скидки в магазинах.
    От длинны (разумеется, с учетом того, что может прокачать цилиндр), внутреннего диаметра и внутренней обработки стволика зависят: Выхлоп и кучность.
    Чем чистить стволик: Однозначно лучшее, на мой взгляд, это Спей-очиститель двигателя Liqui Moly Motorraum-Reiniger https://liquimoly.ru/item/3963.html Очищает не только от грязи, но и от налета остающегося после шаров. Безопасен для резины и пластика камеры хопа. Стоит дорого. Почти в два раза дороже обычного «жесткого» очистителя от того же и так не дешевого бренда Liqui Moly. Но оно того стоит.

    11. Мотор: В Ares стоковый. Очень неплохой мотор установлен в стоке. Магнитится и крутится пальцами он как самый обычный, не силовой. Тем не менее крутит как что-то среднее между обычным и силовым. Обычный мотор, например от Lonex, после нескольких выстрелов, буквально не более пары десятков, перегревается и перестает крутить. Аресовский крутит при интенсивной стрельбе очередями и греется в разумных пределах.
    Почему, например, не Guarder силовой? Использовал я и его какое-то время. Но, для получения нужной мне скорострельности — 1000 выстрелов в минуту, было идеальным сочетание мотора Арес и аккумулятора 11,1В. С силовым Guarder при напряжении 11,1В скорострельность была великовата. С напряжением 7,4В низковата – 660 выстрелов в минуту. Конечно можно и шестернями поиграться, поставить побыстрее или помедленние, но я лично не вижу смысла, ибо сейчас меня все устраивает. Не удивлюсь, если для вас оптимальной является совсем другая скорострельность. Мне лично удобно использовать 1000-1100 выстрелов в минуту.
    Замечу, что, чем выше скорострельность, тем больше нагрузка на гир и его внутренности. Имейте это ввиду.

    12. Таппет стоковый. И на всякий случай не забываем, что, не смотря на гир Второй версии, в Ares установлен таппет от Третьей версии гира.
    Антиреверс стоковый. Втулки стоковые, сталь у них не плохая, толко их надо вклеить. Сами разберетесь?

    Про электронику: Не забываем покрыть электронную плату лаком. Иначе влажность и конденсат «сожгут» ее.

    Шестерни: Не забываем выкрутить из секторной шестерни два болта, обезжирить поверхности и посадочные места и приклеить на анаэробный клей сильной фиксации. Иначе вас со временем ждет сюрприз. Вклеиваем магнит. Переставляем делэйер со стоковой шестерни на новую.

    Про поршень, демпфер и AOE: Что такое AOE? Это угол схождения секторной шестерни и поршня. http://nutsboltman.blogspot.ru/2015/02/angle-of-engag.. и https://www.youtube.com/watch?v=_ZiePbo3g2U&t=293s .
    Перейдя по данной ссылке во можете прочитать как сделать AOE и демпфер на голову цилиндра. Теперь расскажу о правильной подготовке поршня: Подрезаем зубы поршня, для того, чтобы секторная шестерня не цеплялась за них своим первым, а возможно даже и вторым зубьями. Не забываем вынуть из поршня пластину с зубами намазать ее торцы, а также посадочное место поршня циакриновым «Супер клеем», и установить пластину на место. Зачем вклеивать? Чтобы нагрузка равномерно распределялась по всей длине поршня, а не только на передний пластиковый зуб-ограничитель. Помните, в стоке часто трескается и ломается этот ограничитель? Проверьте, ровно ли прилегает головка поршня к самому поршню, не мешает ли ровно примыкать торец пластины с зубьями. Если мешает, подпилите торец пластины. Болт головки поршня сажаем на анаэробный клей слабой фиксации. Почему слабой фиксации? Чтобы со временем, а нечего, к сожалению, не вечно, можно было выкрутить. А не выбрасывать и поршень, и головку вместе.

    Про «Концентраторы напряжения»: Смотрите, там все очень подробно, я бы даже сказал излишне подробно: https://www.youtube.com/watch?v=LWTeIUIXQ9Y и https://www.youtube.com/watch?v=mC8l991JibA
    Также замечу, что сейчас «Концентраторы напряжения» делают в стоке некоторые фирмы. Например: G&G, Arcturus, E&L. Наверное не просто так.

