Можно ли снять тормоза с bmx

Во первых, тормоз ВМХеру нужен для того чтобы… нет не тормозить… а ПРИТОРМАЖИВАТЬ. На мануале, например….

Что б тормозить люди создали V-брейки и гидравлику.… А на ВМХ стоят U-Брейки! Основное различие между V-брейками и U-брейками в том, что V-брейки лучше хватают, поэтому ими трудно притормаживать. Следовательно, у U–брейков ход тормозной ручки меньше и рычаг меньше. А так же ТОРМОЗ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОМОГАЕТ при передвижении по городу… от места к месту.

( Если у вас в голове родился такой идиотский вопрос, то могу ответить однозначно: «ОСТАВИТЬ!») Если вы катаетесь меньше года, то однозначно МОГУ ПОСОВЕТОВАТЬ, НЕ СНИМАТЬ ТОРМОЗА. Не, ну можно ради прикола снять их на две недели, а потом поставить если чего.

Ни в коем случае НЕ ОТПИЛИВАЙТЕ КРОНШТЕЙНЫ. Вдруг потом захочется опять с тормозом…?

Только со временем вы поймёте где действительно нужен тормоз, а где можно обойтись и без него.

Вообще как показала практика, ЛЮДЯМ КАТАЮЩИМСЯ преимущественно В ПАРКЕ ИЛИ Д¨РТЕ ЗАДНИЙ ТОРМОЗ НЕОБХОДИМ.

В дёрте без тормоза реально убиться, а в парке попасть в тяжелейшее ДТП…. Так же некоторым парк райдерам может помочь передний тормоз… на ноузвилли например или при выполнении обычного тейлвипа…

А всякие фуфану, без тормозов, становятся по опастности чуть ли не в один ряд с бэкфлипом. Во флетленде очень хорошо НА ПЕРЕХОДАХ из трюка в трюк может помочь передний тормоз…. Задний тормоз во флетленде не очень нужен, однако и он может помочь в некоторых ситуациях. Однако, не стоит скаффить используя тормоз. Выглядит это крайне убого.

Рукам и коленям не мешают тормозные ручки

Не надо ничего настраивать.

Вы реально увидите случаи, когда тормозить вовсе не обязательно.

Вы всегда держитесь за руль всеми пальцами

Нет возможности остановится не сняв ноги с педали.

Тапки начинают стираться с невероятной скоростью.

Вас ждёт масса мелких ДТП.

Передвижение по городу становится не очень приятным занятиемНе стоит думать что кататься без тормозов — это круто…. Сейчас столько народу катается без них, что это уже попса — дальше некуда.

Хотите вы сделать бани хоп ту мануал, по горизонтальной грани, например грань, начинается с высоты чуть выше пеги, а заканчивается аж по грипсы…. Такие грани есть на верху, на поклонке…

Разгоняетесь… прыгаете… приземляетесь… и тут вас резко и непреодолимо понесло назад… варианта два:

1) отбить себе пятки, резко спрыгнув с педалей.

2) плавно нажать пальчиком на ручку заднего тормоза, выронить велик в пространстве и продолжить ехать на мануале… и не отбивать пятки.

…Едем на мануале, по грани, и уже подъезжаете к самому краю, как вдруг ваше переднее колесо понесло вниз, и у вас появился реальный шанс сделать дроп ту фронтфлип. А вы не будь дураком, из последних сил, со страху, дёргаете руль на себя пытаясь удержать баланс, но баланс уже почти потерян и вас теперь опять несёт назад, в который раз, и уже наверняка…. И тут вы АККУРАТНЕНЬКО одним пальчиком притормаживаете… и на плавных, еле видных тормозах плавненько спрыгиваете… Честь, нервы и здоровье спасены. Такой фокус наиболее удобно делать, если у вас довольно хорошая начальная скорость, так как её некоторая её часть во время трюка должна быть и будет съедена тормозом

Источник

Можно ли снять тормоза с bmx

Тормоза. Что, Зачем?
Во первых, тормоз ВМХеру нужен для того чтобы… нет не тормозить… а ПРИТОРМАЖИВАТЬ. На мануале, например…. Что б тормозить люди создали V-брейки и гидравлику.… А на ВМХ стоят U-Брейки! Основное различие между V-брейками и U-брейками в том, что V-брейки лучше хватают, поэтому ими трудно притормаживать. Следовательно, у U–брейков ход тормозной ручки меньше и рычаг меньше. А так же ТОРМОЗ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОМОГАЕТ при передвижении по городу… от места к месту.

Так снять тормоза или оставить. ( Если у вас в голове родился такой идиотский вопрос, то могу ответить однозначно: «ОСТАВИТЬ!») Если вы катаетесь меньше года, то однозначно МОГУ ПОСОВЕТОВАТЬ, НЕ СНИМАТЬ ТОРМОЗА. Не, ну можно ради прикола снять их на две недели, а потом поставить если чего. Ни в коем случае НЕ ОТПИЛИВАЙТЕ КРОНШТЕЙНЫ. Вдруг потом захочется опять с тормозом…? Только со временем вы поймёте где действительно нужен тормоз, а где можно обойтись и без него. Вообще как показала практика, ЛЮДЯМ КАТАЮЩИМСЯ преимущественно В ПАРКЕ ИЛИ Д¨РТЕ ЗАДНИЙ ТОРМОЗ НЕОБХОДИМ. В дёрте без тормоза реально убиться, а в парке попасть в тяжелейшее ДТП…. Так же некоторым парк райдерам может помочь передний тормоз… на ноузвилли например или при выполнении обычного тейлвипа…
А всякие фуфану, без тормозов, становятся по опастности чуть ли не в один ряд с бэкфлипом. Во флетленде очень хорошо НА ПЕРЕХОДАХ из трюка в трюк может помочь передний тормоз…. Задний тормоз во флетленде не очень нужен, однако и он может помочь в некоторых ситуациях. Однако, не стоит скаффить используя тормоз. Выглядит это крайне убого.

