Лачетти пружина педали тормоза

Содержание

Chevrolet Lacetti manual
Chevrolet Lacetti Тормозная система
Лачетти пружина педали тормоза

Chevrolet Lacetti manual

Chevrolet Lacetti Тормозная система

Элементы тормозной системы автомобиля: 1 — главный тормозной цилиндр; 2 — бачок гидропривода; 3 — датчик уровня тормозной жидкости; 4 — вакуумный усилитель; 5 — кронштейн педального узла; 6 — выключатель сигналов торможения; 7— педаль тормоза; 8 — разветвитель, 9 — блок ABS.

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров. В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок антиблокировочной системы, а также соединительные трубки и шланги.

Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педального узла установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза.
Вакуумный усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости , который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов. При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Элементы тормозного механизма переднего колеса: 1 — тормозные колодки; 2 — диск тормозного механизма; 3 — болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 4 — суппорт; 5 — медные уплотнительные шайбы; 6 — болт крепления тормозного шланга; 7 — направляющая колодок; 8 — пружинные скобы; 9 — чехол направляющего пальца; 10 — направляющий палец

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.
Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым.
Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка.
При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного как одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к тормозному диску.
Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Тормозной механизм заднего колеса — дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — диск тормозного механизма; 2 — направляющая колодок; 3 — пружинная скоба; 4 — чехол направляющего пальца; 5 — штуцер прокачки гидропривода тормозов; 6 — суппорт; 7 — болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 8 — щит тормозного механизма; 9 — тормозные колодки

По конструкции и принципу действия тормозной механизм заднего колеса аналогичен тормозному механизму переднего колеса.

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — направляющая колодок; 2 — пружинная скоба; 3 — тормозные колодки; 4 — суппорт; 5 — болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 6 — медная уплотнительная шайба; 7 — болт крепления тормозного шланга; 8 — направляющий палец; 9 — чехол направляющего пальца

Направляющая колодок прикреплена к кулаку задней подвески.
Тормозной диск, в отличие от диска тормозного механизма переднего колеса, не вентилируемый.
В центральной части тормозного диска расположен механизм стояночного тормоза. Механизм стояночного тормоза барабанный, с двумя тормозными колодками. По конструкции он напоминает обычный барабанный тормозной механизм.

Механизм стояночного тормоза: 1 — передняя колодка; 2 — чашка пружины; 3 — стяжная пружина передней колодки; 4 — распорная планка; 5 — стяжная пружина задней колодки; 6 — прижимная пружина распорной планки; 7 — задняя колодка; 8 — рычаг привода стояночного тормоза; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — регулятор зазора; 12 — щит тормозного механизма

Тормозным барабаном для него является внутренняя сторона центральной части тормозного диска.

Элементы механизма стояночного тормоза: 1 — диск тормозного механизма; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — стяжная пружина передней колодки; 6 — распорная планка; 7 — фиксирующая пластина; 8 — стяжная пружина задней колодки; 9 — прижимная пружина распорной планки; 10 — задняя колодка; 11 — щит тормозного механизма; 12 — чашка пружины; 13 — нижняя стяжная пружина; 14 — резьбовой наконечник регулятора; 15 — гайка регулятора; 16 — наконечник регулятора

Все детали механизма стояночного тормоза закреплены на щите тормозного механизма. На задней колодке установлен рычаг привода стояночного тормоза, за который зацеплен трос стояночного тормоза. Верхние концы колодок прижимаются стяжными пружинами к распорной планке, а нижние концы — к регулятору зазора между колодками и внутренней поверхностью диска. Регулятор представляет собой распорную планку, состоящую из двух наконечников и гайки. Один наконечник резьбовой. При вращении гайки длина регулятора изменяется за счет резьбового наконечника, в результате чего регулятор разводит или сводит колодки.
Привод стояночной тормозной системы — ручной, механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага с тягой и регулировочной гайкой, уравнителя, двух тросов и механизмов стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес.

