Не могу прокачать тормоза хундай каунти

Проблема с тормозами

Опции темы

Отображение

Проблема с тормозами

меняли трубки сцепления и тормозные на передней панели, снимали вакуумник с главным сцепления и тормозной вакуум и главный, поставили на место прокачали по диагонали начиная с заднего правого. Педаль накачивается с 6-7 качков, после паузы нажатий в 5-10 сек. при нажатии проваливается в пол, тормоза пропадают. Прокачивали 3-мя литрами тормозухи. В чем может быть причина где смотреть?

Последний раз редактировалось V-U67; 25.05.2017 в 19:50 .

Если тормозная жидкость нигде не подтекает — значит перепускает манжета в главном цилиндре.

У меня другая проблема. Поменял колодки и все тормозные цилиндры. на заглушенной накачиваеться без проблем. завел машину педаль медленно ушла до пола. тормоза берут но на полу. заглушил педаль берет в начале. жидкость не уходит. в чем причина не пойму. было у кого такое колдовство?

когда глушишь либо переднее правое либо заднее правое педаль нормальная и на заведенном моторе

Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 16:21 .

По моему для ясности вопроса здесь не хватает некоторых слов — излагайте вопрос так чтобы другим было понятно о чём идёт речь, например я ничего не понял

когда глушишь контур заднего правого колеса или переднего правого тупо вкручивая в тройник заглушку тормоза нормальные

Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 16:56 .

Значит плохо прокачали контур заднего правого и переднего правого колеса — click here
На первый вопрос не вижу ответа

Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 17:05 .

Объясни пожайлуста как правильно подводить. я каждую колодку подводил до полного торможения колеса и разводил постепенно до нормального вращения колеса

Я блин просто 2 дня уже под грузовиком. все грамотно вроде делал. а теперь в понедельник на работу не выйду Все началось с того что потек задний правый тормозной цилиндр. я ездил с заглушенным контуром правого заднего колеса. поменял цилиндры. не прокачать тормоза. качал по схеме. заглушил правое переднее колесо. отъездил неделю. педаль четкая но тормозит естественно плохо. но работать надо было. разобрал передние ступицы и выявил два потеющих цилиндра. заменил все. и итог тот же. на заглушенном моторе педаль накачиваеться. как заведешь постепенно уходит до самого пола. при езде колом тормозит заднее левое. качал долго и нудно. бесполезно. грешу на гтц

Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 21:02 .

Дак я уже написал что ты плохо прокачал правую сторону а не контур. Два контура — один на перед, другой на зад.
При заведённом двигателе естественно легче давить из за вакуумного усилителя. Уровень тормозухи не уходит .
Про тормозную систему почитай внимательно здесь

Для тех кто не в курсе — на каждом колесе имеется по две тормозные колодки и на каждую из них имеется свой тормозной цилиндр, поэтому при подведении колодок (или разведении для снятия барабана), необходимо регулировать зазор трещёткой в двух цилиндрах каждого колеса . На опорном диске тормозного механизма (на котором крепятся цилиндры и колодки) ближе к краям, вверху и внизу имеются контрольные окна или отверстия — для контроля за состоянием (износом) колодок закрытые резиновой заглушкой. Отверстия для регулировки колодок находятся слева и справа на опорном диске и немного сдвинуты к его середине, так же закрыты резиновой заглушкой. Возле каждого отверстия для регулировки колодок имеются выштампованные стрелки с указанием направления вращения трещётки в котором колодки разводятся. Если стрелки не видны — протрите вокруг отверстия. Суть регулировки описана в левом рисунке, на своём авто разводил колодки до упора и потом на передке на каждой трещётке по 2 щелчка в обратную сторону а на задних по 3 щелчка в обратную сторону — видимо это индивидуально. Для тех кто хочет узнать ширину колодок (85 или 110 мм) своего авто не снимая барабан, подскажу способ которым проверял сам — сводите одну из колодок до того момента пока в смотровом отверстии этой колодки не появится достаточная щель, чтобы в неё можно было просунуть тонкую упругую проволочку достаточной длины. На одном конце проволоки делаете загиб на 90 0 и длиной не более 10 мм чтобы этим загибом можно было определить противоположный край колодки. Вставляете проволоку и когда её можно будет повернуть — фиксируйте её загнутым концом за противоположный край колодки а тот конец проволоки что в руках можно чуть подогнуть о смотровое отверстие (для отметки) потом вынимаете и меряете.