Плюсы катания без тормозов:
Рукам и коленям не мешают тормозные ручки
Снижается вес.
Не надо ничего настраивать.
Вы реально увидите случаи, когда тормозить вовсе не обязательно.
Вы всегда держитесь за руль всеми пальцами

Минусы катания без тормозов:
Нет возможности остановится не сняв ноги с педали.
Тапки начинают стираться с невероятной скоростью.
Вас ждёт масса мелких ДТП.
Передвижение по городу становится не очень приятным занятиемНе стоит думать что кататься без тормозов — это круто…. Сейчас столько народу катается без них, что это уже попса — дальше некуда.

Случай из жизни:
Хотите вы сделать бани хоп ту мануал, по горизонтальной грани, например грань, начинается с высоты чуть выше пеги, а заканчивается аж по грипсы…. Такие грани есть на верху, на поклонке…
Разгоняетесь… прыгаете… приземляетесь… и тут вас резко и непреодолимо понесло назад… варианта два:
1)отбить себе пятки, резко спрыгнув с педалей.
2)плавно нажать пальчиком на ручку заднего тормоза, выронить велик в пространстве и продолжить ехать на мануале… и не отбивать пятки.
…Едем на мануале, по грани, и уже подъезжаете к самому краю, как вдруг ваше переднее колесо понесло вниз, и у вас появился реальный шанс сделать дроп ту фронтфлип. А вы не будь дураком, из последних сил, со страху, дёргаете руль на себя пытаясь удержать баланс, но баланс уже почти потерян и вас теперь опять несёт назад, в который раз, и уже наверняка…. И тут вы АККУРАТНЕНЬКО одним пальчиком притормаживаете… и на плавных, еле видных тормозах плавненько спрыгиваете… Честь, нервы и здоровье спасены. Такой фокус наиболее удобно делать, если у вас довольно хорошая начальная скорость, так как её некоторая её часть во время трюка должна быть и будет съедена тормозом

Советы людям, катающимся с тормозами:
Что бы улучшить качество работы тормоза нужно раз в месяц смазывать жидкой смазкой тормозной трос. Так же можно смазать и очистить от грязи пружины тормоза и тормозные ручки. Считается нормальным, что сама тормозная ручка немного люфтит. Следите за тем, что бы тормозной трос не изламывался. Ну и конечно вам могут очень сильно помочь ровные хромированные обода и широкие и мягкие тормозные колодки. По хрому тормозит лучше…Не стоит злоупотреблять тормозами… Тормоз на баланс трюках — это как запасной парашют у парашютиста… пока не начали терять контроль над ситуацией за ручку лучше не дёргать… лучше пытайтесь поймать баланс без тормоза.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГУДРОН.

Советы людям, катающимся без тормозов:
Что бы вы не остались без обуви и покрышек через месяц после снятия тормозов я попробую дать вам несколько советов
1) Не пытайтесь остановиться, засовывая тапок в переднее колесо. Мало того, что вы стираете самую важную часть тапка, вы ещё и уничтожаете самую важную часть передней покрышки.
2) Старайтесь тормозить только в экстренных случаях, засовывая, пятку тапка в заднее колесо. При таком способе торможения тапок тоже стирается крайне быстро.
3) Что б остановиться без сильного ущерба для обуви и покрышек надо тормозить ногами об асфальт. НО НЕ ДОПУСКАЙТЕ СКОЛЬЖЕНИЯ ПОДОШВЫ ПО АСФАЛЬТУ. Иначе всё бестолку…. Надо плавно наступать и замедлять скорость движения…. Как бы шагая по асфальту.
4) Будьте всегда бдительны. У вас нет тормозной ручки и что б остановиться, вам надо снять ногу с педали. А это занимает время….
5) Не отпиливайте брейкмаунты. Они не так уж и много весят.

Личный опыт:
Еду я на средней скорости за машиной… смотрю посторонам… как вдруг замечаю как машина начинает останавливаться пред перекрёстком…. Я инстинктивно хватаюсь за тормозную ручку, а её нет. И пока я соображал… со всего размаху въехал машине в зад. Слава богу, вилка не подвела… велик и я остались целы. Машине вроде было то же пофиг… И это произошло всего через пол часа после того, как я снял тормоза. А могло быть хуже. И как выясняется, у каждого кто катался без тормозов, есть своя похожая история…

И ещё один хитрый совет:
Если вы делаете барспины(например БаннихопБарспин) и у вас всего один тормоз, то могу посоветовать поставить тормозную ручку на сторону той руки, которая закручивает барспин. Благодаря такой перестановке вам будет удобней ловить руль

Источник

Как снять тормоза с bmx

Как прокачать гидравлические тормоза Shimano

Сегодня я расскажу, как без специального набора прокачать гидравлический тормоз Shimano Deor 615, который установлен на велосипеде Merida Kalahari. Все, что будет описано ниже, подойдет и для любых других шимановских тормозов!

Выбираем минеральное масло для гидравлических тормозов

Самое главное, что нам нужно для прокачки тормозов — это минеральное масло и необходимый интрумент.

Обратите внимание, что гидравлические тормоза бывают двух типов: одни используют минеральное масло, а другие DOT-4. Эти жидкости несовместимы. Если вы их смешаете, то вы испортите тормоза, и придется их выкинуть. Будьте внимательны!

Производитель тормозов Шимано рекомендует покупать для обслуживания их специальное минеральное масло. Данное масло сейчас в магазинах стоит 1200-1300 рублей за литр. Но можно съэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM +» и стоит в районе 400 рублей за литр. Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство веломастерских и велосипедистов используют его.

Литровая банка минерального масла Febi Bilstein 06162

Когда я пошел в магазин за «LHM +», его не оказалось в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для гидроусилителя руля) за 600 рублей. Я р ешил его взять. Дома уже прочитал на различных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM +».

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.

Воронка и трубка для прокачки тормозов Shimano

Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.

Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.

Подготовительные работы перед прокачкой

Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.

Я обычно устанавливаю колесо от другого велосипеда, которое не имеет тормозного диска, это позволяет удобно работать без специальной стойки и нет опасности загрязнить диск.

