Как проверить барабанные тормоза без снятия колеса

Можно ли узнать об износе тормозных колодок без съема колес

Для нормальной работы тормозов, надо периодически проверять состояние их элементов. В частности, принцип работы тормозных колодок основан на трении, потому изнашиваются они значительно быстрее, чем другие части. Невозможно предугадать, когда придёт время их заменить. Однако примерное значение срока эксплуатации при обычной езде без выкрутасов составляет порядка 8-15 тысяч километров. Чтобы примерно узнать, когда придётся менять колодки, следует проверять их.

Характерные черты износа

Владельцев машин интересует вопрос, можно ли оценить состояние тормозных колодок не снимая колёса. Да, есть методы, позволяющие проверить состояние накладок без разбора тормозной системы. Во время резкого торможения может рождаться особый неприятный звук в области колеса.

Он означает, что износ деталей идёт неравномерным образом. Это свидетельство износа диска либо пластин, которые касаются тормозных дисков и создают этот лязг. Датчик износа колодок. Им оснащены многие современные машины. Выглядит он как лампочка, которая загорается красным в случае необходимости замены накладок. Порой контакты окисляются и тогда датчик не срабатывает. Лучше осматривать визуально тормозную систему.

Система некорректно ведёт себя при сбросе скорости. К примеру, педаль практически не сопротивляется нажатию или, напротив, резко срабатывает при снижении уровня тормозной жидкости. На дисках видна стружка металла? Обязательно посетите СТО, так как изношен уже диск помимо колодок. Продолжительный путь торможения.

Читайте также:  Почему греется дисковые тормоза

Как проверить колодки не демонтируя колёса

Сделать это просто. А если на автомобиле установлено литьё с приличными отверстиями, через которые просматривается тормозной узел, и того проще. Обычно видно лишь верхнюю колодку. Критичным считается состояние, когда её толщина порядка 1,5-2 миллиметра. Если она в пределах до пяти, то пора бы её заменить. Ну а если, диаметр отверстия не позволяет хорошо разглядеть тормозной механизм, то надо начинать демонтаж колеса. Наконец, когда все препятствия устранены, можно спокойно осмотреть вторую накладку и заодно тормозной диск.

Как не ошибиться во время проверки состояния колодок и диска

Перед тем, как приступить к проверке, внимательно изучите таблицу допустимых значений размеров тормозных составляющих. Исходя из этой информации, принимайте решение о замене. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

  • Домкратом поднять автомобиль, после чего снять с него колесо спереди.
  • Почистить диск от грязи, если есть.
  • Измерить толщину диска. Допускается износ до 10,8 мм.
  • Узнать толщину колодок.
  • Проверить отвёрткой, насколько хорошо ходят колодки. Так, если туго, значит они сильно зажали диск. В случае неравномерной потёртости придётся заменить суппорт, цилиндр.

Чтобы осмотреть задние колодки, надо снять колесо, а так же барабан. Вычислить толщину барабанной поверхности. Суммарный диаметр должен быть не более 201,5 мм.

Источник

Проверка состояния задних тормозных колодок и барабанов

В автомобилях Лада Калина за исключением версии «Спорт» на задней оси устанавливаются барабанные тормоза. Вечные споры о том, лучше ли они дисковых или хуже, не прекращаются. Однако у тормозной системы барабанного типа есть один неоспоримый плюс – фрикционные накладки изнашиваются медленнее. И все же проверять состояние задних тормозных колодок и барабанов надо регулярно – здесь тоже есть свои нюансы.

Преимущества и недостатки барабанных тормозов

Барабанные тормоза незаменимы на грузовых автомобилях и автобусах, так как позволяют добиться необходимого тормозного усилия для транспортных средств с большой массой. Причины же использования их на задней оси легковых автомобилей несколько иные.

  • Барабанные тормоза упрощают конструкцию механизма стояночного тормоза.
  • Они в меньшей степени подвержены износу из-за большей площади соприкосновения фрикционных накладок и барабанов.
  • Наконец, они менее критичны к дорожным условиям, так как надежно защищены от попадания внутрь пыли и влаги.

К недостаткам барабанных тормозов можно отнести их более медленное срабатывание и меньшую стабильность, являющуюся результатом неравномерного контакта фрикционной накладки и барабана. Также минусом барабанных тормозов можно считать их более сложную конструкцию. Так как проверить состояние задних тормозных колодок?