Если кто потерет резиновые заглушки отверстий для подведения колодок, то вместо их замечательно подходят ВАЗовские, только у них нужно немного обрезать один наружный край а который — сами увидите приставив заглушку к отверстию, там с одной стороны мешает выступ. После подрезки заглушка идеально подходит.

Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 21:27 .

не я похоже побольше слегка отвел. совсем чуть. слабо верю что из за этого педаль в полике. спасибо все равно. завтра попробую

Колодки нужно регулировать на обоих сторонах . Возможно причина в том что у тебя разный зазор между колодками и барабаном с правой и левой стороной. Отрегулируй обе стороны и надеюсь будет тебе счастье

Источник

Прокачка тормозов Hyundai

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
• требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
• увеличился ход педали
• произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Hyundai?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Hyundai с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Hyundai.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Hyundai ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Hyundai становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Hyundai?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Hyundai недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Hyundai, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Hyundai с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Hyundai?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Hyundai требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Hyundai.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Hyundai после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Hyundai, повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Hyundai, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Hyundai, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Hyundai?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Hyundai на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Источник

Как прокачать тормоза на Hyundai (Хендай) HD 78 и ремонт неисправностей: разбираем вместе

Если требуется прокачка тормозов «ХЕНДАЙ HD-78» (HD-72), то лучше обратиться в профессиональный автосервис, который предлагает такие услуги.

Если приходится выполнять работу самостоятельно, то необходимо принять во внимание несколько рекомендаций.

В бак главного тормозного цилиндра заливается жидкость. Ее уровень обязательно должен соответствовать отметке максимального положения. При выполнении работы требуется постоянно следить, чтобы уровень не опустился ниже минимального значения, иначе попадет воздух внутрь, и вся работа окажется напрасной.

Прокачку начинают с дальнего колеса (относительно водителя), потом прокачивают водительское колесо, потом левое заднее, после чего правое переднее.

Для качественного выполнения работы нужно виниловый шланг подключить к дренажному винту рабочего тормозного цилиндра. При этом другой конец шланга необходимо опустить в заранее подготовленную специальную емкость, в которую предварительно надо залить жидкость.

1. Прокачать педаль;
2. Остановить посередине хода;
3. Аккуратно отвернуть дренажный винт, чтобы вышел воздух из системы;
4. Нажать на педаль до конца и закрутить винтик.

Выполнить эту процедуру несколько раз, пока не прекратится выход пузырьков воздуха.

Преимущества прокачки тормозов HYUNDAI в САС №1

Представители нашей компании могут выполнить эту работу недорого, быстро, качественно. Мы можем провести полное сервисное обслуживание грузовых автомобилей разных марок в Москве.

HD65, HD72, HD78, Mighty, County. Ходовая ⇒ Тормозная система hyundai HD 78

Модератор: Dimon80

INGENER Новичок Сообщений в теме: 3 Всего сообщений: 3 Зарегистрирован: 16.12.2013 Авто: нет Откуда: Тюмень Возраст: 33

Тормозная система hyundai HD 78

проваливалась педаль тормоза, загнали на станцию, сейчас клинят передние колеса. т.е. утром выезжает с гаража все в норме к вечеру педаль стоит колом и передние колеса клинят. подскажите если кто сталкивался?

Дед Полёт нормальный
Сообщений в теме: 3 Всего сообщений: 3422 Зарегистрирован: 16.02.2013 Авто: Canter Откуда: ростов-дон

конек-горбунок На орбите
Сообщений в теме: 2 Всего сообщений: 865 Зарегистрирован: 12.02.2012 Авто: canter 1997г. 4м40. Исузу NMR 85/ Откуда: татарстан Возраст: 54

Re: Тормозная система hyundai HD 78

INGENER: педаль стоит колом и передние колеса клинят.

На других машинах не знаю, но на газоне у меня было так, когда нарегулировали шток главного торм. цил.

лучше летом отдыхать, чем зимой работать

INGENER Новичок Сообщений в теме: 3 Всего сообщений: 3 Зарегистрирован: 16.12.2013 Авто: нет Откуда: Тюмень Возраст: 33

Re: Тормозная система hyundai HD 78

да вот именно они сбили настройки главного штока и щас не могу найти эту золотую середину.