Не нажимайте на тормозную ручку после того, как сняли колодки, иначе придется разводить поршни! Чтобы этого не случилось, необходимо использовать пластиковые заглушки, которые обычно идут в комплекте с новыми тормозами. Во время прокачки у меня не было с собой таких заглушек, и я использовал монтажку для колес и небольшую тряпку, чтобы монтажка сидела плотно.

Если вдруг вы все-таки нажали на тормоз и свели поршни, разведите их с помощью монтажки или чего-нибудь безопасного (пластикового), так как поршни могут быть керамические и от отвертки могут треснуть.

Прежде чем начать прокачивать тормоза, необходимо ослабить хомут тормозной ручки того тормоза, который будете прокачивать и установить ее параллельно земле, далее (в пункте 2) вы поймете, для чего это было нужно.

Процесс прокачки тормозов Шимано

1. Набираем в первый шприц жидкость для прокачки тормозов. Отрезаем небольшой кусочек от капельницы и подключаем к шприцу. Заполняем трубку минеральным маслом и присоединяем к штуцеру на тормозном калипере. (Постарайтесь не допустить наличия пузырьков воздуха в шприце и трубке)

Шприц с минеральным маслом перед подключением к тормозному каллиперу. У меня там на кончике трубки воздух его я в последствии выдавил, заполнив маслом.

2. Далее используем второй шприц, который вставляется в ручку. Удаляем из него поршень. Необходимо взять наконечник с иголкой и удалить (обрезать) иголку (я это сделал пассатижами). Этот наконечник нужно надеть на шприц и вкрутить вместо пробки, пластмасса от иголки должна плотно вкрутиться в отверстие по резьбе и не давать течи. Далее нам нужно залить немного масла в этот шприц.

Начинаю вкручивать шприц в тормозную ручку. Шприц должен хорошо накрутиться по резьбе и сидеть плотно. Вот, что вышло после вкручивания шприца.

3. Теперь нам нужно открутить входной ниппель на тормозной машинке, чтобы пошла жидкость из первого шприца в гидравлическую систему. Давим на поршень и прогоняем жидкость через гидролинию в шприц вверху.

На фото видно границу шимановского масла (красное) и моего масла Febi (зеленое). Значит, во всей гидролинии новая минералка.

В это время рекомендую простучать пальцами или каким-нибудь предметом вдоль всей гидролинии. Таким образом, мы точно избавимся от оставшихся пузырьков воздуха.

Я рекомендую закрепить шприц стяжкой в таком положении, как на фото, чтобы воздух, который есть в системе, выходил к верху и не попал обратно в гидролинию при нажатии на поршень.

Давим до тех пор, пока в первом шприце останется немного масла — это значит, вы точно выдавили весь воздух из системы.

Так как я набрал полный шприц минерального масла, у меня осталось еще 1/3.

Закручиваем входной ниппель, к которому подключали капельницу, и убираем шприц на место.

4. В этом этапе нам нужно убедиться, что не осталось пузырьков в системе. Начинаем активно давить на ручку и смотреть, выходит ли воздух из нашего шприца, установленного в тормозной ручке. Также рекомендую взять шестигранник и поменять положение ручки (поставить ее чуть выше и поработать тормозом, потом чуть ниже и поработать тормозом). Убедившись, что пузырьки больше не выходят, можно переходить к этапу 5.

5. Теперь вставляем поршень во второй шприц и аккуратно выкручиваем его из ручки (это нужно для того, чтобы не разлить все на велосипед и пол). Далее в быстром темпе закручиваем пробку и ставим тормозную ручку в удобное положение.

Поздравляю! Ваши тормоза прокачены! Остается теперь их испытать в боевых условиях! Удачи!

Видео с процессом прокачки тормозов шимано с помощью специального инструмента:

Тормоза Shimano, которые можно прокачать данным способом: Acera M395, Alivio M4050, M355, M365, M315, M396, MT500, M596, M6000, M425, M445, M447, M505, M506, M575, Saint M820, SLX M675, SLX M7000, XT M8000, XT T785, XTR M9000, XTR M9020, XTR M985, XTR M987, XTR M988, ZEE M640.

Как снять тормозной диск на велосипеде

интересует способ откручивания диска от втулки.
1. Где купить ключь. (6-гранная звездочка типа Филиппс)
конкретно магазин и конкретно размер ключа
2. Как правильно открутить и как правильно прикрутить диск? Усилие и последовательность.
Используются ли фиксаторы резьбы?

заходил в 1 магаз там биты продают 5 размеров какой нужно не знаю колесо в магаз не охото переть.

2. На уфабайке в теме “Маратат” Марат писал про последовательность установки

Как снять и установить диск
Диски крепятся ко втулке 6-ю болтами, на фирменных — головка болта в виде звездочки, и закручиватьоткручивать нужно звездочкой.
при снятии болты раскручиваются в произвольном порядке, а вот при установек их необходимо закручивать в определенном порядке. Если по кругу присвоить номера от 1 до 6, то болты затягиваются в следующей последовательности:
1 — 3 — 5 — 2 — 4 — 6 вначале по полному обороту потом по пол оборота потом по четверть и твк пока усилие затяжки не достигнет указанной на диске величины.

это половина того что я хочу знать.
осталось: где купить и размер ключа, и использование фиксатора резьбы.

В обычном наборе шестигранников есть такой ключ. Много раз уже диски перекидывал. Последовательность особо не влияет, главное постепенно на всех усилие увеличивать.

а какой размер головки в “обычном” наборе 6 гранников который я не нашел. %)

Возьми у мну попользоваться, не парься 🙂

Лучше купи ключ с трещоткой (длины ручки 13-15см вполне достаточно) и биту T25.
Г-образные ключи очень быстро сами сворачиваются и головки винтов портят.

ВСЕМ СПАСИБО.
В итоге (Марарат, Альфа):

Диски крепятся ко втулке 6-ю болтами, на фирменных — головка болта в виде звездочки, и закручиватьоткручивать нужно звездочкой
размером Т25.
при снятии болты раскручиваются в произвольном порядке, а вот при установек их необходимо закручивать в определенном порядке. Если по кругу присвоить номера от 1 до 6, то болты затягиваются в следующей последовательности:
1 — 3 — 5 — 2 — 4 — 6 вначале по полному обороту потом по пол оборота потом по четверть и твк пока усилие затяжки не достигнет указанной на диске
величины.