Рычаг стояночного тормоза: 1 — тяга с уравнителем тросов; 2 — фиксатор гайки; 3 — палец тяги; 4 — регулировочная гайка; 5— рычаг стояночного тормоза; 6 — выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через тягу и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.
Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на тяге с уравнителем тросов.
Все автомобили оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Блок ABS: 1 — блок управления; 2 — отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра; 3 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса; 4 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса; 5 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса; 6 — насос; 7 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса; 8 — гидравлический блок;

Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него к тормозным механизмам всех колес. Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, около щитка передка, состоит из гидравлического блока, модулятора, насоса и блока управления. ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес. Датчики — индуктивного типа.
Датчик скорости переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен винтом.

Датчик скорости переднего колеса

Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного шарнира привода.
Датчик скорости заднего колеса встроен в ступицу заднего колеса.
В случае выхода из строя датчика скорости заднего колеса необходимо заменить ступицу вместе с датчиком. При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз
в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения. В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддерживания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов. При неисправности ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока записывается код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре. С ABS объединена антипробуксовочная система (TCS), использующая сигналы датчиков скорости вращения колес.
Управляет антиблокировочной системой блок управления ABS.

Источник

Лачетти пружина педали тормоза

Дмитрий74,
Проведи при заводе элементарный тест вакуумника. Прижми педаль тормоза и заведи двигатель. Педаль должна достаточно быстро «утопиться».

В начале действительно, торможение хуже, тк колодки холодные + пыль, ржавчина 🙂

Мне тут сказали, что возможно что-то с тормозным контуром.
Это примерно то же самое, что сказать, у тебя что-то с машиной :d

По гарантии весь ремонт бесплатно. Проблемы с контуром выражались бы в уводе и подобном. Большое усилие на педале это может быть проблема вакуумника.

А вообще, кажется ты зря паришся 🙂

А вообще, кажется ты зря паришся 🙂
Тормоза вещь такая, что лучше «попариться», чем остыть.

Я б на месте Дмитрий74 взял ножки в ручки и в сервис. Пусть посмотрят, если это паранойя чайника, то так и скажут, если серьезное, то починят. Можно там же на тест-драйвовой прокатиться -сравнить.

Про тормоза на акпп и мкпп не надо. Разницы нет.

Я б на месте Дмитрий74 взял ножки в ручки и в сервис.
Хуже конечно не будет, но туда он приедет уже на прогретых, а тут у автора претензий нет.

А можно проще. На песочке или земле, траве (хорошо, если есть дача) немного разгоняешься и тормозишь резко в пол. АБС должна потрещать, лампочка не гореть, машину не уводить. Выходишь и смотришь следы, все ли колеса «хватают» (только покрытие под всеми колесами одинаковое должно быть).

Подниму тему, ибо у меня та же самая проблема, но однозначного ответа в интернете найти не смог.

С утра заводишь машину — педаль тормоза 1-2 раза нажимается нормально, потом деревенеет и почти не двигается вниз. Приходится прикладывать значительные усилия, чтобы ее прожать на несколько сантиметров, но при этом машина тормозит (хоть и плохо). Через некоторое время — внезапно — все становится нормально, педаль нажимается, никаких проблем.

И кстати да, машине уже почти 3 года, в сентябре нужно на ТО3.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Ну и заодно супорты почистить и смазать.

Еще со времен 2141 так делаю )

Скорее всего вакуумник или подводка к нему. Проведи тест. Прижми педаль и заведи двигатель. Педаль должна довольно резво утопиться.

Да, раньше когда заводился (до проблемы) — именно так все и было. Нажимаешь тормоз, заводишься, педаль еще поддается в пол.

Сейчас точно сказать не могу, но судя по воспоминаниям, такого больше нет. Т.е. после прижимания педали и заведения никакой реакции нету, педаль в пол не поддается. После работы буду заводиться — проверю и напишу.