Дед Полёт нормальный
Сообщений в теме: 3 Всего сообщений: 3422 Зарегистрирован: 16.02.2013 Авто: Canter Откуда: ростов-дон

Re: Тормозная система hyundai HD 78

INGENER: щас не могу найти эту золотую середину.

а чо её искать. между штоком и поршнем должен быть зазор..

INGENER Новичок Сообщений в теме: 3 Всего сообщений: 3 Зарегистрирован: 16.12.2013 Авто: нет Откуда: Тюмень Возраст: 33

Re: Тормозная система hyundai HD 78

зазор делаешь тормозов ваще нет, в упор делаешь педаль колом встает и не проваливается даже!

Федотов Александр Новичок Сообщений в теме: 3 Всего сообщений: 7 Зарегистрирован: 08.05.2014 Откуда: Россия, Москва Возраст: 36

Re: Тормозная система hyundai HD 78

Привет парни! С наступающем Вас праздником!
У меня проблема с тормозами началась с третьего года после покупки машина 2011. Просто пропала эффективность тормозов, т.е. я давлю на педаль а она вялая, вроде и жёсткая, но проваливается до пола постепенно, колодки новые по кругу, подвёл всё на вывешенной машине, прокачал. Эфект очень слабый, при загрузке в 4 тонны тормоза заставляют очень сильно биться сердце))) — Их практически нет. что подскажите? У меня АВS нет. Приходят мысли о замене главного с вакуумником.

иванов иван0 Отрыв
Сообщений в теме: 3 Всего сообщений: 99 Зарегистрирован: 17.04.2014 Откуда: Россия, Москва Возраст: 40

Re: Тормозная система hyundai HD 78

Федотов Александр, был такой случай когда один товарищ рассказывал тоже самое и в итоге оказалось что он подводил на каждом колесе только одну колодку а нужно подводить две, у нас на каждом колесе по две трещётки и каждая подводит свою колодку а он как потом выяснилось раньше ездил на бычке и говорит типа на нём обе клолдки подводятся одной трещёткой. Вобщем честно говоря не знаю как там на быке а вы подводили каждую колодку или тоже крутили одну трещётку ? Вобщем то всё это описано здесь и здесь

конек-горбунок На орбите
Сообщений в теме: 2 Всего сообщений: 865 Зарегистрирован: 12.02.2012 Авто: canter 1997г. 4м40. Исузу NMR 85/ Откуда: татарстан Возраст: 54

Re: Тормозная система hyundai HD 78

Трещётки на авто с пневмотормозами, там совсем другая система.

лучше летом отдыхать, чем зимой работать

• 0 Ответы Последнее сообщение Сантос
  07 янв 2018, 03:19
• 0 Ответы Последнее сообщение Антоха001
  28 сен 2013, 15:58
• 0 Ответы Последнее сообщение Слава200
  07 сен 2018, 05:15
• 50 Ответы Последнее сообщение Дед
  29 мар 2018, 09:47
• 7 Ответы Последнее сообщение Иваныч
  26 сен 2012, 20:21

Схемы BOSCH и WABCO

Схема тормозной системы BOSCH. 1 — вакуумный ресивер, 2 — вакуумный шланг, 3 — вакуумный усилитель тормозной системы, 4 — главный тормозной цилиндр, 5 — бачок главного тормозного цилиндра, 6 — модулятор ABS.

Схема тормозной системы WABCO. 1 — вакуумный ресивер, 2 — вакуумный шланг, 3 — вакуумный усилитель тормозной системы, 4 — главный тормозной цилиндр, 5 — бачок главного тормозного цилиндра, 6 — тормоз переднего колеса, 7 — тройник, 8 — модулятор ABS, 9 — регулятор давления задних тормозов, 10 — тормоз заднего колеса.

