Как регулировать педаль тормоза ваз 2114

Содержание

Регулировка педали тормоза ваз 2114
Как снять и установить
Как проверить
Регулировка
Как регулировать педаль тормоза ваз 2114

Регулировка педали тормоза ваз 2114

Владельцы автомобилей LADA с электронной педалью газа могут столкнуться с ошибкой Р0504 (рассогласование датчиков педали тормоза). Вместе с ней могут появиться неисправности в работе двигателя (глохнет, плавают обороты, не заводится и т.д.). Чаще всего причина в датчике положения педали тормоза (датчик стоп-сигнала или лягушка).

Датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения смонтированы в одном корпусе. Чаще всего причина его неисправности — поломка пружины. В этом случае датчик можно отремонтировать самостоятельно, заменив пружину на новую. Либо заменить датчик на новый.

Как снять и установить

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отодвигаем сиденье водителя максимально назад, рулевую колонку поднимаем вверх, убираем коврик. Датчик располагается возле педали тормоза, чтобы его снять необходимо снять колодку с проводами (отщелкнув фиксаторы), а затем:

(Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) ослабить контргайку и выкрутить датчик.
(Ларгус, Веста, XRAY) повернуть датчик против часовой стрелки на 90 градусов и снять его из кронштейна.

Установка датчика педали тормоза производится в обратной последовательности. При необходимости выполните его регулировку. Закручиваем датчик до тех пор, пока педаль не пойдет вниз. Затем немного вывернуть его (против часовой стрелки на 90 градусов) и зафиксировать контргайкой. Должно получиться так, чтобы при отпущенной педали тормоза шток выключателя был полностью «утоплен», а при нажатой педали шток должен полностью выходить из корпуса выключателя. Процесс снятия и установки датчика также показан на видео:

Как проверить

Включаем зажигание и нажимаем на педаль тормоза, стоп-сигналы должны загореться. После отпускания педали они должны погаснуть. Если лампы не загораются, проверяем датчик педали тормоза и поступление напряжения от аккумулятора на колодку жгута проводов.

(Ларгус, Веста, XRAY) Перевести фиксатор штока в правое положение, используя отвертку. Проверяем датчик педали тормоза при помощи мультиметра в режиме омметра. Цепь 3-4 должна быть замкнута (значение сопротивление близко к нулю), а цепь 1-2 разомкнуто (сопротивление должно стремиться к бесконечности). После нажатия на шток цепь 3-4 должна разомкнуться, а 1-2 замкнуться. Перед установкой перевести шток в левое положение.

(Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) Цепь 1-4 должна быть замкнута, а цепь 2-3 разомкнута. После нажатия на шток цепь 2-3 замкнуться, а 1-4 разомкнуться.

Таким образом, причиной ошибки Р0504 может быть:

неисправный датчик или его проводка
датчик педали тормоза не отрегулирован
необходимо перепрограмирование ЭСУД (предписание №46-15 для Лада Гранта и Калина 2 с АКПП, скачать его могут пользователи сайта)

Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте

Проверка трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:

— металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, натиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

— тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появится ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;

— все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо затянутыми; ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;

— не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и из штуцеров, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми.

Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях «А» и «В» (см. рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана.

Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».

Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости «А» и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и 9. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм.

8 этом положении выключателя затяните гайки 8 и 9.

Рис. 6-11. Привод тормозов: 1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — датчик аварийного уровня жидкости; 4 — вакуумный усилитель; 5 — толкатель; 6 — педаль тормоза; 7 — буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 — гайки крепления стоп-сигнала; 10 — выключатель стоп-сигнала; 11 — возвратная пружина педали

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 18 (см. рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 21, разобщает полости «А» и «В» и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25 -0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 4-8 зубцов сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:

— ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6-9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6, натяните трос;

— проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2-4 зубьев по сектору, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2.

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6-4) утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 (см. рис. 6-3) с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6-4) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 (см. рис. 6-3) до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. главу «Регулировка привода регулятора давления»).

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок тормозной жидкостью до метки «МАХ». Затем тщательно очистите штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

Примечание. Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, влагой и, возможно, загрязнена.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6-12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью.

Рис. 6-12. Удаление воздуха из гидропривода тормозов: 1 — штуцер для прокачки; 2 — шланг; 3 — сосуд с жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами 2-3 с, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга,

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажение его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить 1/2 своего полного хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

— залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра;

— отверните на 1,5-2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

— резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого работала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Замена тормозной жидкости

Для того чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

— действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

— нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость; после чего выполните два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, заверните штуцер. При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

— повторите такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

— наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3-5 мм.

Регулировка

2. Измеряем свободный ход педали тормоза (см. «Педаль тормоза — проверка свободного хода»). Если величина свободного хода не соответствует требуемой, регулируем ее положение.

3. Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов торможения.

4. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку одной из двух контргаек выключателя. Выключатель сигналов торможения одновременно является упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход — наворачиваем гайку (1) на выключатель и затягиваем гайку (2). Чтобы увеличить свободный ход — отворачиваем гайку (2) и затягиваем гайку (1).

5. Нажав несколько раз на педаль тормоза, проверяем работу сигналов торможения.

Источник

Как регулировать педаль тормоза ваз 2114

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

ку. скока пробывал ездить на десятках у почти всех нормальное торможение когда педаль глубоко нажмёшь. у меня на девятке тормоза были сразу сверху почти. почему так? колодки новые стоят у меня.
особено меня пугает когда пересаживаюсь с иномарки на сваю не могу тормоз поймать сначала.

Поставь торгмашевский вакуумник и отрегулируй положение штока.
http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html

почти всех нормальное торможение когда педаль глубоко нажмёшь

Мне шток отрегулировали, теперь при легком нажатии сразу срабатывает. На техосомтре, мужик проверял тормоза на стенде с барабанами, сказал мне, что тормоза как наиномарке, педаль очень мягкая и схватывание идет сразу.

Мужики, кто знает подскажите как можно отрегулировать шток. Недавно читал мурзилку как раз по тормозам темы, чет ничего про регулировку штока не попадалось(если конечно не имеете ввиду шток колдуна)

Не моё:
Этот самодел мне спортсмены реальные раллисты делали, я уже почти год езжу одни плюсы. Ставится шайба толщиной 1,8мм. под пятку штока, регулировочный винт штока закручиваешь на 180 градусов(пол оборота) ток када сам шток вынимать бушь и ставить шайбу педаль тормоза должна быть нажата (чтоб ни шайба ни какая нить еще хрень не провалилась в вакумник)
1. Снимаешь главный цилиндр и овдишь его немного трубки не откручивай.
2. Напарник нажимает на педаль и держит ее.
3. Вынимаешь шток и закручиваешь регулятор на пол оборота.
4. Ставишь шайбу внутрь (т.е. в отверстие где была пятка штока)
5. Ставишь шток, и собираешь в обратной последовательности.

Извини парень, но кроме как убить себя любимого однажды, вот на таких вот чудо-тормозах. другого ничего не светит
Чем насолили-то спортсменам, а-ля раллистам из реала
. ПОЛНЕЙШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ.
ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ОКРУЖАЮЩИХ .

P.S. уже имеется пример из жизни, где чел повёлся на дешовку, как результат. влетел под бампер впереди стояшей на светофоре иномарке.
Как оказалось. но на сыром асфальте, всего лишь не прочувствовал момента блокировки всех колёс.
Отремонтировал свою десятку. гольфа 4. теперь на стоковом ВУ и очч счастлив

Про регулировку штока было написано в каком-то номере журанала «За рулём», там корреспонденты тоже сказали, что после ругулировки 10-ка тормозить стала лучше. Завтра покопаюсь и попытаюсь найти ссылку.

Вот спасибо. давай мы ждём.

PS. И ваще, при блокировке колес машинка не управляема.
А на многих ино есть abs. Потому и ход педали там делают маленьким.
Хотя, хозяин — барин. 8)

Так было бы на пользу

Ещё пример, на зимней кроссовой трассе (снег-лёд), при прохождении всего лишь круга, замеры были примерно таковы (одна машина, один водитель, один день)
ВУТ стандарт = 1мин 28-30сек
ВУТ ТМС = 1мин 26-29сек
ВУТ с типо «шайбой» = 1мин 41-47сек. невозможно поймать момент блокировки, соответственно заблаговременное-раннее торможение, (что бы в отбойник не уехать). вообщем, тормозов НЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ .

Зазор между регулировочным болтом штока ВУ и поршнем главного тормозного цилиндра должен быть 0.1-0.5 мм. Я когда полез замерять то у меня зазор был гдето 1-1,5 мм. Такое ощущение, что на заводе при сборке регулировкой не занимаются, а ставят как попадет. После регулировки тормоза стали заметно лучше, пропал свободный ход педали тормоза в самом начале и при легком нажатии на педаль машина начинает плавненько притормаживать.Это я вычитал в умной книжке по ремонту.

Но когда на заводе собирают этот узел то наверное должна производится регулировка этого зазора. Ведь у меня все стоит родное с завода и по идее все должно быть отрегулировано.

ДААЗ делает ВУТы. ГТЦ «прочие изготовители». на ВАЗе же, лишь тупо скручивают две детали и ставят на аффто .

Ок, предположим — снял я ГТЦ с вакумника — а как померить зазор .

Вот поэтому я и написал, это не моё, дальше дописать не успел, сервак отключали. Эта инфа проскакивала здесь на форуме, где-то полгода назад. Я пошёл по другому пути, поменял ВУТ. Какой поставил, сам знаешь

Зазор можно отрегулировать с помощью штангенциркуля с глубомером и плоской пластиной (знать точно толщину пластины для расчётов). Как действовать дальше, думаю понятно.

Источник