Дополнительно поискал в сети, набрел на такую тему:
http://forums.drom.ru/subaru/t1151317850.html

Действительно, утром проверил — проблема пропадает при нагретом двигателе. Т.е. пока стрелка термометра не пересекла первое деление — тормоза практически не поддаются, на полпути от первого ко второму — проблема исчезает.

Дополнительная информация — проблема начала возникать где-то неделю или полторы назад, когда в Москве кончилась жара и одновременно началось небольшое похолодание и дожди. Возможно, она как-то связана с избытком влаги или более низкой температурой (хотя это не зима же!).

Сейчас очень хочу точно диагностировать проблему и попытаться понять, как ее решить — самому продуть какую-нибудь трубку, срочно ехать ли в какую-то мастерскую, или подождать месяц и заявить о ней на ТО?

Буду очень благодарен за предложения по тестированию причины проблемы.

или подождать месяц и заявить о ней на ТО?
Если авто на гарантии, ехай сейчас. Тормоза это не шутки. Если не на гарантии, то к официалам сосвсем не обязательно.

Первое, надо проверить, хорошо ли «сосет» из трубки подвода к вакуумнику. Если нормально, то значит что-то внутри вакуумника (засор, заклинил клапан и тп)

Если авто на гарантии, ехай сейчас. Тормоза это не шутки. Если не на гарантии, то к официалам сосвсем не обязательно.
Машине почти три года, гарантия на нее вроде как два, поэтому уже нет, не на гарантии. Я бы с удовольствием к неофициалам, только хороших мастерских не знаю. Я вообще мастерских (кроме кузовного ремонта 🙂 ) не знаю. Если посоветуете что-то в районе Рязанского проспекта, буду признателен.

Первое, надо проверить, хорошо ли «сосет» из трубки подвода к вакуумнику. Если нормально, то значит что-то внутри вакуумника (засор, заклинил клапан и тп)
Компьютеры собирать умею, машины — нет. Вакуумник по картинкам еще найти смогут, но качество соса — уже вряд ли. 🙂
При этом не совсем понятно — почему предположения о засоре или иной механической проблеме? Вроде тогда тормоза должны постоянно не работать, а тут — решается прогревом машины?

Если посоветуете что-то в районе Рязанского проспекта, буду признателен.
Ну посмотри клубные сервисы. На Волгоградском есть Монтаж авто, например.

При этом не совсем понятно — почему предположения о засоре или иной механической проблеме? Вроде тогда тормоза должны постоянно не работать, а тут — решается прогревом машины?
Ну это предположения. Может чем-то забилось, а после прогрева размегчается или что-то в этом роде и вакуум создается на преемлемом уровне.

Кстати, проверь еще, как проходят нажатия на педаль после прогрева, когда все становится «нормально». Понажимай на педаль 3-4 раза полностью с интервалом с 1 сек. Скорее всего, 4 раз не продавишь, т.к. слабая эффектиность. 🙂

Если посоветуете что-то в районе Рязанского проспекта, буду признателен.?

Не советую, поскольку не был, а просто для информации http://lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=32631

Если педаль тормоза не «проседает» после заводки, то посмотри шланг от вакуумного усилителя до двигателя (со стороны двигателя более внимательно). Возможно он потрескался с этого конца от высыхания резины. Погни его из стороны в сторону в этом месте. А вообще посмотри внимательно весь этот шлаг на предмет гарметичности.
Как индикатор потери гарметичности может служить также небольшая потеря оборотов ХХ при стоянии на прогретом двигателе при нажатии на педаль тормоза (если есть БК, то вполне можно заметить или по изменению работы двигателя).

Так. На данный момент основная теория — проблема с вакуумным усилителем.

Нашел вот такой документ: http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2005/nubira-lacetti/sm-j/5j2_4c0.ru.html

Согласно ему: «Если педаль тормоза не проваливается, возможно, вакуумная система (вакуумные шланги, клапан и пр.) неисправна и нуждается в проверке.»

