Ремзона. Прокачка тормозов на мотоцикле.
Давно хотел начать серию статей о ремонте и обслуживании мотоциклов. Опыт, имеющийся за спиной, позволяет мне быть в этом вопросе достаточно подкованным и делиться своими знаниями и умением с вами, друзья! Давайте сообща разберёмся во многих вопросах, которые вас интересуют по ремонту мотоциклов.
В этой статье мы с вами разберём такую процедуру, как прокачка тормозов на мотоцикле Yamaha YBR 125. Он оснащён гидравлическим тормозом переднего колеса, с плавающим однопоршневым суппортом. Замена тормозной жидкости на этом мотоцикле не производилась уже давно, что небезопасно и проблематично — отказ тормозов абсолютно предсказуем в данном случае! Дабы этого не произошло, мы сменили эту самую жидкость заранее.
Для производства работ нами было выбрано подходящее помещение — светлое и теплое, где все и обустроили под свои нужды. Подготовили всё необходимое, и начали работу. В процессе работ мы заметили, что мотоцикл уже давно не обслуживался как следует, и составили некий список работ на будущее. Которого и будем придерживаться. Всё, что было необходимо для замены тормозной жидкости на мотоцикле было подготовлено заранее, поэтому проблем не было.
Эта процедура выполнялась мной не один десяток раз, поэтому алгоритм действий был отработан до мелочей! Порядок действий и их последовательность не менял, и выглядит это следующим образом:
- Слейте старую жидкость из бачка в емкость. Для этого можно выдавить всю жидкость рычагом тормоза прокачивая её через цилиндр ( мы делали именно так ), а можно высосать жидкость шприцем или грушей. Это в том случае, если принято решение о полной замене тормозной жидкости. Если нет, то постоянно следите за уровнем, и не давайте показаться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.
- Наденьте прозрачный шланг на прокачной штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости будем делать именно через него. Надавите на рычаг тормоза и откройте штуцер (можно просто ослабить). После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, затяните штуцер, потом отпустите тормоз. Проверяйте уровень жидкости в тормозном бачке. Если уровень упадет до предела, и главный цилиндр захватит воздух, нужна будет прокачка всей системы, что мы по сути, и сделали в итоге!
- После опустошения всей системы заливаем в бачок новую, свежую жидкость и прокачиваем систему, добиваясь выхода всего воздуха — прокачиваем, пока не прекратят выходить пузырьки воздуха из штуцера.
- Если же прокачать не удаётся — жидкость не поступает вообще, это говорит о том, что система полностью завоздушена и необходимо использовать тот самый шприц или вакуумный насос, который мы и применили. Мы подсоединяем его к шлангу, одетому на прокачной штуцер, ослабляем его и начинаем вытягивать из шланга воздух до появления тормозной жидкости. Таким образом вытянув воздух из главного и рабочего тормозного цилиндра и добившись поступления жидкости из штуцера, завершаем прокачку по привычной схеме!
- Прокачиваем же по принципу: — несколько сильных нажатий на рычаг ( педаль ) тормоза, затем фиксируем нажатой до упора. Ассистент, или самостоятельно, ослабляем прокачной штуцер и — рычаг ( педаль ) тормоза проваливается до упора. Затягиваем штуцер, дабы в систему обратно не засосало воздух.
- Повторяем процедуру до момента пока даже мелкие пузырьки воздуха в тормозной жидкости не прекратят появляться при прокачке.
- Делаем несколько заключительных циклов, обычно 2 — 3, и затягиваем прокачной штуцер до упора.
- Доливаем тормозную жидкость до требуемого уровня в расширительный бачок главного тормозного цилиндра ( не важно, переднего или заднего тормоза ). Собираем всё и затягиваем.
- С помощью обезжиривателя и ветоши удаляем потёки тормозной жидкости с деталей мотоцикла.
- Проверяем в статике работоспособность тормозов, упругость рычагов ( педалей ) тормоза!
- Пробная поездка!
Источник
Замена тормозной жидкости
Рекомендуется менять тормозную жидкость в тормозной системе мотоцикла раз в два года.
Тип используемой тормозной жидкости указывается на крышке расширительного бачка и на тормозных шлангах. Как правило на современных мотоциклах используется тормозная жидкость — ДОТ4 (DOT 4) (см. фото). Для проведения процедуры замены тормозной жидкости и прокачки тормозной системы мотоцикла нужен шланг, желательно прозрачный, чтобы отслеживать наличие пузырьков воздуха (продается в любом магазине автозапчастей), рожковый ключ на 8 или спец. инструмент, отвертка, прозрачная емкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость (пол литра достаточно) и помощник (прокачать тормоза в одиночку не получится).
Замена тормозной жидкости
- Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.
- Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.
- Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).
- После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз
- Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.
- Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость
Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта. При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.
Прокачка тормозной системы мотоцикла
Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра. На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать. На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.
- Наливаем в бачок тормозную жидкость.
- Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
- Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
- Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
- Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
- Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.
Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.
Для стантрайдеров:
При прокачке тормозной машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку (машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное положение. Вопросы и замечания в комментарии!
Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.
На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.
На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.
Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.
Для защиты камеры от шляпок саморезов необходимо проложить защитный слой. Обычно для этих целей используют материал пожарного шланга стойкий к стиранию. Мы наклеили армированный скотч — за несколько выездов ничего не случилось!
Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.
По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.
В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!
Источник