Спецификация элементов системы

Передний барабанный тормоз

Внутренний диаметр исполнительного тормозного цилиндра. 31,75 мм

Зазор между поршнем и цилиндром:
номинальный. 0,03 — 0,13 мм
предельный. 0,20 мм

Внутренний диаметр тормозного барабана:
номинальный. 320 мм
предельный. 322 мм

Фрикционная накладка (ширина х толщина):
стандартные. 85 х 10 мм
опция. 110 х11 мм

Задний барабанный тормоз

Внутренний диаметр исполнительного
тормозного цилиндра. 28,57 мм

Зазор между поршнем и цилиндром:
номинальный. 0,02-0,11 мм
предельный. 0,2 мм

Внутренний диаметр тормозного барабана:
номинальный. 320 мм
предельный. 322 мм

Фрикционная накладка (ширина х толщина):
стандартные. 85 х 10 мм
модели (HD72, HD78). 110 х11 мм

Педаль тормоза
Полный ход педали. 162 мм

Вакуумный усилитель
Диаметр диафрагм. 228 и 251 мм
Ход толкателя. 32 мм

Главный тормозной цилиндр
Внутренний диаметр. 31,75 мм

Ход поршня:
переднего. 17 мм
заднего. 14 мм

Емкость бачка. 305/505 см

Горный тормоз
Эффективный диаметр диафрагмы вакуумной камеры. 76,2 мм

Примечание: воздушная заслонка на двигателях моделей D4AE, D4AF не устанавливается.

Стояночный тормоз
Внутренний диаметр барабана: номинальный:
KПП M2S5, M3S5. 180 мм
КПП MO35S5. 190 мм

предельный:
KПП M2S5, M3S5. 181 мм
КПП МО35S5. 191 мм

Фрикционная накладка (ширина х толщина):
КПП М2S5, M3S5. 35×5 мм
KПП MO35S5. 45 х 4 мм
толщина предельная. 2 мм

Прокачка тормозной системы

1. Заполните бачок главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью до метки максимального уровня. При прокачке системы поддерживайте уровень жидкости выше метки минимального уровня.

Внимание. тормозная жидкость ухудшает качество окрашенных поверхностей. В случае попадания жидкости на окрашенные поверхности немедленно смойте тормозную жидкость водой.

2. Порядок очередности прокачки тормозов показан на первом рисунке. (по диагонали)

3. Подсоедините прозрачный виниловый шланг к дренажному винту исполнительного тормозного цилиндра. Другой конец шланга опустите в прозрачную емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью. Обрез шланг должен оставаться под уровнем жидкости.

4. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, остановите педаль на середине хода, ослабьте дренажный винт и выпустите воздух из системы вместе с тормозной жидкостью. Нажмите педаль до упора и затяните дренажный винт.

Момент затяжки. 7-9 Нм
5. Отпустите педаль.
6. Повторяйте операцию по пункту 3 до прекращения выделения воздушных пузырьков.

Регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном

При помощи отвертки (А) через окно доступа вращайте колесо регулятора зазора (В) в направлении уменьшения зазора до тех пор, пока не прекратиться свободное вращение тормозного барабана. Из этого положения поверните колесо регулятора в обратном направлении на 4 — 6 зубцов колеса.

Спецификация элементов системы

Передний барабанный тормоз

Внутренний диаметр исполнительного тормозного цилиндра………………………………31,75 мм

Зазор между поршнем и цилиндром:
номинальный………………………………….0,03 — 0,13 мм
предельный……………………………………………..0,20 мм

Внутренний диаметр тормозного барабана:
номинальный……………………………………………320 мм
предельный……………………………………………..322 мм

Фрикционная накладка (ширина х толщина):
стандартные…………………………………….85 х 10 мм
опция………………………………………………..110 х11 мм

Задний барабанный тормоз

Внутренний диаметр исполнительного
тормозного цилиндра………………………………28,57 мм

Зазор между поршнем и цилиндром:
номинальный………………………………….0,02-0,11 мм
предельный……………………………………………….0,2 мм

Внутренний диаметр тормозного барабана:
номинальный……………………………………………320 мм
предельный………………………………………………322 мм

Фрикционная накладка (ширина х толщина):
стандартные……………………………………..85 х 10 мм
модели (HD72, HD78)…………………………..110 х11 мм

Педаль тормоза
Полный ход педали……………………………………..162 мм

Вакуумный усилитель
Диаметр диафрагм……………………………228 и 251 мм
Ход толкателя…………………………………………….32 мм

Главный тормозной цилиндр
Внутренний диаметр……………………………….31,75 мм

Ход поршня:
переднего………………………………………………….17 мм
заднего………………………………………………………14 мм

Емкость бачка…………………………………….305/505 см

Горный тормоз
Эффективный диаметр диафрагмы вакуумной камеры………………………………………76,2 мм

Примечание: воздушная заслонка на двигателях моделей D4AE, D4AF не устанавливается.