Диагностика состояния задних тормозных колодок

Конструкция тормозной системы в Калине предполагает наибольшую нагрузку на переднюю ось. При нажатии на педаль передний тормоз «схватывает» чуть быстрее. К тому же площадь соприкосновения передних тормозных колодок и дисков меньше, нежели задних колодок и барабанов. Именно поэтому задних тормозных может хватить и на 60 (и более) тысяч километров, при условии аккуратной езды. Проверка задних тормозных колодок заключается в минимально допустимой толщине фрикционных накладок, которая составляет 1,5мм. Однако до такого состояния их лучше не доводить.

Срок службы тормозных барабанов во многом зависит от типа колодок. Если они мягкие, то барабаны истираются медленнее, а вот сами колодки придется менять чаще. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана на Калине – 201.5 мм. Если поверхность стерлась сильнее, барабаны требуют немедленной замены. Если диаметр очень близок к этому значению, лучше поменять барабаны сразу – замена задних тормозных колодок все равно предусматривает их снятие.

Есть пара нюансов, из-за которых на практике задумываться о замене задних тормозных колодок приходится чуть чаще. Первой из них является несколько более сложная конструкция самих колодок. Поверхность основания и фрикционной накладки в данном случае полукруглая, что усложняет их изготовление и снижает надежность крепления. Порой случается, что еще не износившиеся полностью фрикционные накладки отходят от основания, что требует их немедленной замены. Особенно часто такое случается с низкокачественными колодками.

Часто задние тормозные колодки очень быстро выходят из строя, если владелец автомобиля не полностью отпускает стояночный тормоз. В данном случае в ходе движения колодки постоянно соприкасаются с тормозными барабанами, что аналогично работе точильного станка. Узнать о том, как подольше сохранить задние тормозные колодки в исправном состоянии вы можете в статье «Как продлить срок службы задних тормозных колодок и барабанов».

Источник

Как проверить барабанные тормоза без снятия колеса

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

anykey, OMG! Какой автосервис? Я полуось неделю назад под окнами менял за полчаса с перекурами. Домкратишь, снимаешь колесо, откручиваешь два маленьких болтика, снимаешь барабан — всё! За что здесь платить сервису?

Добавлено спустя 44 секунды:

Тем более что через «окошко» ты всё равно ни хрена не увидишь.

обязательно снимать барабан чтоб проверить задние колодки?

Крайне желательно. Через резиновую заглушку, что на первой фотке, увидеть практически ничего нельзя. Совсем другое дело — по второй моей фотке .

сделать U-образную скобку и засунуть ее в прорезь распорной планки колодок слева

с этого места, попрошу по подробнее!

В момент нажатия на педаль тормоза поршеньки заднего тормозного цилиндра давят на две колодки и заставляют колодки прижиматься к зеркалу барабана. т.е. мы тормозим.
Если мы отпускаем педаль тормоза, то давление падает в системе и пружина (верхняя толстая между колодок) стягивает их, что приводит к утапливанию поршеньков тормозного цилиндра (заднего разумеется). Тормоза работают.
Теперь далее. утапливание поршеньков под действием пружины настолько глубокое, что при следующем торможении жидкости из главного цилиндра за 1 качек не хватит развести колодки. Т.е. надо чтобы колодки сжимаясь не отходили далеко от зеркала барабана тормозного. Для этого на ВАЗ08-10 ставится распорная планка. Т.е если мы имеем колодки номинал, барабан номинал, и планку номинал, то в сжатом состоянии колодки отходят от зеркала на

