Как установить дисковые тормоза автомобиля

Установка дисковых тормозов для автомобиля

Установка дисковых тормозов для автомобиля

Все больше автомобилей в мире оснащаются дисковыми тормозами. Причем и спереди и сзади. Отечественный же автопром до сих пор отдает предпочтение задним барабанным, а не более современным и эффективным дисковым тормозам.

Дисковые тормоза есть и на наших автомобилях. Впервые появившись серийно на ВАЗ-2108, они ставились и на последующих моделях ‘Жигулей’. Правда ‘диски’ идут лишь на передние, самые загруженные колеса, а задние тормоза все еще барабанные. Мы не одиноки в этом подходе. К примеру, всеволожский Ford Focus в базовой комплектации также имеет ‘барабаны’ на задних колесах, но опция установки дисковых все же существует. А многие компании отказались от барабанных тормозов совсем. Нам же приходится искать иные пути к совершенствованию тормозной динамики своих автомобилей отечественного производства.

Передние дисковые тормоза

Теперь коснемся самих тормозов. Сейчас на ВАЗах можно встретить 3 их вида, по вариантам и размерам тормозных дисков:

Первый – от автомобилей ВАЗ 8-й, 9-й и 10 (самая первая модель ВАЗ-2110 с карбюраторным ДВС) серий. Он основан на небольшом, рассчитанным на 13-дюймовое колесо, невентилируемом тормозном диске. Нужно сразу отметить, что этот вариант вызывает наибольшее число нареканий. Многочисленные тесты и испытания показали его малую эффективность при динамичной езде.

Второй уже от ВАЗ-21102 и 2111. Эти ‘диски’ также под 13-дюймовые колеса (диаметр диска 239 мм), но уже вентилируемые, и их характеристики бесспорно лучше.

Третий – самый серьезный. Тормозной диск уже большой, рассчитан на 14-е колеса, вентилируемый (диаметр диска 257 мм). По всем тестам он показывает наилучшие результаты и более устойчивую работу в условиях длительных нагрузок. На заводе такими тормозами оснащаются машины с 16-клапанным двигателем (ВАЗ-21103 и 2112).

Поскольку преемственность конструкций автомобилей ВАЗ довольно сильная, большинство автовладельцев, предпочитающих динамичный стиль вождения, переделывают свои автомобили на большие, 14-дюймовые тормоза от ВАЗ-2112. Конечно под них и колеса нужно ставить соответствующие, но результат того стоит. Да и цена вопроса не столь высока. На рынке комплект скоб суппортов стоит в районе 1200 руб. Сами 14-е диски стоят примерно от 1300 руб. за пару. Плюс не лишними будут новые, большего диаметра защитные кожуха, но это уже копеечная деталь. Переделка же под силу любому мастеровитому автолюбителю.

Иностранные компании, производящие комплектующие и запчасти для вторичного рынка не обходят стороной и изделия нашего автопрома. Причем большинство компаний предлагают не только тормозные колодки но и диски. Это связано с тем, что при проектировании и тех и других четко подбираются многие параметры: здесь и размеры колодок и диска, и состав примесей, и много иных свойств. Однако, как это ни странно порой более хорошие свойства показывают, к примеру, импортные колодки на наших дисках и наоборот. Цены импорта куда выше наших. Можно встретить непонятные диски чуть дешевле ВАЗовских, а можно и по 200$ за штуку (а то и выше) отхватить. Тут все от кошелька зависит. Но и качество импортных дисков выше. Так, например, опыт многих держателей автомобилей ВАЗ показывает, что родные диски ходят 5-6 тыс. км, а затем теряют форму и начинают ‘бить’.

С импортными такого не происходит (опять же с качественным импортом, а не потделками).

На рынке можно встретить ряд наименований тормозных дисков. Часто мелькают следующие брэнды: AndyСar, Lucas, Ate, Pilenga, Zimmermann, Graf и т.д. Наши, отечественные брэнды встречаются пока довольно редко. Чаще всего это серийные ‘вазовские’ и т.п. Могу припомнить лишь диски от ТоргМаш, поскольку сам их видел и, что называется, ‘пробовал на зуб’. Кстати, это яркий пример решения проблемы перегрева ступичного подшипника. ‘Торгмашевские’ 15-дюймовые передние вентилируемые тормозные диски выполнены разборными с алюминиевой ступице (заимствована из спорта).