П.С. Не найдя ключа пришлось отвезти старое колесо в Пионер, там мне как раз собирали новое колесо. Отличный “зонтик” и натяжка спиц равномерная. Собрали колесо за несколько часов не смотря на очередь (работают 2 веломастера), сами позвонили сказали что можно забирать (никого не пришлось несколько дней дергать с вопросом готово-неготово). Отличный сервис всем рекомендую.

Как выпрямить тормозной диск на велосипеде

Тормозная система – один из основных компонентов любого велосипеда. Как понятно из названия, она используется для торможения байка. При помощи данной системы удается оперативно сбросить скорость и остановить велосипед.

Вообще, существует несколько разновидностей тормозов для велика:

Дисковые тормоза – довольно распространенное решение. Они делятся на две категории – гидравлические, в которых усилие передается по гидролинии, и механические, со специальным тросиком. Из названия ясно, что основной компонент подобной системы – диск, который применяется при торможении велосипеда.

Практика показывает, что именно диск чаще всего повреждается в процессе эксплуатации велика. Его можно погнуть при использовании байка, и давайте перечислим вероятные причины возникновения подобного дефекта:

Низкое качество. В дешевые велосипеды устанавливаются тормозные системы с дисками из непонятных сплавов. Прочностью они явно не отличаются, гнутся под любыми поперечными нагрузками и выходят из строя.
Неаккуратное обращение с великом. Причиной деформации данного компонента может стать неопытность велолюбителя и ошибки при вождении.
Падение байка и серьезные поперечные нагрузки.
Некоторые велосипеды прямо с завода поставляются с деформированными дисками. Этот факт указывает на низкое качество байка и отсутствие должного контроля при изготовлении. Обязательно проверяйте исправность всех компонентов при покупке транспортного средства.

Главный совет велолюбителям – не покупайте дешевые велосипеды от ноунейм производителей. Как правило, небольшие китайские компании используют не самые лучшие компоненты при их изготовлении. Деформация тормозного диска – это наименьшая проблема, с которой можно столкнуться в процессе эксплуатации подобного дешевого байка.

Способы решения проблемы

Существует несколько способов устранения данной проблемы. Возможно, вы нажали на ручку тормоза и колодки переместились к диску. В таком случае потребуется:

Демонтировать калипер.
Подобрать подходящий инструмент и с его помощью раздвинуть колодки.
Выполняйте данную операцию осторожно, чтобы не повредить компоненты.

Второй вариант подойдет для механических дисковых тормозов. Им можно воспользоваться в качестве временного решения, чтобы продолжить пользоваться байком. Но в дальнейшем нужно провести полноценное обслуживание, заменить вышедшие из строя компоненты.

Взять шестигранник.
С его помощью раздвинуть колодки, увеличить просвет между ними.
Теперь можно продолжить движение.

Данный метод подойдет для ремонта в полевых условиях. Надо понимать, что проблему погнутого диска он не решает. Но зато удается избавиться от неприятных звуков и добраться до дома, чтобы выполнить полноценное обслуживание.

Еще одно временное решение – отрегулировать положение калипера. Если не получается выправить диск, и нет возможности поставить байк на ремонт, то можно воспользоваться подобным методом. Но учитывайте, что в дальнейшем необходимо озаботиться заменой деформированного компонента, чтобы обеспечить безопасность поездок.

Взять инструмент и ослабить два болтика, которые используются для крепления калипера.
Прижмите его к одной из колодок.
Выполните настройку калипера, чтобы диск не соприкасался с колодками.

Лучшее решение – исправить диск и устранить деформации. Для выполнения подобной операции рекомендуется использовать специализированный инструмент. Но не всегда удается приобрести подобное оснащение, поэтому можно воспользоваться обычным разводным ключом.

Переверните байк.
Найдите на диске место деформации.
Прокрутите колесо на половину оборота.
В месте, где диск погнут, отодвиньте его в противоположную сторону.
Продолжайте исправление, пока не добьетесь желаемого результата.

Надо понимать, что добиться идеально ровной структуры диска уже невозможно. Как бы вы не старались, небольшая деформация все равно будет присутствовать. Поэтому специалисты рекомендуют заменить дефектный компонент, купив подходящий диск в специализированном магазине.

Про обслуживание

Дисковые тормоза нуждаются в дополнительном уходе. Важно следить за их чистотой, своевременно очищать от скопившейся грязи. Если пренебречь подобным уходом, то песок будет вызывать скрежет при торможении, он может привести и к повреждению компонентов тормозной системы.

Дополнительно следите за п формой диска. В случае появления деформаций рекомендуется сразу выполнить исправление данного компонента. Искривленный диск не только становится причиной скрежета при поездке, но и снижает безопасность транспортного средства.

«Реанимация» тормозных колодок

При обслуживании тормозной системы необходимо оценивать текущее состояние колодок. В случае возникновения проблем с этими компонентами, можно выполнить их «реанимацию». Но это временное решение, которое позволяет еще в течение некоторого периода пользоваться тормозной системой. Рано или поздно изношенные детали все равно придется поменять.

Для проведения «реанимации» колодок вам потребуется:

Спиртовка.
Непосредственно горючее для нее. Лучше использовать спирт, но при его отсутствии можно приобрести водку в магазине.
Наждачная бумага.
Плоскогубцы.

Последовательность выполнения операций:

В спиртовку заливаем горючее и поджигаем. Держите рядом колпачок, чтобы быстро потушить ее при необходимости.
Колодки нужно предварительно снять. Зажмите их в плоскогубцах, подержите над огнем абразивной стороной.
Потушите спиртовку. Колодки нужно остудить, дождаться, пока их температура упадет до комнатной.
Возьмите детали в руки и с помощью наждачной бумаги обработайте абразивную сторону для достижения ровности поверхности.
Теперь компоненты можно поставить обратно в тормозную систему и продолжить пользоваться ими.

За счет подобной «реанимации» удается восстановить колодки и не проводить их замену. Но лучше не увлекаться такими процедурами. Если колодки сильно изношены, то рекомендуется поменять их, так как вы рискуете собственной безопасностью при их дальнейшем применении.