0,1-0,5 мм. т.е. мы имеем зазор. и барабан (и колесо) вращаются легко. При нажатии на тормоз малого количества тормозной жидкости достаточно для торможения, т.к. колодки очень близко к тормозной поверхности и поршенькам заднего тормозного цилиндра не надо их толкать далеко.
Теперь привязываем ручник. т.е. на заднюю колодку вешаем изогнутую планку-рычаг. Снизу крепим трос ручника. Теперь тянем за трос. Планка верхней точкой сидит на колодке тормозной и мы смещаем низ планки/рычага вперед (по ходу движения авто).
Если посмотреть на систему без барабана, то четко видно, что планка/рычаг упирается в распорную планку между колодок. т.е. когда мы тянем за трос, рычаг смещается вперед и упирается в верхней части в планку-распорку. т.е. за счет упора рычага через распорку мы раздвигаем колодки. т.е. тормозим..
Следующая ситуация. барабан изношен и имеет диаметр больше номинального и/или изношены задние тормозные колодки.. т.е. расстояние от зеркала до колодки более 1 мм (как пример) и при торможении машина схватывает не сразу и не так эффективно.. но задние тормоза не так важны как передние и часто малоопытный водитель не замечает, что задних тормозов практически нет, т.к. износ наступает в течение длительного времени и водитель не замечает плавного ухудшения..
Теперь что будет с ручником в этой ситуации. планка рычаг пытается надавить на распорную горизонтальную планку. что по существу она и делает. Т.е. тросик, планка-рычаг, распорная планка отработали на 100% и развели колодки.. при этом мы так сильно натянули трос двумя руками, что он бедняга уперся в свою пружинку(пружинка на тросике, которая возвращает его назад, после того как мы ручник отпустим вниз), но т.к. имеется износ барабана и колодок (между ними большой зазор) то колодки тупо не достают до тормозной поверхности барабана и потому нет ручника.
Как вариант можно срезать несколько витков пружинки и тогда мы сможем еще на пару мм подтянуть трос, сдвинуть планку-рычаг, и еще чуть развести колодки. мое мнение — полный колхоз. причем такой фигней занимались автомеханики, которых я очень уважал когда-то и с их подачи менял на кой-то фиг троса ручника. типа они вытянулись.
Решение проблемы. Привести к номиналу барабаны, колодки.. т.е. заменить на новое.. (кстати калиновские задние барабаны мне понравились)
Либо.. линейный размер распорной планки в местах где упираются колодки

111 мм. навариваем капельку металла и зачищаем и делаем размер 114 мм.. тогда ручник будет работать нормально, потому как колодки мы уже подраздвинули. но при этом поршенькам также придется больше вылазить при торможении с ноги, больше будет изнашиваться верхний край колодок.. Тогда более гиморное решение
Если мы имеем чугунные барабаны, то их лучше одинаково проточить (в один размер) на верхнюю и нижнюю упорную кромку колодки наварить металл в 1 мм и поставить «расширенную» распорную планку. Т.е. мы повторим завод, только несколько раздвинем колодки влево/право и все будет о.к.
Исходя из выше изложенного. износ барабанов и колодок влияет на торможение и работу ручника, планка-рычаг за счет преднатяжки тросиком задает зазор между колодок и тормозной поверхностью барабана. Т.е работоспособность ручника напрямую оказывает влияние на задние тормоза. Т.е. если у нас ручник при натяге уже упирается в свою же пружину,т.е. смещение планки-рычага максимальное, а колодки не смогли развестись в упор.. то это говорит о том, что износ барабанов и колодок выше нормы и требуется ремонт/замена.
Т.е. всегда надо поддерживать работоспособность ручника и периодически его подтягивать.. тогда и задние колодки будут участвовать в торможении.
Если износ барабанов и колодок не очень велик .. то мне хватает планки с увеличенным размером на 2-3 мм. а если и этого мало. я тупо меняю барабаны и колодки и опять ставлю планку номинал..

Артёмыч Григорич
Он же объяснил в кратце, если хочешь подробней выложу, это про девятки-десятки, но суть и в классике такая же:

Я как-то попробовал при снятом барабане потянуть до конца за рычаг ручника- так колодки раздвинулись так, что не только достанут до самого сточенного барабана, но выдвигаются чуть-ли не за тормозной щиток.
кольца и вроде как автоматически выбирается зазор.

А кто помнит эксцентрики (я правильно написал?) на задних тормозах?

Артёмыч Григорич
Он же объяснил в кратце, если хочешь подробней выложу, это про девятки-десятки, но суть и в классике такая же:

В момент нажатия на педаль тормоза поршеньки заднего тормозного цилиндра давят на две колодки и заставляют колодки прижиматься к зеркалу барабана. т.е. мы тормозим.
Если мы отпускаем педаль тормоза, то давление падает в системе и пружина (верхняя толстая между колодок) стягивает их, что приводит к утапливанию поршеньков тормозного цилиндра (заднего разумеется). Тормоза работают.
Теперь далее. утапливание поршеньков под действием пружины настолько глубокое, что при следующем торможении жидкости из главного цилиндра за 1 качек не хватит развести колодки. Т.е. надо чтобы колодки сжимаясь не отходили далеко от зеркала барабана тормозного. Для этого на ВАЗ08-10 ставится распорная планка. Т.е если мы имеем колодки номинал, барабан номинал, и планку номинал, то в сжатом состоянии колодки отходят от зеркала на