Настоящим спортсменам этого уже мало. На автомобиль устанавливаются 15-(и даже больше)- дюймовые вентилируемые диски. Такие диски производятся рядом компаний, причем и западными и нашими. Их цена измеряется уже несколькими сотнями долларов. Но официального сертификата на такие тормозные диски АвтоВАЗ пока не давал. Так что купить и даже поставить их можно, но ни одна серьезная компания официально этого не сделает и гарантию на них не даст. ГИБДД также не будет в восторге от такого самоуправства.

‘Классика’ также не забыта. На автомобиль ВАЗ 2101 — 2107 устанавливают передние дисковые 15-дюймовые тормоза, оставляя при этом задние барабанные. Эффект получается довольно неплохой.

Задние тормозные диски

С задними тормозами дела обстоят еще сложнее. Как было отмечено выше, наш автопром упорно комплектует автомобили задними барабанными тормозами с их врожденными недостатками. Так, при активной езде такие тормоза очень сильно греются и, как отмечалось, теряют свои свойства. Из-за чего автомобиль начинает «вилять задом». Кроме того, довольно часто приходится подтягивать ручник (особо резвым – каждый месяц, а порой и не один раз). Также причиняет массу неудобств тот факт, что проверить состояние тормозных колодок барабанных тормозов куда как сложнее, чем дисковых. И еще один момент. Много раз мне приходилось слышать истории о том, как вовремя не замеченный лопнувший барабан стал причиной серьезных аварий. Я и сам не так давно пал жертвой такой ситуации. На задние колеса «Жигулей» можно поставить дисковые тормоза. Существует несколько вариантов, как это сделать. Первый вариант – итог русской смекалки и кулибинства. Первопроходцами были, конечно, спортсмены. На гоночные «восьмерки» ставятся дисковые тормоза от «Оки». Переделки также не слишком сильные. Но возникает ряд довольно больших проблем, совместимых со спортом, но очень трудно сочетаемых с обычным городским авто.

Первое и самое главное. Установленные на ВАЗ задние дисковые тормоза, являясь более эффективными, чем барабанные, начинают осуществлять свои функции слишком хорошо. Как это ни странно, это сказывается отрицательно на управляемости автомобиля. Машина начинает «вилять задом» при торможении. Это происходит из-за того, что тормоза автомобиля «Ока» не рассчитаны на работу в качестве задних тормозных механизмов. Для этого их нужно было бы сделать примерно на треть менее эффективными. Этот перекос приводит к тому, что мастерам приходится искусственно перекрывать кислород, т. е. тормозную магистраль, идущую на задние колеса. Устанавливаются особые краны принудительного регулирования тормозных усилий на передний и задний контуры.

Кстати о тормозном контуре. Это еще один элемент модернизации. На ВАЗах контур выполнен по диагональной схеме (т. е. левое переднее и правое заднее колеса – один контур, а второй – соответственно другие два колеса). При установке задних дисковых механизмов приходится делить контуры по новой, т. е. перед отдельно, зад отдельно. И еще один нехороший момент. При «окушковом» варианте ручник в его естественном понимании уходит, и его место занимает гидравлическая система, которая хороша для спортсменов в качестве резервной или дополнительной системы торможения, но практически не выполняет тех функций, которые вкладывают в это понятие производители гражданских автомобилей. Как ни крути, а такая система получается довольно сложным мероприятием. И переделок много, денег немало, а узел-то крайне ответственный. Сломайся в дороге – жди беды.

Кроме механизмов от «Оки», также нередко можно встретить переделки от самих ВАЗов. То есть передние дисковые тормоза от какой-либо модели переднеприводных «Жигулей» переносятся назад. При этом спереди ставятся более мощные механизмы, с дисками большего диаметра. Здесь присутствуют те же проблемы, перечисленные выше. Неким компромиссом являются попытки установить задние иномарочные суппорта. К примеру, порой можно встретить механизмы от автомобилей Volkswagen. Однако этот вариант куда как дороже и переделок зачастую требует также немало.