    Есть еще одна интересная и безусловно полезная технология. Она позволяет ноззлу иметь чуть большее хождение вперед, абсолютно не влияя на хождение назад. Тем самым прижимая ноззл к резинке хопа чуть плотнее. Но в домашних условиях, без фрезерного станка, ей воспользоваться затруднительно. Тем не менее коротко о том, как это делается. Передняя часть гира, куда упирается таппет, немного подпиливается, всего около на 0,5мм. После чего таппет с закрепленным на нем ноззлом выдвигается чуть дальше, чем в стоке. На прочность гира это не влияет так как спиливается та часть гира, которая не испытывает сильную нагрузку.
    Альтернатива этой технологии: Можно немного спилить переднюю часть таппета. Спереди он имеет толщину 2,5мм. Спилив 0,2-0,3мм мы не сильно ослабим его, но хождение вперед на эти дополнительные 0,2-0,3мм может улучшить компрессию. В месте контакта ноззла и резинки хопа важна буквально каждая десятая часть миллиметра.

    Для более плотного прилегания ноззла к резинке хопа во время выстрела с повышенным тюном, усиливаем пружину таппета делая ее жестче – отрезаем на ней один виток.

    Про кучность: Кучность, в частности зависит от жесткости крепления камеры хопа и стволика. Они не должны болтаться. Поэтому, если мы видим, что камера хопа имеет люфт в собранном приводе относительна гира и бодика, слегка растягиваем пружину, прижимающую камеру хопа к гиру. (Почему некоторые, так хвалят камеру ProWin? Именно потому, что она ставится в распор гира и бодика и жеско фиксируется болтами — соответственно люфт полностью отсутствует. Замечу, что на мой взгляд, больше нечего выдающегося в ProWin нет, да и подделывает его часто).
    На стволик в паре тройке мест наматываем изоленту, чтобы он не люфтил в стволе. Хотя в Аресе он практически и не люфтит. Хватает одного мотка очень тонкой изоленты. После чего стволик с некоторым усилием начинает влезать в ствол. И надеюсь, у вас не люфтит камера хопа относительно стволика? Этого быть не должно. Также кучность сильно зависит от веса используемых шаров, но это к теме тюна уже не относится.

    Про соосность: Для проверки соосности я использую эндоскоп. Стоит он не дорого. Наглядно видно соосность а заодно и внутренние дефекты стволика.

    Про смазку: Однозначно лучшее, на мой взгляд, это Liqui Moly — Thermoflex Spezialfett https://liquimoly.ru/item/3352.html Самое приятное, что ее можно использовать во всех частях гира. И в шестернях, и на направляющих поршня, и в цилиндре и в ноззле. Вы много видели таких универсальных смазок? Все пользуются несколькими, хорошо если всего двумя смазками. А ведь они имеют свойства в гире перемешиваться, под действием центробежной силы.
    Это самая дорогая в линейке консистентных смазок заслуженной и авторитетной немецкой фирмы Liqui Moly. Разумеется, она хороша и в жару и арктический холод. Она не дубеет в гире и не уменьшает скорострельность. Впрочем, перейдя по ссылке, вы все прочтете сами.

    Про проводку: В стоке у Ares она 0,82 квадрата, посеребренная, в тефлоне. По токопроводности и твердости оплетки хорошая. Но плохо гнется. От этого со временем отрывается в месте крепления разъема. Просто удлинил ее силиконовой, тоже 0,82 квадрата. Разумеется, используем Т-разьем. Очень хорошо, что в Ares в стоке установлена электронная плата управления огнем.
    Почему надо ставить «ключь» и зачастую менять проводку при тюне приводов без электронных плат управления в стоке? На приводе с высоким тюном сильно увеличивается потребление тока. Соответственно начинает обгорать контактная группа. Кроме того, на стоковой, как правило тонкой и не качественной проводке, возникает падение напряжения, проводка заметно греется. Из-за падения напряжения мотор начинает крутится медленнее. Со временем контактная группа прогорит окончательно, но перед этим привод будет сильно трепать Вам нервы то крутя мотор, то нет.
    Аккумуляторы мы используем нашей сборки. Мы их монтируем из брендовых «банок» 18650, емкостью 2600MAh или выше, отлично работающие на морозе.
    Мы кстати сезон не закрываем, играем хоть при -20. Я лично не одного воскресенья не пропустил. Один привод у меня выдает 148 м/с, другой 165 м/с. Пружины одинаковые — Guarder SP170, обрезаны тоже одинаково, гиры одинаковые, затюнены одинаково. Существенная разница в длинах стволика. Так вот, как вы сами догадываетесь, стоковые гиры живут и здравствуют, не смотря на высокий тюн, мороз и скорострельность. Аккумуляторы тоже на мороз не жалуются, крутят силовые моторы бодро. Еще не разу не было замечено, чтобы их не хватало на, даже самую динамичную, игру зимой.

    Источник

    Читайте также:  Все минивены с полным приводом
    Adblock
    detector