Надо ли прокачивать тормоза после замены шланга с одной стороны
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Потом все лучше прокачать.
Попробуй. Если после педаль мягкая будет то придется и зад.
такая же фигня.
Мягкая педалька по началу теперь. Надо всё конкретно прокачивать по мануалу!
Тормоза будут, но не так как раньше однозначно качать.
Качать как в книжке. И отвертку в колдун не забудь
сегодня лопнул передний правый, в пробке, повезло. доехал до сц, поставил балаковские. прокачали только перед. очучеения какие то не такие как раньше от торможения, может кажется.
зад тоже прокачивать? тормозуха до конца из бачка не выливалась, примерно 1 см.
собственно стоит ли после замены шланга и доливки торммозухи, прокачивать задний контур, вроде внего воздух не должен попасть
Если не вся жидкость из бачка ушла,то в задний контур никак воздух не попадет.А вот если бачок пустой,то конечно лучше прокачать и зад. У меня при обрыве переднего шланга из бачка ушло меньше 1 см уровня(до отметки мin.),поэтому зад я и не прокачивал.
Вообще в стоке контура диагональные то есть именно «заднего» контура нету, поэтому если и прокачивать только 1 контур, то право перед-лево зад, или лево перед право зад.
Хотя при наличии ямы/подьемника — делов на 40 минут прокачать все по мурзилке.
Вообще в стоке контура диагональные то есть именно «заднего» контура нету, поэтому если и прокачивать только 1 контур, то право перед-лево зад, или лево перед право зад.
Хотя при наличии ямы/подьемника — делов на 40 минут прокачать все по мурзилке.
во я затупил, балин, я же прав был про контура по диагонали, а мужик в сервисе (первый что попался по дороге, где шланги менял) чесал мне про перед и зад.
тормоза действительно мягче как стали, в выхи буду пытаться прокачивать, ямы нет.
Мужики осенью поменял жидкость. Сейчас весна и она опять рыжая. Задние цилиндры новые. Что ржавеет? Супорта или ещё что? У кого не посмотришь как слеза. У меня и на старой и на новой авто рыжая.
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Источник
Надо ли прокачивать тормоза после замены шланга с одной стороны
. при изнашивании колодок, цилиндр вылезает сильнее чем на неизношенной стороне.
Не стоит кроить, прокачай все колёса! Это лишним никогда не бывает, тем более после вмешательства в тормозную систему.
. кроилово приводит к попадалову. лучше прокачать и забыть, чем потом думать «мля, и какого хера я тогда не прокачал »
если уж полез тормозами заниматься,то занимайся до конца.
. Оно, конечно, контур задних с контуром передних не связан, но. на всякий случай
Просто исходя из логики — сначала прокачивают задний контур, потом передний.
Ну что эффективность тормозов при разгерметизации одного контура падает — это понятно. Но то возьмите крайний вариант — в переднем контуре сплошная воздушная пробка, а в заднем немного воздуха. Ты прокачиваешь задний, выгоняешь из него весь воздух, в переднем контуре при этом воздух никуда не деётся. После прокачки заднего ты спокойно начинаешь прокачивать передний АБСОЛЮТНО НЕ ЗАБОТЯСЬ о том что воздух из переднего (возможно полностью завоздушеного контура) попадёт опять в задний контур. И он не попадает. Ты ж потом опять зад не качаешь?
Контуры зависимы друг от друга, но жидкостно они нигде не соединяются (кроме как в бачке, да и то до половины разделены перегородкой именно на случай разгерметизации одного из контуров, чтобы второй при этом не засосал воздух из опустевшего бачка)
В общем отвинтил штуцера (кстати, ключик для прокачки, такой типа усиленный, с пропилами и зажимным болтом непомог. Он просто неподлез к заднему штуцеру, хорошо нашлась головка на 8)
Покачал зад — воздуха там небыло.
И начинать нужно с самого дальнего контура (заднего) и самого отдалённого уч-ка этого контура (заднего правого колеса).
>> Добавлю только, что контуры не связаны жидкостно только в случае герметичности полостей ГТЦ, т.е. хороших резиновых манжет, что не всегда бывает. Поэтому и прокачивать желательно все колёса.
. Короче прокачал, теперь всё нормально, а зад так и не прокачивал. Вот так.
После установки прокачал только перёд. На следующий день снова перёд начал прокачивать, а там воздуха дохрена.
Ну с такой паранойей можно никогда не закончить прокачку тормозов. Сначала прокачать зад, потом перед, потом снова зад (на случай если из переднего контура что-то продавилось). Потом опять перед (на случай если оно обратно пошло 
)
P.S.
Даже когда один контур качают, то прокачивают одно колесо, потом второе и к первому уже не возвращаются, хотя в данном случае колёса друг с другом сообщаются.
Ну с такой паранойей можно никогда не закончить прокачку тормозов.
Сначала прокачать зад, потом перед, потом снова зад (на случай если из переднего контура что-то продавилось).
Даже когда один контур качают, то прокачивают одно колесо, потом второе и к первому уже не возвращаются, хотя в данном случае колёса друг с другом сообщаются.
Ведь регулятор тормозов («колдун») сам по себе имеет передачу с коэффициентом К=0,46, да ещё во время резкого торможения в первый момент вообще перекрыт.
Дальше конечно по мере перераспределения сил всё больше открывается.
Пойми, хорошо если всё хорошо, но в случае наличия воздуха в заднем контуе, он может пройти в цилиндр переднего.
Во время резкого торможения наоборот, сначала открыт, а потом, «по мере перераспределения сил», закрывается! Почему? Да потому, что происходит «клевок» машины, зад разгружается, колдун закрывается!