Самый правильный способ – поставить заводские диски. Да, действительно официально задние дисковые тормоза на свои автомобили завод не устанавливает, но существовал проект таких тормозов на ВАЗ-2112. Эти тормоза прорабатывались, но в силу ряда причин, как это часто у нас случается, в серию они не пошли, даже толком не испытывались. Однако сейчас их производят малыми партиями, и за довольно немалые деньги (порядка $350) их можно приобрести и поставить. Цена, конечно, великовата, но зато, кроме установки, никаких других переделок не требуется. И разводка тормозных трубопроводов, и тросовый ручник, и все остальное сделано конкретно для ВАЗов и продолжает работать как ни в чем не бывало. Специалисты по тюнингу рекомендуют использовать именно этот вариант задних дисковых тормозов на автомобили ВАЗ. Тем более что сейчас взамен «окушковых» появились устройства на базе механизмов «восьмерки». Причем как с 13-, так и с 14-дюймовыми дисками. Но есть во всей этой истории одна ложка дегтя. При желании инспектор ГИБДД может пожурить владельца «Жигулей» с дисковыми тормозами «неустановленного образца».

«Установка на автомобиль устройств, не предусмотренных конструкцией данной модели, является нарушением закона. Данная переделка определяется как неисправность, эксплуатировать с которой транспортное средство категорически запрещается». В лучшем случае – штраф, в худшем – штраф-стоянка. По этой причине, если вы законопослушный гражданин и не хотите создавать себе лишних проблем, лучше устанавливать устройства, имеющие сертификат автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации авто- и мототехники» при НАМИ. Тогда у водителя будет весомый аргумент в общении с властями.

Периферия — тормозные шланги и вакуумный усилитель тормозов

Одними дисками тюнинг тормозной системы ВАЗ не ограничивается. Собственно, первое, что обычно и делается, это замена не самих тормозов, а «водопровода». Оказывается, что резиновые тормозные шланги имеют очень плохую черту. Они могут растягиваться, вздуваться и т. п. Наблюдается эффект демпфирования, т. е. при нажатии на педаль тормоза давление тормозной жидкости в системе увеличивается. А поскольку шланги слегка «играют», действие тормозов несколько снижается, приходится давить на педаль сильнее. Дабы избежать этого эффекта, «резину» меняют на фирменные армированные шланги. Технология примерно такая же, как и со всем известными водопроводными подводками в металлической оплетке. Так же меняются и фитинги (переходные и соединительные элементы для шлангов и проводок). Повсеместный переход автопроизводителей на металлические тормозные трубки коснулся и нашего автопрома. Многие мастера советуют поставить «медь», поскольку ее коррозионная стойкость значительно превышает «металл», что очень благотворно сказывается на сроке службы тормозных магистралей.

Динамичная езда предполагает более частое и интенсивное торможение, а, как известно, эффективность торможения с повышением температуры падает. В данном случае специалисты рекомендуют отнестись в высшей степени ответственно к выбору тормозных колодок. Для тех, кто не видит в этом смысла, скажу следующее. Купив дорогие «понтовые» тормозные диски со шлицами и перфорацией и сэкономив на колодках, можно за месяц или даже пару недель «убить» диски «в хлам». Вам решать, что выгоднее. В принципе, специалисты рекомендуют пользоваться дисками и колодками одной компании, поскольку только в этом случае можно быть уверенным, что материал обоих элементов обладает сбалансированными свойствами, а именно максимальный коэффициент трения при минимальном износе. Если это невозможно, ищите бренды, а еще лучше посоветуйтесь со специалистами, поговорите со знакомыми, посидите в конференциях в Интернете. Выбор огромен. На рынке можно встретить самые разные бренды. Вот лишь часть из тех, что упоминаются часто в Интернете: Ferodo, Rona, ATE, Bosch, АР Lockheed, Quinton Hazell (QH), Roulunds, Samko, Allied, Nippon Kroner, Lucas, Valeo, LPR и т. д. Продукцию отечественную и стран бывшего СССР также нельзя игнорировать. Встречаются достаточно качественные изделия. Чаще всего мелькают: ТИИР, ВАТИ, ЕЗАТИ, АТИ, Полиэдр, STS и др. Очень сильны позиции украинских производителей. По мнению ряда специалистов, они держат около трети российского рынка тормозных материалов. В их числе: Trans Master и DAfmi. Здесь, как и с импортом, важно не нарваться на подделку и выбрать наиболее оптимальный вариант. К сожалению, четких рекомендаций не может дать никто. Хотя тесты колодок периодически проводятся, на реальном автомобиле они могут повести себя совсем по-иному. Лишь «опыт – сын ошибок трудных» может точно указать верную комбинацию диск–колодка.