Я так понимаю, что вакуумный усилитель тормозов — это та штука, с правом-верхнем углу от чехла двигателя? Слева от бочонка с охлаждающей жидкостью? Фото двигателя: http://www.h-class.ru/1/albums/wallpapers/Daewoo/Lacetti/1/CDX_2004_071.jpg

План действий такой:
1) После работы проверю усилитель, зажав тормоз при запуске двигателя.
2) Потом попробую проверить шланги, насколько получится подлезть.
3) После нагрева и восстановления работы тормозов, попробую выжать тормоз полностью, несколько раз подряд.
4) Ставлю на нейтралку и пробую определить падение оборотов при выжимании тормоза.

В принципе, это возможно, что шланг имеет повреждения, которые при прогреве двигателя исчезают из-за расширения материала шланга. Попробуем поглядеть.

Могут ли быть еще какие-то предположения? Чтобы уж сразу провести все возможные проверки.

Я больше, чем уверен, что этим и закончится.

П.С. На первой картинке из мануала видна круглая штука. Это усилитель. Верху-слева трубка — это она.

Согласно ему: «Если педаль тормоза не проваливается, возможно, вакуумная система (вакуумные шланги, клапан и пр.) неисправна и нуждается в проверке.»
Гениально! 🙂

Demon-78 добавил 31.08.2010 в 15:28
Потом попробую проверить шланги, насколько получится подлезть.
Сними верхний кожух двигателя. Шлаг вроде почти весь виден становится.

Demon-78 добавил 31.08.2010 в 15:29
это та штука, с правом-верхнем углу от чехла двигателя? Слева от бочонка с охлаждающей жидкостью?
Эта «штука» ровно за тормозными бачками и ГТЦ.

Demon-78 добавил 31.08.2010 в 15:32
План действий такой:
Approved. Только смысл? Итак всем понятно, что проблема есть и в чем она. Надо искать, как ее устранить.

Докладываю о результатх проверки.
К сожалению, то погода (дожди), то рабочий график (ночь) не позволили пока заняться снятием кожуха двигателя, поэтому выкладываю результаты других испытаний:

Запуск 1 (вечер, средняя влажность, температура около 14)
— при старте педаль тормоза сдвинулась миллиметров на 5
— проблема исчезла после прогрева двигателя на полтора деления

Запуск 2 (утро, сухо, температура около 14)
— при старте педаль тормоза сдвинулась миллиметров на 5
— проблема исчезла очень быстро, после прогрева двигателя на пол(!) деления
(пытался на ощупь пошевелить шланг усилителя под кожухом)

Запуск 3 (вечер, дождь, температура около 12)
— при старте педаль тормоза не сдвинулась вообще
— проблема исчезла очень долго, прогревал двигатель на два деления
(пытался на ощупь пошевелить шланг усилителя под кожухом)

Запуск 4 (утро, почти сухо, температура около 15) — сегодня
— при старте педаль тормоза ощутимо утонула на несколько сантиметров
— проблемы с тормозами не было вообще, все заработало сразу

Дополнительно:
— После запуска тормозов, выжим педали не нейтралке несколько раз подряд происходит без малейших проблем. Никаких аномалий или падений мощности тормозов во время движения не замечено. Т.е. тормоза либо работают отлично, либо почти не работают вообще.
— Медленный выжим педали тормоза не нейтралке по звуку двигателя не приводит к заметному падению оборотов. Если ее резко поднять — звук чуть усиливается.
— Количество тормозной жидкости, судя по уровню в пластиковом бочке, в норме.
— Видимая вне кожуха часть шланга усилителя не имеет заметных повреждений.

Вопрос — при полном и быстром нажатии тормоза на нейтралке, должен ли быть звук выходящего воздуха в районе педали (похож на велосипедный насос) или нет? Сколько себя помню — такое было, а вдруг это аномалия?

также есть некоторые подозрения, что возможно решение проблемы связано не с температурой, а с оборотами? Ибо для более быстрого прогрева машины я газовал на нейтралке. Может ли в тормозах что-то клинить, а обороты это «пробивают»?