Устранение зазора в дисковых механических тормозах

Избавиться от зазора в дисковых механических тормозах можно с применением пятого шестигранника при выполнении восстановительных процедур. Дополнительно вам потребуется привлечь к проведению работ еще одного человека, чтобы он надавил на ручку тормоза.

Рассмотрим основные этапы выправления колодок:

Ослабьте болты, с помощью которых калипер соединяется с адаптером.
Нажмите на ручку тормоза с силой.
Колодки прижмутся к диску, а калипер переместится в нужное положение.
Удерживая ручку тормоза, прокрутите калипер до устранения кривизны.
После завершения процедуры зазоры должны полностью исчезнуть.

Важно! Если вы самостоятельно не можете выполнить обслуживание и избавиться от имеющихся проблем с компонентами тормозной системы, то лучше обратиться к специалистам. Профессионалы смогут провести настройку и ремонт, а вы продолжите полноценно пользоваться байком.

Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде: методики для гидравлики и механики

В норме дисковый тормоз останавливает колесо максимально быстро, позволяя дозировать усилие на грани блокировки ротора. Отклонения появляются после замены тросика, колодок и капитального ремонта. Впрочем, настройки нарушаются и в ходе длительной эксплуатации, а также после снятия колеса, к примеру, чтобы заклеить камеру велосипеда в домашних условиях . Как избежать знаменитого шорканья ротора, как устранить подтормаживание, и, в конце концов, как вернуть заводской характер торможения – на эти и другие вопросы отвечает редакция журнала Autobann.

Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке

Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том, чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических , разговор мы уже вели.

Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.

Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:

Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.

Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.

Не лишним будет взглянуть на состояние привода. Располагая тросовыми дисковыми тормозами, проверьте целостность тросика. Конец не должен быть расплетенным, а срок эксплуатации – превышать 3 года. Заменяя трос, меняйте и рубашки. Смазывать его необязательно, но если решили, то делайте это только с помощью специальной смазки, не притягивающей пыль.

На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:

Мастер-цилиндр – гидролиния.
Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
Гидролиния-калипер.М

Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.

Как отрегулировать дисковые механические тормоза на горном велосипеде

Механика постепенно уходит в историю. Сейчас ее еще можно увидеть в бюджетной линейке российских Stels, Forward и Stern. Учитывая цену, о принадлежности деталей тормозной системы к таким мировым брендам, как Shimano и Sram, говорить не приходится. Обычно это какой-то noname комплект, который имеет минимум настроек.

Еще один гвоздь в списке недостатков механических дисковых тормозов – они чаще нуждаются в регулировке. Все потому, что одна из колодок неподвижна. По мере ее стирания расстояние между ней и диском автоматически увеличивается. Между тем колебания значений этого зазора должны быть незначительными, иначе фрикционные накладки будут неравномерно изнашиваться + страдает качество замедления.

Проверка готовности системы к регулировке

Итак, сперва необходимо убедиться, что:

Адаптер, к которому крепится калипер, хорошо закреплён на раме или вилке (болты плотно затянуты).
Уже проверенный ротор надёжно зафиксирован винтами на втулке.
Колесо установлено на велосипед, эксцентрик/гайки затянуты.
Барашек регулировки натяжения троса выкручен не более чем на 1,5 оборота (находится рядом с ручкой или суппортом).
Трос закреплен на подвижном рычаге машинки.

Работа с калипером

Регулировка механических дисковых тормозов на горном велосипеде выполняется в два этапа: наладка калипера и поднастройка тормозной рукоятки. Отрегулировать суппорт – значит выставить колодки симметрично относительно диска, при этом зазоры должны быть минимальными.

В настройке калипера важно соблюдать последовательность действий:

Отцентрировать машинку. Ослабьте болты крепления суппорта к переходнику и, двигая калипер, отыщите такое его положение, при котором колодки будут равноудалены от диска и полностью параллельны ему. Отцентрировав машинку, притяните ее к переходнику, соблюдая правило равномерной затяжки: вращайте один болт на ¼ оборота, затем другой также на ¼, и снова повторяйте описанную процедуру с первым и вторым крепежом.
Выставить зазор между неподвижной колодкой и диском. На калипере механического дискового тормоза любого класса есть болт или регулировочное колесо, позволяющее приближать/удалять неподвижную колодку от диска. Здесь стоит задача воспользоваться этой регулировкой, чтобы приблизить колодку максимально близко к ротору, соблюдая зазор. Проще всего сделать это так: придвинуть фрикционную накладку вплотную к диску, но так, чтобы она не изгибала его, и немного отпустить болт для получения небольшого зазора.

Отрегулировать зазор между подвижной колодкой и ротором. На серьезных комплектах для этого предусматривается специальная регулировка – болт, двигающий колодку вне зависимости от натяжки тросика. На дешевых велосипедах эта настройка совмещена с натяжкой троса. Задача – выставить тот же зазор, что и между неподвижной фрикционной накладкой и диском.

Совет. Настройте зазор так, чтобы на середине хода тормозной ручки фрикционные накладки плотно прихватывали диск. Для этого потребуется корректировать натяжение троса с помощью барашка и положение неподвижной колодки (чтобы соблюдать симметрию относительно ротора).

К сведению. Центровку калипера можно пропустить, если эта операция была выполнена ранее, а колесо не снималось.

Настройка хода тормозной ручки

Эта наладка позволяет настроить положение рукоятки в момент схватывания тормоза. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет. Кому-то удобнее, чтобы велосипед тормозил при малейшем нажатии на ручку, кому-то больше нравится наличие небольшого холостого хода и мертвая хватка в середине пути рычага.

Выполняется данная настройка с помощью винта, расположенного в корпусе тормозной ручки. Финишная доводка резкости схватывания тормоза производится барашком натяжения троса.

Внимание! После завершения всех регулировок проверьте, равноудалены ли колодки от ротора. Вполне возможно, что придется подрегулировать неподвижную фрикционную накладку.