Как с таким пониманием можно давать советы другим.
Регулятор давления 25 включен в привод задних тормозов для того, чтобы не допустить повышения давления в этом контуре при уменьшении нагрузки на заднюю ось колес. Иначе возможна блокировка задних колес и их юз. Регулятор крепится двумя болтами .
Отцы! Как с таким пониманием можно давать советы другим.
Ведь регулятор тормозов («колдун») сам по себе имеет передачу с коэффициентом К=0,46, да ещё во время резкого торможения в первый момент вообще перекрыт.
Дальше конечно по мере перераспределения сил всё больше открывается.
Регулятор давления 25 включен в привод задних тормозов для того, чтобы не допустить повышения давления в этом контуре при уменьшении нагрузки на заднюю ось колес. Иначе возможна блокировка задних колес и их юз
Источник
Ремонт автомобилей.Информация.
ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум
Замена тормозного шланга. Практическое руководство.
Замена тормозного шланга. Практическое руководство.
Порядок выполненных работ по замене тормозного шланга.
Тормозная система играет важную роль в эксплуатации любого транспортного средства. Если хоть один ее элемент оказывается неисправен, то это может привести к губительным последствиям. Поэтому следует с особой бдительностью следить за исправностью всех элементов этой системы.
Важная составляющая любой тормозной системы – тормозной шланг. Растрескивание и износ тормозных резиновых шлангов является довольно распространенной проблемой.Чтобы не допустить этого, нужно смазывать его силиконовой смазкой, а также периодически осуществлять проверку его исправности. Если появляются какие-либо подозрения на наличие дефекта, следует сразу произвести замену тормозного шланга, ведь его неисправность в будущем может оказать губительное влияние на участников движения.
Последовательность действий:
1. Первым делом транспортное средство следует подготовить к выполнению необходимых операций. Для этого нужно расположить его на ровной поверхности, установить упоры под колесами с противоположной вывешиваемому колесу стороны.
В целях безопасности,устанавливаем под колёса упоры.
2. Домкратом поднимите переднюю часть машины. Поставьте авто на «колодки», чтобы обеспечить лучшую устойчивость. С помощью баллонного ключа произведите снятие колеса.
Для доступа к тормозному шлангу поднимаем автомобиль.
3. Все заменяемые крепежные и резьбовые элементы тормозной системы обработайте, используя специальную проникающую смазку. Благодаря этому вы обеспечите легкое их откручивание. Эту работу надо сделать заранее, чтобы смазка глубже проникла в соединения.
Заранее позаботимся,покрыв данным раствором места резьбовых соединений.
4. С помощью плоскогубцев извлеките фиксирующую скобу от тормозного шланга кронштейна кузова. Удерживая ключом 17 (чтобы наконечник тормозного шланга не смещался), произведите откручивание штуцера тормозной трубки, используя ключ 10.
Плоскогубцами убираем скобу,крепящую шланг к кузову.
5. Тормозной шланг вытащите из кронштейна. Убедитесь, что на тормозной трубке есть защитный колпачок от прокачанного штуцера. Если его нет, то утечка тормозной жидкости неизбежна. Ключом 10 открутите крепежный болт скобы, удерживающей тормозной шланг, и снимите его.
Предотвратить утечку тормозной жидкости из разъединённого шланга.
Устанавливаем резиновый колпачок от штуцера прокачки.
6. Воспользуйтесь ключом 14 для откручивания крепежного болта тормозного шланга и его снятия.
Выворачиваем болт который крепит шланг,применяя ключ на 14.
7. Установка нового шланга должна проходить в обратном порядке. Также необходимо сменить уплотнительные шайбы из меди. Установив новый тормозной шланг, нужно прокачать тормозную систему.
Прокачка тормозной систем:
1. Чтобы прокачать тормозную систему, залейте в бачок тормозную жидкость на уровень max.
Дозаправить бак,на главном тормозном цилиндре тормозной жидкостью.
2. Далее со штуцера надо снять защитный колпачок и надеть на него прозрачный шланг, после чего опустить в емкость, где находится тормозная жидкость. Благодаря этому вы исключите попадание воздуха вовнутрь тормозной системы.
Обязательно после проведения замены тормозного шланга нужно прокачать систему,удалив воздух.
3. Для прокачки тормозов без помощника не обойтись. Он должен жать педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении. Попросите помощника нажать педаль тормоза до упора 3 раза. При этом вы должны с помощью ключа 10 произвести откручивание штуцера прокачки.
Откручиваем ключиком штуцер прокачки.
Скопившийся воздух будет собираться в бочке с жидкостью. После этого надо закрутить штуцер, повторив операцию снова. Повторять нужно до тех пор, пока воздух не выйдет из системы.
4. По мере выхода воздуха вам необходимо будет доливать в бачок тормозную жидкость. По завершении этой операции следует плотно завинтить штуцер прокачки, демонтировать трубку, установить защитный колпачок, после чего произвести установку колеса на прежнее место.
Для прокачки доливать нужно жидкость той марки, которая используется в вашей автомобильной системе.
Как видите, в замене тормозного шланга нет ничего сложного. Но и эта работа требует к себе серьезного и ответственного отношения. Ведь от качества ее выполнение зависит не только ваша жизнь, но и окружающих.
В ходе выполнения работы нужно задействовать внимательность и осторожность. Но личностных качеств будет недостаточно – необходимо обладать еще и определенными навыками. Если вы неуверенны в своих силах, то обратитесь за помощью на СТО.
Источник