Если эта информация не вызывает новых идей или советов, в субботу точно смогу снять кожух с двигателя и проверю шланг подробнее. Тогда отпишусь по результатам.

Спасибо, если еще следите за темой. 🙂

Вопрос — при полном и быстром нажатии тормоза на нейтралке, должен ли быть звук выходящего воздуха в районе педали (похож на велосипедный насос) или нет?
Должен, входит воздух в вакуумник.

возможно решение проблемы связано не с температурой, а с оборотами?
Ну единственное что — при больших оборотах больше и разрежение, возможно, быстрее пробивает.

проверю шланг подробнее.
Лучше тогда его снять, продуть, осмотреть патрубки на двигателе и вакуумнике. Но скорее всего, проблема внутри вакуумника.

Все сводится к неисправности вакуумного усилителя. Прежде всего нужно проверить вакуумный шланг и клапан, шланг не должен иметь внутренних повреждений клапан должен быть чистый и работать только в одну сторону, все штуцеры должны быть чистые и ничем не забиты, при расслоении вакуумного шланга возможна такой дефект тормозов. Вторая часть диафрагмы усилителя должна контачить с атмосферой, проверить на предмет засорения. Удачи.

wenedi добавил 02.09.2010 в 11:54
Также возможно, трещина в диафрагме на изгибе, проверяется нажатием на педаль тормоза и удержанием в таком положении , приповреждении камеры слышен характерный звук шипения выходящего воздуха в районе (Внутри) усилителя.

Дополнительная информация по проблеме:

Запуск 5 (вечер, средняя влажность, температура около 15)
— тормоза заработали сразу, без проблем

Запуск 6 (утро, проливной дождь, температура около 14) — сегодня
— после запуска двигателя тормоза не работали, педаль нажать было можно но не до конца и с заметным усилием
— решил проверить предположение с оборотами — поставил на нейтралку и добавил газу до 6 тыс оборотов — тормоза отлипли (двигатель был прогрет всего на пол-деления)

Судя по этому — проблема решается не прогревом, а повышением оборотов. Как будто что-то в усилителе не срабатывает, а повышение оборотов это «пробивает». Такое в принципе возможно? (И как обороты могут быть связаны с тормозной системой?)

тормоза отлипли (двигатель был прогрет всего на пол-деления) Это примерно 65 градусов.

Судя по этому — проблема решается не прогревом, а повышением оборотов. Как будто что-то в усилителе не срабатывает, а повышение оборотов это «пробивает»При повышении оборотов разряжение во впускном коллекторе уменьшается, а не увеличивается.

что хомуты на шланге практически одноразовые? Т.е. сняв шланг, штатными креплениями поставить его на место может не получится? Это несколько усложняет вопрос, ибо как у городского жителя ни гаража ни груды мелких деталей на все случаи жизни под рукой нету.
Можно купить в любом автомагазине пару хомутов подходящего размера.

Итак, продолжаю рассказ об эпопее с тормозами.

В субботе поехал в автотехцентр «Крутящий момент» (бывший «Протон (http://www.protonauto.ru/)») на перовском шоссе. Там всю систему разобрали и посмотрели. Шланг не расслаивается, перепускной клапан пропускает как и должен в одну сторону, т.е. никаких проблем не нашли. Сказали, что если проблема и есть, то где-то внутри усилителя, и может быть устранена только заменой всего узла (1500р работа +

В итоге, решил сходу ничего не менять, подождать и посмотреть — будет ли проблема усиляться или нет. Также была смутная надежда, что после шевеления и продува что-то заедающее в усилителе перестанет заедать, и тормоза начнут работать нормально. Заплатил 450р (425р со скидкой) за диагностику.

Как ни странно — надежда вроде пока оправдывается (тьфу-тьфу-тьфу) — в воскресенье и понедельник заводился без проблема, педаль сразу была мягкой. Сейчас езжу нормально. Очень надеюсь, что так дальше и продлится.

Источник