Частные вопросы по механике

Как ослабить дисковый тормоз на велосипеде

Достаточно вкрутить барабан натяжения троса на определенное количество оборотов. Если его хода недостаточно – открутить гайку крепления тросика к калиперу, и послабить его натяжение. Вариант «так себе» – выкрутить болт регулировки положения ручки.

Не забывайте про неподвижную колодку. Отдаляя подвижную фрикционную накладку с помощью троса, отодвигайте и статичную, так, чтобы соблюдалась симметрия относительно ротора.

Как натянуть

Действуйте в порядке, обратном ослаблению троса, и получите желаемый результат.

Как сделать, чтобы тормоза хорошо тормозили

Используйте качественные колодки и своевременно центруйте калипер относительно ротора, чтобы диск изгибался как можно меньше.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде своими руками

Гидравлику принято называть самонастраиваемой. Откуда взялся такой статус – непонятно. Центровка колодок относительно диска здесь тоже может сбиваться. Да и шорканье самого ротора – одна из первых жалоб владельцев даже новых байков.

В целом же настроить гидравлические дисковые тормоза на велосипеде проще, чем тросовые. Но проводя параллель между наладкой тормозного механизма и чисткой цепки, можно сказать, что работа с тормозами все же труднее, чем промыть цепь в домашних условиях .

Основная цель – та же: отцентровать суппорт, проверить, равноудалены ли колодки от диска, отрегулировать ход ручки, если ее конструкция позволяет это. Выполнять регулировку необходимо пошагово:

Ослабьте болты крепления калипера к переходнику.
Зажмите до упора тормозную ручку и зафиксируйте ее в этом положении подручными средствами (проволока, изолента…).
Проверьте расположение ротора. Он должен располагаться точно по центру прорези калипера. Если диск изогнут, значит, колодки не равноудалены от него. Добиться требуемого положения фрикционных накладок и ротора можно путем выгибания диска в противоположную от наблюдаемого изгиба сторону. Жидкость перетечет с одного поршня на другой, и колодки выровняются.
Затянуть поочередно болты крепления к калиперу. Используйте методику затяжки на 1/4 оборота, которая приведена в технологии наладки механики.
Настроить положение ручки с помощью винта на ее корпусе.

Как быстро заменить тормозной диск?

Обычно тормозной диск крепится к втулке шестью болтами (крепление Center Lock встречается реже), поэтому для его замены нужно много возиться. В таких случаях, для ускорения процесса можно использовать шуруповёрт или беспроводную дрель.

И последний совет. Хотя в установке и снятии роторов нет ничего сложного, от этих вращающихся стальных дисков зависит ваша безопасность, поэтому отнеситесь к их затягиванию серьёзно.

Что вам потребуется

Начните с подготовки вашего инструмента к работе. Купитекачественнуюбиту Т25. Не используйте дешёвые биты! Те пара десятков рублей экономии может обернуться для вас сорванными головками болтов или слизанными шлицами. Если у вас нет шуруповёрта, используйте аккумуляторную дрель с встроенным ограничителем момента затягивания, чтобы не рисковать перетянуть и обломать болты.

Затягивайте болты ротора в порядке, указанном на фото. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки по поверхности диска

Убедитесь, что закрутили болты с нужным моментом.

Прежде чем вы начнёте затягивать болты, покрутите ограничитель момента дрели и найдите положение, соответствующее рекомендуемому производителем тормозов моменту. SRAM/Avid советует затягивать крепёж своих тормозных дисков с моментом 6.2 Н*м, Shimano рекомендует 2-4 Н*м. Начинайте с начального положения ограничителя и продвигайтесь, пока не достигнете рекомендуемого момента, затем проверьте степень затягивания динамометрическим ключом. Главное — не перетяните крепления. Запишите, какие настройки вы использовали, чтобы упростить себе работу в следующий раз.

Замена тормозных колодок на велосипеде

И заядлым велосипедистам, и начинающим любителям приходится сталкиваться с необходимостью замены тормозных колодок на вело-транспорте. А практика показывает, что чем больше крутишь педали, тем чаще следует менять тормозные колодки.

Велосипедные тормоза

За регулирование скорости езды на двухколесном транспортном вело-средстве и, в частности, за замедление скорости движения, а также остановку отвечают именно велосипедные тормоза. Они могут быть несколько видов:

ободные;
педальные (или барабанные);
дисковые;
стремянные;
и роллерные.

Наиболее распространенными, применяемыми в большинстве моделей современных велосипедов, являются дисковые тормоза и ободные.

Тормоза ободные

Принцип действия ободных тормозов чрезвычайно прост. На велосипедном руле размещается тормозная ручка, от которой натянут специальный тросик (или проложена гидравлическая линия) к тормозным колодкам, расположенным с двух сторон от обода вело-колеса. При нажатии ручки происходит сжатие обода колодками, после чего вращение колеса замедляется и сходит на нет.

Есть два типа ободных тормозов, которые в свою очередь подразделяются на несколько подвидов:

Механические тормоза, в том числе:

векторные (V-brake или «вибрейки») с V-образным креплением рычагов к тормозным колодкам;
клещевые («крабики») с U-образными рычагами;
и кантилеверные (устаревшие предшественники тормозов типа V-brakes).

Гидравлические тормоза, в которых прилагаемое усилие передается от ручки к колодкам тормозной жидкостью по специально проложенной гидравлической линии.

Ободные тормоза имеют целый ряд очевидных преимуществ перед другими типами велосипедных тормозов:

Невысокие нагрузки на втулки и спицы.
Меньше тормозной нагрев.
Простая настройка, доступная даже в полевых условиях.
Небольшая масса собственно тормозного механизма.
Совсем не высокая цена.

Замена ободных тормозных колодок на велосипеде

Со временем ободные тормозные колодки (как и любые другие вело-детали) выходят из строя. И любой уважающий себя велолюбитель, не говоря уж о профессионалах, должен уметь их заменить. Тем более, что с тормозами типа v-brake осуществить это несложно. Главное, все делать не торопясь, четко соблюдая технологические этапы в необходимой последовательности:

Раскрыть тормоз — свести вместе его рычаги и вынуть из образовавшегося паза железный наконечник «рубашки» (из него выходит трос).
Убрать старые колодки, запомнив в какой последовательности использовался крепеж.
Установить новые колодки, последовательно собирая все крепежные прокладки и шайбы.