Замена суппортов – более высокая ступень тюнинга. Подразумевает установку специальных многопоршневых и многоколодочных (более двух) тормозных механизмов. Эти операции требуют очень серьезных переделок (по крайней мере, скобы уж точно нужно менять), но, как правило, производится полная замена тормозного механизма, т. е. и диска, и скобы, и суппорта и т. д. В таком случае результат может быть очень заметным. Нельзя не упомянуть и о приводе тормозов. Подготовив диски, колодки и суппорта, нужно эффективно все это заставить работать. И здесь важно первое звено в цепи торможения элемент – водитель – педаль тормоза – главный тормозной цилиндр.

В тюнинге при доводке тормозов, как правило, устанавливают вакуумный усилитель тормозов с прогрессивной характеристикой в паре с главным тормозным цилиндром увеличенного диаметра. Эти ухищрения позволяют, фактически изменив передаточное число тормозного привода, уменьшить ход педали и снизить необходимые усилия, которые нужно к ней приложить. Одновременно сила торможения увеличивается. Эти элементы обойдутся владельцу ВАЗа в небольшую сумму – приблизительно 1500 руб.

Итоги

Жаль, если после прочтения этого материала вы остались недостаточно информированы. Но в тысячу раз жальче, если посчитали, что тюнинг тормозов – простое дело. Самодеятельность в таком важном вопросе опасна. Только настоящие профессионалы могут надежно и качественно установить и точно настроить тормозную систему вашего автомобиля под конкретные условия езды и возможности самого автомобиля. Но, даже сделав все, что вы планировали, нужно помнить одну простую истину: никогда нельзя слишком переоценивать себя и свой автомобиль. Лучше заблаговременно нажать на педаль, чем каждый раз испытывать на прочность свои тормоза, рискуя собственной жизнью.

Источник

Инструкция по замене тормозных дисков и колодок

Тормозные колодки и диски ADVICS — это высокотехнологичные продукты, идеально соответствующие характеристикам автомобиля, заложенным при его проектировании. Наши тормозные системы не просто соответствуют многим ОЕМ номерам, а отвечают заводским стандартам и особенностям автомобилей.

Почему важно использовать оригинальные тормозные компоненты?

• Это уменьшает износ других агрегатов автомобиля;
• Позволяет всем системам автомобиля работать корректно, включая электронные системы стабилизации, автоматического торможения и адаптивного круиз контроля;
• Сокращает тормозной путь и, как следствие, увеличивает безопасность на дороге

Только правильно установленные тормозные колодки и диски будут функционировать должным образом. Поэтому мы разработали и сняли на видео эту инструкцию, чтобы вы знали о том, как правильно снять и установить новые диски и колодки ADVICS.

Шаг 1. Подготовка автомобиля к замене колодок и дисков

1. Установите автомобиль на подъемник;
2. Поднимите его на необходимую высоту и снимите колесо.

