Меню

Как разобрать привод м16

Как разобрать привод м16

Thug » 03 мар 2008 09:23

В данной теме хотелось бы свести воедино способы разборки приводов различных моделей до гирбокса. По мере наполнения буду перебрасывать сообщения из темы в инит-пост.

Для примера:
M16 в метал-боди, пр-во G&P (оно же WGC Custom).
Предохранитель в режиме «SEMI». Снимаем приклад. Для этого вывинчивается длинный винт внутри приклада. Выбиваем пин у соединения ресивера и крепления ствола. Ствол и верхний ресивер аккуратно выдвигаем вперед до рассоединения с нижним ресивером. Раскручиваем маленький шестигранник на кнопке защелки магазина и снимаем ее. С обратной стороны извлекаем саму защелку. Откручиваем 2 винта у крышки рукояти. Снимаем ее. Отсоединяем клеммы проводки и извлекаем мотор. Выкручиваем еще 2 винта, крепящие рукоять к гирбоксу. Выбиваем второй пин. Выбиваем «ось спускового крючка» — на самом деле это еще один маленький пин. Извлекаем гирбокс из нижнего ресивера.

В целом, М16/М4 серия от всех производителей, кроме Star и ICS разбираются примерно одинаково.
Для приводов от SRC и TM неактуально стягивание ресивера вперед. Рекомендуется продолжить разборку и освободить его позднее.

TM AUG
Вынимаем аккумулятор, отвинчиваем 2 винта в крышке за ним, вынимаем саму пластиковую крышку, видим гербокс. Отвинчиваем 2 винта сверху и снизу приклада. Аккуратно толкаем защелку рядом с магазиноприемником до щелчка и вытягиваем верхний ресивер вперед. Далее вытягиваем-вытряхиваем гербокс, он должен вылезти, единственно могут цепляться провода за выступы внутри приклада.
Здесь видео экзекуции над АУГом.

TM G36C
Извлекаем передний пин (как при замене батареи) и снимаем цевье. Выкручиваем винт рядом с защелкой магазина и извлекаем второй пин, в который он был вкручен. Нажимаем на защелку магазина и вынимаем магазиноприемник как бы поворачивая его вверх (если привод лежит вверх ногами). Далее складываем приклад, выкручиваем винт из крепления приклада (с торца привода) и расклыдваем приклад. Выкручиваем БОЛЬШОЙ винт из рукояти. Теперь ответственный момент: ОТОДВИНУТЬ ХОП-АП К СТВОЛУ ПЕРЕД ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ИЛИ УСТАНОВКОЙ ГЕРБОКСА! Взявшись за пистолетную рукоять аккуртано поворачиваем за нее ресивер и гирбокс вокруг своей оси по направлению к прикладу и аккуратно вытягиваем всю сборку вперед и вверх. Разъединяем проводку, идущую от гирбокса к аккумулятору в цевье. Находим маленькую кнопочку около спускового крючка спереди и нажимаем ее. Удерживая нажатой, выталкиваем пин. Ставим переводчик огня в режим SEMI (одиночный выстрел) и аккуратно вытягиваем гирбокс из нижнего ресивера.
Здесь можно увидеть видео на тему разборки G36.

G36 Takedown Guide -massive, Full Color!, A model guide for all writers
http://www.airsoftforum.com/board/G36-T . 43274.html
(добавлено)

CA SLR-105 Steel ver. (thnx to Arty)
Снимаем крышку ствольной коробки. Откручиваем на крышке, закрывающей гирбокс один винт (он находится на левой стороне ствольной коробки ближе к шароприемнику. Откручиваем саморез, крепящий выступ регулятора хоп-апа и вынимаем выступ. Подаем вперед пруток, который является направляющей для движения имитации затвора и, проворачивая его по часовой стрелке, вынимаем из защелки крышки ствольной коробки. Поднимая заднюю часть и вытягивая на себя вынимаем крышку гирбокса. Переворачиваем привод. Откручиваем 4 винта. 2 из них находятся в приемнике магазина, два около цевья. Опуская ствол чуть вниз при неизменном положении ствольной коробки, вытягиваем вперед ствол. Откручиваем винты крепления крышки и переводчика огня. Соответственно, крышку и переводчик снимаем. Надавливая снизу на мотор, аккуратно вынимаем гирбокс вверх. Обращаю внимание, что при вытаскивании гирбокса надо обращать внимание на детали, обеспечивающие переключение режимов огня. Они при вытаскивании гирбокса могут выпасть, так как ничем не закреплены, а в собранном приводе не выпадают только за счет малого расстояния между гирбоксом и стенкой ствольной коробки.