Если речь идет о колодках картриджного типа, то все еще проще! Следует заменить лишь резиновые прокладки — вынуть фиксирующий шплинт, убрать старую и поставить новую прокладку, а затем закрепить ее все тем же (или новым) шплинтом.

Необходимо быть внимательным, меняя тормозные колодки v-brake, поскольку они могут быть левыми и правыми (маркировка стоит прямо на колодках). Тогда их ни в коем случае нельзя перепутать.

К тому же, мало только поменять колодки, надо их еще и настроить. А перед этим проверить на предмет износа или разрыва тормозной тросик. Он должен быть абсолютно целым и легко передвигаться в «рубашке». Проверить надо и форму колес, чтоб не было никаких «восьмерок».

Тормозные колодки должны правильно прижиматься к колесному ободу. И прижатие можно отрегулировать (настроить) с помощью колодочного крепежа. Получить нужный угол несложно, если зажать тормоз и расслабить гайку на каждой из колодок.

Картриджные колодки типа v-brake должны располагаться строго горизонтально, прикасаясь всей своей поверхностью к ободу, но не задевая покрышку. А когда необходимое положение достигнуто, следует зафиксировать его колодочной гайкой. Что касается обычных тормозных колодок, то соприкасаться с ободом по горизонтали должна сначала их задняя часть.

В процессе настройки надо также добиться, чтобы одинаково сошлись тормозные рычаги. Регулирование положения возможно при помощи крестообразного винта натяжения пружины. Если рычаг еле двигается, то винт следует закрутить, а когда рычаг ходит чересчур легко — открутить.

Инструкция по настройке системы V-brake – в видео-обзоре:

Тормоза дисковые

Велосипедный дисковый тормоз — это комбинация стального диска (ротора), расположенного на втулке, с калипером — устройством, которое, собственно, и зажимает диск тормозными колодками. С тормозной ручки на руле усилие передается на тормоз тросиком (механический тип дискового тормоза) или по гидравлической линии (дисковые гидравлические тормоза).

Дисковые велосипедные тормоза тоже имеют свои преимущества. Они:

меньше засоряются при движении;
могут без проблем работать во время езды по снегу или грязи;
максимально плавно (в отличие от ободных) регулируют тормозное усилие;
не реагируют на немного искривленную колесную геометрию (небольшие «восьмерки» для них — не помеха);
не влияют на износ обода;
и не требуют дорогостоящего обслуживания.

Многие дисковые велосипедные тормоза имеют только одну подвижную тормозную колодку. Вторая же крепится статично относительно рамной конструкции. Это существенно упрощает и удешевляет калипер. Но, правда, по мере износа велосипедисту придется подтягивать тормозную колодку, которая неподвижна.

Тормозные диски имеют стандартные размеры. Это 140, 160, 180, 185, 203 или 220 миллиметров.

Замена колодок в дисковых вело-тормозах

Для того чтобы заменить изношенные колодки в дисковых велосипедных тормозах существует поэтапное руководство к действию:

Сначала необходимо снять калипер и почистить его при необходимости.
Потом снять стопорное кольцо или проводок, чтобы не выкручивался болтик.
Убрать ботик (закручивающийся или защелкивающийся, в зависимости от модели). И если болт грязный, то его тоже обязательно следует почистить.
Удалить старые тормозные вело-колодки. Иногда они легко вынимаются, а у некоторых моделей их нужно немножко поддеть-подвернуть, освобождая из Г-образного выступного захвата.
Установить новые (органические или же полуметаллические) колодки. Они должны скользить вдоль ротора, а пружина не должна срываться со своего места.
Поставить болтик, а следом за ним — калипер. Для проверки надо несколько раз хорошенько нажать тормозной рычаг. И убедиться, что колодки осели верно и правильно прижимают ротор.

Менять колодки в дисковых велосипедных тормозах следует, если:

снизилась сила торможения;
слышен тормозной «визг»;
или при нажатии тормозного рычага раздается неприятный скрежет.

Выезжать на велосипеде со сношенными колодками в тормозах дискового типа небезопасно. К тому же из строя может выйти ротор (сам стальной тормозной диск). А это уже потребует серьезного вело-ремонта.

Пошаговую инструкцию замены тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами вы увидите в этом видео-обзоре:

Как поставить дисковые тормоза на велосипед

Дисковые, или роторные, тормоза широко используются на многих моделях горных велосипедов. Роторная тормозная система обладает высокой эффективностью торможения и модуляцией, и это позволяет использовать ее в жестких условиях передвижения на высоких скоростях. Чтобы установить дисковые тормоза, можно воспользоваться услугами веломастерской или с удовольствием сделать это самостоятельно.

С процедурой по установке дисков на велосипед можно столкнуться в нескольких случаях:

когда нужно починить отдельную деталь или поменять ее в системе;
заменить комплект на новый;
установить на велосипед без дисковых тормозов.

По устройству дисковый тормоз имеет аналогию с v-brake:

рычаг;
привод системы;
корпус тормоза – калипер;
колодки;
поверхность торможения – диск.

Из чего состоят тормоза роторного типа (на примере механики)

По виду привода велосипедные дисковые тормоза разделены на два типа – механика и гидравлика. На первых используют металлический трос в оплетке (как у V-brake), на вторых – гидролинию с жидкостью и силовыми цилиндрами.

Промежуточный вариант занимают механико-гидравлические, или гибридные дисковые тормоза.

Диски с нуля на «ви-брейковые» велосипеды

Велосипедов, на которые можно поставить и ви-брейки и диски, не так много, отсутствие универсальности – существенный недостаток роторов. Поэтому перейти с ободных тормозов на дисковые не так просто, ведь понадобится вносить изменения в конструкцию байка.

Переделка тормозной системы касается колеса. Его втулка должны быть «заточена» под диск, то есть иметь специальные посадочные места под него. На байках с v-brake это обычно не предусмотрено. Здесь можно пойти двумя путями: поставить новое колесо с втулкой под ротор или поменять только втулку. Первый способ проще:

можно сразу приступать к установке диска;
нет риска собрать колесо неправильно (самостоятельная переборка);
не придется дополнительно тратиться на установку новой втулки в мастерской.