0,1-0,5 мм. т.е. мы имеем зазор. и барабан (и колесо) вращаются легко. При нажатии на тормоз малого количества тормозной жидкости достаточно для торможения, т.к. колодки очень близко к тормозной поверхности и поршенькам заднего тормозного цилиндра не надо их толкать далеко.
Теперь привязываем ручник. т.е. на заднюю колодку вешаем изогнутую планку-рычаг. Снизу крепим трос ручника. Теперь тянем за трос. Планка верхней точкой сидит на колодке тормозной и мы смещаем низ планки/рычага вперед (по ходу движения авто).
Если посмотреть на систему без барабана, то четко видно, что планка/рычаг упирается в распорную планку между колодок. т.е. когда мы тянем за трос, рычаг смещается вперед и упирается в верхней части в планку-распорку. т.е. за счет упора рычага через распорку мы раздвигаем колодки. т.е. тормозим..
Следующая ситуация. барабан изношен и имеет диаметр больше номинального и/или изношены задние тормозные колодки.. т.е. расстояние от зеркала до колодки более 1 мм (как пример) и при торможении машина схватывает не сразу и не так эффективно.. но задние тормоза не так важны как передние и часто малоопытный водитель не замечает, что задних тормозов практически нет, т.к. износ наступает в течение длительного времени и водитель не замечает плавного ухудшения..
Теперь что будет с ручником в этой ситуации. планка рычаг пытается надавить на распорную горизонтальную планку. что по существу она и делает. Т.е. тросик, планка-рычаг, распорная планка отработали на 100% и развели колодки.. при этом мы так сильно натянули трос двумя руками, что он бедняга уперся в свою пружинку(пружинка на тросике, которая возвращает его назад, после того как мы ручник отпустим вниз), но т.к. имеется износ барабана и колодок (между ними большой зазор) то колодки тупо не достают до тормозной поверхности барабана и потому нет ручника.
Как вариант можно срезать несколько витков пружинки и тогда мы сможем еще на пару мм подтянуть трос, сдвинуть планку-рычаг, и еще чуть развести колодки. мое мнение — полный колхоз. причем такой фигней занимались автомеханики, которых я очень уважал когда-то и с их подачи менял на кой-то фиг троса ручника. типа они вытянулись.
Решение проблемы. Привести к номиналу барабаны, колодки.. т.е. заменить на новое.. (кстати калиновские задние барабаны мне понравились)
Либо.. линейный размер распорной планки в местах где упираются колодки

111 мм. навариваем капельку металла и зачищаем и делаем размер 114 мм.. тогда ручник будет работать нормально, потому как колодки мы уже подраздвинули. но при этом поршенькам также придется больше вылазить при торможении с ноги, больше будет изнашиваться верхний край колодок.. Тогда более гиморное решение
Если мы имеем чугунные барабаны, то их лучше одинаково проточить (в один размер) на верхнюю и нижнюю упорную кромку колодки наварить металл в 1 мм и поставить «расширенную» распорную планку. Т.е. мы повторим завод, только несколько раздвинем колодки влево/право и все будет о.к.
Исходя из выше изложенного. износ барабанов и колодок влияет на торможение и работу ручника, планка-рычаг за счет преднатяжки тросиком задает зазор между колодок и тормозной поверхностью барабана. Т.е работоспособность ручника напрямую оказывает влияние на задние тормоза. Т.е. если у нас ручник при натяге уже упирается в свою же пружину,т.е. смещение планки-рычага максимальное, а колодки не смогли развестись в упор.. то это говорит о том, что износ барабанов и колодок выше нормы и требуется ремонт/замена.
Т.е. всегда надо поддерживать работоспособность ручника и периодически его подтягивать.. тогда и задние колодки будут участвовать в торможении.
Если износ барабанов и колодок не очень велик .. то мне хватает планки с увеличенным размером на 2-3 мм. а если и этого мало. я тупо меняю барабаны и колодки и опять ставлю планку номинал..

Источник

Оцените статью
Авто Сервис