Читайте также:  Внедорожник полный привод механика дизель

CA MP5 B&T (thnx Ace[КАСКАД])
Для версий с прикладом-«весло»:
1. Снять затыльник приклада.
2. Отсоединить акум.
Для версий со складным прикладом:
1. Вытолкнуть пин цевья
2. Стянуть цевье вперед.
3. Выкрутить пин приклада, снять приклад.
4. Выкрутить передний пин, вытянуть нижнюю часть в сторону приклада.
5. Скрутить 2 самореза в заглушке рукоятки, извлечь мотор.
6. Выкрутить 2 винта в углублении рукояти.
7. Снять переводчик огня.
8. Вытянуть гирбокс.

Господа, кто занимается тюном, убедительная просьба потратить 5 минут и написать по теме пару слов.

Источник

Как разобрать привод м16

. сборка.
1. /me Прикрепил(а) газовую трубку со ствольной накладкой
2. /do Газовая трубка прикреплена
3. /me Прикрепил(а) затвор к затворной раме с газовым поршнем
4. /do Затвор прикреплен
5. /me Прикрепил(а) Затворную раму с газовым поршем
6. /do Затворная рама прикреплена
7. /me Прикрепил(а) возвратный механизм
8. /do Вохвратный механизм прикреплен
9. /me Прикрепил(а) крышку ствольной коробки
10 /do Крышка прикреплена
11. /me Прикрепил(а) шомпол
12. /do Шомпол прикреплен
13. /me Снял с предохранителя
14. /do Предохранитель снят
15. /me Производит контрольный спуск
16 /do Спуск.
17. /me Поставил на предохранитель
18. /do Автомат на предохранителе
Отходите от стола и говорите:
Пример: /s Рядовой Петр Иванов сборку автомата закончил.
. разборка.
Как только вам дали команду: Разборку начать! вы начинаете выполнять пункты
1. /me Отделил(а) Магазин
2. /do Магазин отделен
3. /me Cняла(а) с предохранителя
4. /do Предохранитель снят
5. /me Перезарядил(а)
6. /do Перезарядка
7. /me Произвел(а) Контрольный спуск
8. /do спуск.
9. /me Отделил(а) шомпол
10. /do Шомпол отделен
11. /me Отделил(а) Крышку ствольной коробки
12. /do Крышка отделена
13. /me Отделила(а) возвратный механизм
14. /do Механизм отделен
15. /me Отделил(а) затворную раму с газовым поршнем
16. /do затворная рама отделена
17. /me Отделил(а) Затвор
18. /do Затвор отделен
19. /me Отделил(а) Газовую трубку со ствольной накладкой.
20. /do Газовая трубка отделена

Отходите от стола, и говорите
Пример: /s Рядовой Петр Иванов разборку автомата закончил.

Источник

free_zer

free_zer

Объектом внимания сегодня буде страйкбольный привод привод (он же АЕГ(AEG — airsoft electric gun) и ЭПО — электро-пневматическое оружие) M16A3 от глубоко уважаемого производителя AGM =) Некоторые характеристики экземпляра:

Питается пластиковыми ВВ шарами 6мм
Скорость шара 0,2г — 131 м/с
Версия gearbox (он же гир или гирбокс) — №2, что характерно для всего М-семейства.
Материалы: ресивер — силумин; внешний ствол — по весу сталь; приклад, накладки, цивье — пластик; камера хоп-ап — силумин; стволик — латунь.
Аккумулятор: разъем — мини; 7 банок по 1500 А/ч, расположен внутри полости в прикладе. На цепи предохранитель.
Вес: 3600г вместе с аккумулятором.
Длина: 990мм.