Шаг 2. Снятие и проверка тормозных колодок

1. Открутите нижний болт скобы суппорта и ослабьте верхний болт;
2. Откиньте скобу, чтобы получить доступ к колодкам;
3. Вытащите обе колодки из тормозного суппорта и отсоедините противоскрипные пластины;
4. Очистите их от грязи и пыли, оцените состояние. Как правило, автопроизводители рекомендуют менять противоскрипные пластины на новые при каждой смене колодок. Тем не менее, вы можете использовать старые пластины, если они не деформированы, на них нет локальных повреждений или очагов коррозии. В противном случае, пластины придётся заменить на новые;
5. Ни в коем случае не выкидывайте старые пластины. Они являются важным компонентом тормозной системы, влияющим на безопасность и комфорт при эксплуатации автомобиля;
6. Измерьте толщину колодок, если она меньше допустимой, то необходимо заменить их.

Шаг 3. Снятие суппорта

1. Открутите болты крепления суппорта к ступице автомобиля;
2. Снимите и подвесьте суппорт с помощью специального крюка. Не допускайте его свободного свисания на тормозном шланге.

Обратите внимание на состояние суппорта, целостность пыльников поршня суппорта, пыльников направляющих, состояние фиксирующих скоб.

Шаг 4. Снятие и проверка тормозных дисков

1. Снимите старый тормозной диск;
2. Оцените лицевую сторону ступицы. Перед установкой нового диска её необходимо очистить с помощью стальной щётки или наждачной бумаги от загрязнений и коррозии.

Установка нового тормозного диска на неочищенную ступицу может привести к неравномерному износу тормозного диска, появлению вибраций и посторонних шумов при торможении. Загрязнения и коррозия на неочищенной ступице не позволяют правильно установить тормозной диск с соблюдением допусков по общему радиальному биению.

Шаг 5. Подготовка и установка новых тормозных дисков

1. Обезжирьте диски перед установкой. Тормозные диски ADVICS покрыты специальной консервационной смазкой. Воспользуйтесь очистителем деталей тормозной системы или обезжиривателем для удаления смазки с нового диска;
2. Установите тормозной диск на ступицу, зафиксируйте его как минимум двумя гайками;
3. Установите индикатор биения на расстоянии 5-10 мм от края диска для измерения радиального биения. Предельное значение биения диска указано в инструкции по ремонту автомобиля.

Типовое значение для легковых автомобилей 0,05-0,07 мм. Для некоторых моделей авто это значение может быть больше. Приоритетным является значение максимального радиального биения, указанное автопроизводителем в инструкции по ремонту автомобиля.

Шаг 6. Установка суппорта и колодок

1. Установите суппорт на место, закрепив его болтами. После этого вдавите поршни суппорта с помощью специального инструмента;
2. Нанесите противоскрипную смазку на тыльную сторону колодки, а так же на выступы с торцов колодки;
3. Установите противоскрипные пластины на колодки и нанесите смазку на них;
4. Установите колодки в тормозной суппорт, закройте скобу и затяните оба болта с соответствующим моментом.

Шаг 7. Проверка состояния сопрягающихся деталей и установка колес

Проверьте детали подвески, рулевого управления, амортизаторы и ШРУСЫ. Неисправности смежных узлов и деталей могут снизить эффективность работы тормозной системы, быть причиной пульсации педали тормоза и вибраций.

1. Установите колесо обратно и закрутите гайки вручную;
2. После опускания автомобиля на землю, затяните гайки с помощью динамометрического ключа усилием 90-100 Нм или иным, если это предписано инструкцией по ремонту автомобиля.

ADVICS не рекомендует использовать пневматический инструмент при затягивании колёсных гаек.

Шаг 10. Притирка колодок и дисков после установки

При установке новых колодок или дисков потребуется около 200 км для притирки пары колодки-диск. В течение этого времени необходимо избегать агрессивного вождения, резких торможений и буксировки тяжёлых прицепов.

Другие советы

Общие рекомендации по эксплуатации тормозной системы автомобиля

Нужно уделять особое внимание состоянию тормозной системы, проводить регулярную диагностику её компонентов и при замене выбирать только качественные и надёжные комплектующие.

Рекомендации по замене и выбору тормозных колодок.

В зависимости он модели и марки автомобиля, на задних колесах могут стоять барабанные или дисковые тормоза.

Источник