При этом новое колесо под диск будет стоить денег, по цене особых различий не будет. Зато по времени покупка сразу собранного колеса – более выгодный вариант.

Качественный дисковый тормозной комплект стоит недешево. Для первой пробы не нужно затеваться с двумя дисками – достаточно сменить систему на передней части. Возможно, диски не оправдают желаний или на практике окажутся не лучше V-brake, так что лучше поэкспериментировать с одним колесом.

На пальцах процедура установки дискового тормоза выглядит так:

Поставить калипер на раму через адаптеры.
Прикрутить на руль тормозную ручку.
Соединить приводной рычаг с калипером через привод (трос или гидролиния) и выровнять его положение.
Закрепить ротор на втулку колеса.
Поставить колесо.

Важным моментом является регулировка дисковых тормозов. Неправильно или вовсе не настроенный тормоз будет неэффективно работать и мешать передвижению.

Раз диски разделяются на механические и гидравлические, стоит подробнее остановиться на установке и тех и других.

Как поставить дисковые тормоза с механическим приводом

Механика взамен ободных тормозов – лучшее решение, особенно для бюджетного велосипеда. Ее и поставить просто, и запчасти по сравнению с гидравликой выйдут дешевле. Переход также оправдан искривлением поверхности обода – ви-брейки плохо тормозят при таких условиях и часто расстраиваются. Конечно, кривая поверхность, даже при отсутствии «восьмерок» – это не очень хорошо. Но если втулка позволяет крепить диск, а само колесо за несколько лет хорошо зарекомендовало себя, почему бы не попробовать?

Да и на восьмерках диск намного лучше в торможении

Замена старого изношенного тормоза также не вызовет трудностей: все перед глазами, главное, купить то же самое и установить в нужной последовательности.

рычаг, калипер с колодками и переходником (в комплект должны входит болты);
ротор, болты и шайбы для закрепления на втулку;
трос;
кусачки для укорочения троса;
шестигранник (для калипера и тормозного рычага);
хомутики (фиксация троса на раме для заднего тормоза).

Комплект роторных велосипедных тормозов

Любители используют для монтажа диска на втулку подходящие по диаметру и длине болты.

В принципе, это можно сделать, главное условие – винты должны полностью входить в отверстия крепления, иначе диск не будет держаться.

Установка механических тормозов:
1. Перевернуть байк и демонтировать колесо.

2. Снять старый калипер и диск, высвободить трос из приводного рычага и снять его (для замены).

3. Разжать тормоза V-brake и демонтировать их с велосипеда.

4. Прикрутить ротор к втулке колеса на 6 крепежных винтов. Затянуть до упора, равномерно распределить усилия помогут шайбы под болтами.

5. Установить (или настроить) ручку тормоза. С помощью шестигранника зафиксировать положение рычага и приводного троса.

6. Поставить калипер на раму через адаптер. На первом этапе закреплять до упора не нужно, так как придется выставлять его положение под поверхность ротора.

7. Протянуть трос на калипер.

8. Поставить колесо на эксцентрик или гайки.

Последний этап правильного монтажа – регулировка калипера относительно поверхности диска. Необходимо выставить положение колодок – оно будет в несколько раз меньше, чем у ободных, и в среднем – 0.3 – 0.4 мм.

На величину зазора между поверхностью и колодками влияет натяжение троса. Его настройка проводится шестигранником со стороны прижимного механизма. Лишнюю длину троса убираем кусачками. Когда колодки выставлены в правильное положение, а тормоза срабатывают на половину сжатия рычага, полностью зафиксировать калипер на болтах.

Итак, после установки и тщательной настройки выкатываем велосипед и проверяем работу системы в реальных условиях.

Установка гидравлической системы

Гидравлика в сравнении с механикой имеет ряд преимущество:

отсутствие «промежуточных потерь усилия» — давление жидкости одинаково, что в гидролинии, что на выходе из нее на цилиндры;
лучше тормозят и модулируют;
регулируются один раз и надолго (за исключением однопоршневых моделей, например, Hayes Sole), благодаря чему не сбиваются и не свистят после случайного падения велосипеда.

Вместе с этим, гидравлика более дорогая, неремонтопригодная в полевых условиях, «боится» воздуха.

Итак, перед установкой необходимо заправить систему жидкостью. В Shimano используется специальное масло на минеральной основе, для других моделей дисковых тормозов – жидкости стандарта DOT.

Для удаления воздуха используется прокачка гидролинии – проталкивание жидкости под давлением. Чтобы система не завоздушивалась при эксплуатации, необходимо герметичное крепление гидролинии к рабочему и силовому цилиндру – именно здесь появление пузырьков наиболее вероятно, за исключением разрыва самого шланга.

Общая схема велосипедной гидравлики

Для работы по установке гидравлического дискового тормоза на велосипед понадобятся те же инструменты, что и с механикой, а последовательность работ аналогична:

Установить тормозной рычаг и подключить к нему гидролинию.
Поставить калипер с адаптером на раму. Как и в случае с механикой, не нужно фиксировать его до упора.
Прикрутить колесо с ротором.
Выпрямить гидролинию, используя хомутики. На велосипеде, где гидравлика предусмотрена производителем, есть специальные направляющие ячейки.
Подключить гидролинию и проверить ее работоспособность плавными нажатиями ручки – колодки должны одинаково сжать диск.
Прижим колодок к диску ставит калипер на рабочее положение, после чего крепежные болты затянуть до упора.
Если колодки трутся с диском или подходят к нему неравномерно, понажимать на ручку 10 – 20 раз, зажав калипер вручную.

Неправильное положение калипера на гидравлике – основная причина, почему тормоз срабатывает плохо. По необходимости нужно открутить деталь и повторить ее установку.

Заключение

Поставить диски на велосипед вполне реально своими руками. Процедура не отличается сложностью, к тому же тормоза обычно сразу принимают рабочее положение. Установленная система требует обязательной обкатки, чтобы выявить недостатки и сразу же устранить их.