Стояночный тормоз
Внутренний диаметр барабана: номинальный:
KПП M2S5, M3S5…………………………………….180 мм
КПП MO35S5…………………………………………..190 мм

предельный:
KПП M2S5, M3S5…………………………………….181 мм
КПП МО35S5…………………………………………..191 мм

Фрикционная накладка (ширина х толщина):
КПП М2S5, M3S5…………………………………..35×5 мм
KПП MO35S5………………………………………….45 х 4 мм
толщина предельная…………………………………..2 мм

Как прокачать тормоза на Hyundai (Хендай) HD 78 и ремонт неисправностей

Производство среднетоннажных грузовиков Hyundai основано на новейших инженерно-технических разработках в области машиностроения. Сборка выполняется на лучших автосборочных заводах южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor Company. Однако при эксплуатации машины возможны сбои в работе и проявление разных неисправностей в основных системах и узлах.

Проведение технического обслуживания (ТО) и своевременный ремонт Хендай HD 78 способствуют длительному сроку эксплуатации и стабильной работе транспортного средства.

Регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном

При помощи отвертки (А) через окно доступа вращайте колесо регулятора зазора (В) в направлении уменьшения зазора до тех пор, пока не прекратиться свободное вращение тормозного барабана. Из этого положения поверните колесо регулятора в обратном направлении на 4 — 6 зубцов колеса.

Основные неисправности и ремонт

Ремонт Hyundai HD 78 осуществляется при выявлении любых неисправностей механизмов опытными специалистами на СТО или в автомастерских. Руководствуясь инструкцией по ремонту и обслуживанию машин данной серии, а также при наличии знаний по механике автомобиля незначительные ремонтные и восстановительные работы можно выполнить самостоятельно.

Проблемы часто возникают в таких узлах, как:

• рулевое управление (РУ);
• топливный насос высокого давления (ТНВД);
• коробка переключения передач (КПП).

РУ позволяет водителю свободно менять направление движения машины. Основными неисправностями РУ без ГУР являются затрудненное поворачивание или увеличенный люфт рулевого колеса.

Заедание рулевой передачи возникает из-за повреждения шариковых подшипников или износа циркулирующих шариков; заедание рулевого механизма (РМ) — вследствие деформации тяги, износа, повреждения или недостаточной смазки карданных шарниров. Для ремонта РУ требуется заменить подшипники, тягу, гайки рабочей пары и смазать вал. При выявлении неполадок в переднем мосту, влияющих на работу РУ, производят смазку шаровых шарниров наконечников тяг, регулируют углы установки колес (развал, схождение, продольный наклон). При повреждении упорного подшипника его меняют на новый.

Увеличенный люфт колеса влияет на плавность управления автомобилем. Он возникает в результате изнашивания таких деталей:

• рабочей пары РМ;
• втулки оси рулевой сошки;
• подшипника ступицы переднего колеса;
• вкладыша или шарового шарнира наконечника.

Проблему решают заменой деталей. При увеличенном люфте карданных шарниров выполняют уплотняющую смазку или меняют вал.

Неисправности, возникающие в РУ с ГУР в результате повреждения насосной системы, имеют вид:

• затруднительный поворот рулевого колеса;
• плохое вращение руля на холостом ходу;
• резкая обратная реакция рулевого колеса при его повороте.

Сбои в механизме сцепления, передающем крутящий момент от двигателя к КПП, проявляют себя так:

• неполное выключение сцепления, сцепление ведет;
• неполное включение механизма, пробуксовка;
• резкое включение;
• шум при выключении сцепления;
• вибрации при трогании с места.

Причины появления дефектов:

• повреждение или деформация узла педали сцепления;
• заедание поршня или уплотнительной манжеты;
• потеря упругости возвратной пружины;
• деформация или загрязнение фрикционной накладки;
• отсутствие смазки или повреждение подшипника ступицы;
• износ шлицевого соединения.