Комплект: M16A3, аккумулятор, «тупая» зарядка, магазин бункерного типа на 360 шаров, пластиковый шомпол, ключ для взвода пружины магазина (пластик) и ключ для настройки мушки (пластик), порядка 50 тестовых шариков ужастного качества), оливковый ремень с оооочень слабенькими карабинчиками.

Ручка для переноски (оно же целик) крепится на планке пикатинни на верхнем ресивере (что характерно для модели M16A4 но тут зарыта собака в том, что у AGM винтовки A1, A3, A4 отличаются только цевьем — у первой треугольного сечения, на второй — как на фото, A4 же с RIS цевьем и rail cover`ами), что пусть и не совсем антуражно, но приятно как возможность поставить оптический или коллиматорный прицел.
Прицельное приспособление состоит из регулируемой мушки по высоте и диоптрического целика, имеющего так же регулировку по высоте (дальности) и сноса (право-лево). Целик представляет из себя два переключаемых кольца разного диаметра (для большого расстояния и для близких дистанций *первый удобнее использовать на контрастных тонах фона и цели*)
Селектор темпа стрельбы расположен слева в зоне доступа большого пальца. *Возможна перестановка под левшу — направо* Имеет три позиции: предохранитель (safe, механического типа), одиночный (semi), полностью автоматический (auto, антуражу не мешает, т.к. именно с A3 режим стрельбы с отсечкой был заменен на full auto). Магазин фиксируется одним зубом, которым управляет кнопка сброса под указательным пальцем (если его распрямить). Все удобно и эргономично.
Реализована имитация затвора (на ручном приводе =)) ), которая служит путем доступа к органам управления камеры хоп-ап.

Читайте также:  Что такое селективный привод

Из недостатков можно отметить не очень-то антуражный логотип AGM на левой стороне шахты магазина (которая еще и вытравлена в металле) и на стволе NATO 6 mm =)) Так же на вид хрупковатое для «противоударного полеамида» цевье. Немного люфтящий приклад лечится небольшой металлической шайбочкой на направляющей «трубе» и сразу появляется приятное чувство целостности этого гиганта) Вес антуражен, поэтому жаловаться на него просто неприлично. Из коробки, без переборки живет уже три месяца, тренировку и игру. Уже падал и в песок, и на бетон с высоты роста, поэтому приобрел «антуражные потертости»)) но нареканий в работе нет. За исключением одного слабого места любой винтовки/карабина М-серии в AGM, о котором дальше пойдет речь.

ХОП-АП (теория)
Есть такая забавная штука почти в любом современном страйкбольном приводе — хоп-ап. Нужна она для подкрутки шарика. Сейчас поясню. Зачем огнестрельное оружие делают нарезным? Чтобы повысить стабильность пули в полете и повысить точность, т.к. она как бы ввинчивается в воздушные массы и так ей легче преодолевать любые преграды не отклоняясь от траектории. В страйкболе же есть дилемма: нужно создать оружие (имитацию огнестрельного) точное, дальнобойное, НО с относительно маленькой дульной энергией пули, чтобы не травмировать будущую «цель». А выпущенный шар все время подчиняясь законам физики пытается «нырнуть», привести свою траекторию к параболической. Технология хоп-ап этот шар подкручивает в полете (только в отличае от нарезного оружия шар вращается не вокруг оси полета, а в вертикальной плоскости *если смотреть на стрелка сбоку, то как неправильное колесо — стремясь стремясь «уехать» назад к стрелку*.) Таким образом возникает некая подъемная сила, сила Магнуса, которая «выпрямляет» траекторию полета шара к прямой. Теперь он летит дальше, но теряет больше энергии в полете. Хоп-ап (или резинка хоп-апа) представляет из себя резиновый валик в начале канала на стенке стволика вверху, который цепляет шар на разгоне, заставляя его вращаться. Вот расстояние, на которое этот «валик» выдвинется (и с какой силой прижмет пролетающий по стволу шарик) можно регулировать (перекрутив эту регулировку можно заставить шар взлетать, недокрутив — будет раньше падать).

Устройство имитации затвора и регулировка хоп-ап.

Слева dust saver — защита от песка (крышка на пружинке — для блондинок) закрыт, затвор в покое. Снизу на фото затвор отведен назад, dust saver отпрыгнул вниз пластинка-имитация затворной рамы отошла назад (на фото она ровно половину всего отверстия (или по-умному «окна экстрактора гильз») закрывает слева — если приглядеться, можно отличить от чуть-чуть видного никелированного цилиндра гирбокса) и мы видим шестеренки камеры хоп-ап (она алюминиевая и хорошо отличима по цвету справа). Та шестеренка, которая темная — она и есть орган управления. Крутим по часовой стрелке — валик выходит, шарик летит выше. Крутим против — валик прячется в стенке ствола — шар летит ниже.

Читайте также:  Привод токарно винторезного станка

Слабое место — затвор
Точнее его внутренняя часть. Устроено все просто — сразу за ручкой для переноски мы видем Т-образную ручку на защелке, которая является затворной рукояткой. Она из силумина, как и весь остальной ресивер. Но внутри к ней прикручен болтиком ПЛАСТИКОВЫЙ флажок, который передвигает пластинку имитации затворной рамы и нажимает на защелку dust saver`а (на фото видно край флажка в левом верхнем «углу» окошка экстрактора — такие два зубца). Все бы хорошо, но пластик там откровенно говоря фиговый, а деталь под нагрузкой (пластмасска двигает железку + нажимает вскользь на металлическую защелку). Имеет, короче, свойство ломаться эта пластмассовая деталь в основании именно уширения флажка. Задача оказалась не такой тривиальной, как я думал. Обо всем по-порядку.

Неполная разборка
Нам понадобится шестигранник (меньше на номер, чем комплектный для бункера), крестовая отвертка (маленькая, но не часовая), круглогубцы, пинцет.

Вооружившись таким образом выкручиваем шестигранником передний болт из пина (эдакий стержень, проходящий поперек тушки, с «той» стороны в него вкручивается этот самый болтик). Потом тем же шестигранником выдавливаем пин.
Далее аккуратно сдвигаем верхний ресивер относительно нижнего, не прилагая чрезмерных усилий! Разделяем половины. (Вкрутите на пару оборотов болтик в пин, чтобы не потерять. )

Теперь нижнюю часть можно отложить в сторону (беречь от грязи и пыли! корпус гира может быть в масле. Лучше выложить на бумагу). Из верхнего ресивера аккуратно придерживая, вынуть стволик из внешнего ствола. Внимание, не прилагайте больших усилий, повреждение стволика крайне пагубно повлияет на все характеристики привода!

Отложите стволик к нижнему ресиверу, он нам пока не понадобится. Теперь оттяните рукоятку затвора назад и попытайтесь поддеть пластинку имитации затворной рамы и снять ее с направляющих. Извлеките пластинку.

Теперь оттянув рукоятку затвора чуть-чуть поворачивая попытайтесь снять с направляющих и вернуть, расслабив возвратную пружину. Теперь будет легко пинцетом снять пружинку с болта в ресивере. И вот у нас в руках ручка затвора — великая и ужасная!
Красным я выделил место разлома в моем случае)

Я пробовал клеить супер-клеем (держалось долго, но позже все равно облом), пробовал вытачивать флажок полностью (сложно повторить изгиб). В итоге просто решил укрепить «шиной» всверлившись в обе половины сверлом в 2,5 мм и вырезав подходящие листы жести. Скрепил небольшими болтиками с гайками. В награду получил практически неубиваемую имитацию затвора и гарантию доступа к регулировке хоп-ап в любое время без угрозы засорения! =)
Но есть одно НО: подбирайте болты с гайкой как можно миниатюрнее. Мне пришлось прибегать к напиллингу, т.к. гирбокс ощутимо сильно прижимает затворную раму к корпусу верхнего ресивера и там не исключено трение.

При сборке мы сначала вставляем затвоную раму, в отведенном положении вставляем имитацию затвора-пластинку, ставим ее на полозья. Задвигаем ручку затворной рамы. Теперь поддевая отверткой оттягиваем возвратную пружину и с помощью пинцета набрасываем петельку на болт.

Дальше все аналогично, аккуратно вставляем стволик, шароприемником ВВЕРХ и соединяем надвигая нижний и верхний ресивер. Обратите внимание на ограничитель хода ручки затвора, он может помешать!

Источник

Adblock
detector