В ремонтно-восстановительные работы входят операции по замене изношенных и деформированных деталей, смазка трущихся частей, при необходимости диагностика при ТО.

Если грузовым автомобилем долго не пользовались или произвели замену топливного сепаратора, во время движения может прекратиться подача топлива. Для устранения проблемы нужно прокачать топливную систему и удалить воздух.

Как прокачать тормоза

Тормоза жизненно необходимы для безопасной эксплуатации машины. Поэтому их следует проверять при ТО в соответствии с графиком. Количество тормозной жидкости должно быть в норме. Если уровень находится на метке MIN, доливают жидкость до максимума, но не переливают.

При попадании воздуха в трубы тормозную систему необходимо прокачать. Удаление воздушной прослойки осуществляется педалью, поэтому для проведения процедуры требуется помощник.

При прокачивании всей системы работают над каждым цилиндром в отдельности:

• сначала проверяют задний правый колесный цилиндр;
• затем задний левый;
• передний правый тормозной суппорт;
• передний левый.

Прокачка тормозов выполняется так:

1. Включают систему зажигания.
2. Педаль выжимают 4-5 раз, при этом открывается вентиль прокачки, включается гидронасос, и появляется давление.
3. Опять выжимают педаль и удерживают ее.
4. Поворачивают инструментом на 1/2 оборота болт удаления воздуха, собирают вытекающую жидкость в бутыль.
5. При снижении давления закрывают клапан. В механизмах с АБС вентиль закручивают через 2 секунды, чтобы не повредился гидронасос.
6. Процесс повторяют, пока не исчезнут воздушные пузыри в жидкости.
7. При выжатой педали затягивают болт.
8. Снимают шланг, надевают пыльник.
9. Прокачивают остальные цилиндры.
10. Закрывают крышку на бачке.

Если автомобиль не заводится

Если грузовик Хендай 78 заглох и не заводится, а на информационном экране не появляется код ошибки, то возможны 2 варианта неисправностей:

• стартер крутит при повороте ключа зажигания, но двигатель не заводится;
• система не включает стартер при включении зажигания.

Ремонтные работы выполняем так, как ремонтируем 65 и 72 модели. В первом случае причинами поломки являются дефекты в механической составляющей машины. Это могут быть:

• повреждения ТНВД;
• механические дефекты двигателя и форсунок;
• завоздушивание топливной системы;
• отсутствие горючего в баке;
• засорение топливного сепаратора и проводов;
• деформация обратного клапана.

При несрабатывании стартера следует обратить внимание на электронные механизмы и электрооборудование, в частности:

• замыкание CAN-шины;
• повреждения главного реле;
• отсутствие разъемных контактов электропроводки;
• дефекты втягивающего реле стартера;
• отсутствие питающего напряжения в системе управления мотором;
• выход из строя замка зажигания;
• замыкание или обрыв кабеля проводки.

Способы устранения неисправностей: замена деталей, диагностика, программирование и параметрирование на СТО.

Тюнинг

Несмотря на хорошее качество автомобиля и предоставленный производителем комфорт, экстерьер и салон грузовика нуждаются в детальной доработке. Тюнинг Хундай способствует сокрытию недостатков и улучшению внешнего облика машины. Многие специалисты рекомендуют установку дополнительных элементов:- аэродинамического обвеса, антикрыльев, оптики нового поколения. Для декора и защиты деталей применяют реснички на передние фары, дефлекторы-ветровики на боковые окна, молдинги для зеркал и дверей.

Основные неисправности тормозной системы и их устранение

Причина неисправности Методы устранения Деформация тормозного диска Замените оба диска Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник Овальность тормозного барабана Проточите или замените барабан Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре Замените цилиндр Накладка тормозной колодки отслоилась от основания Замените колодки (одновременно все на одной оси) Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок Замените пружину

Увод или занос автомобиля при торможении

Увод или занос автомобиля при торможении

Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов	Замените поврежденные трубки и шланги
Отслоение накладки от основания тормозной колодки	Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Разное давление в шинах левых и правых колес	Установите нормальное давление
Значительная разница в износе шин	Замените изношенную шину
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления	Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена)	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Деформация тормозного диска	Замените оба диска
Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)	Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана	Проточите или замените барабан
Неисправен амортизатор стойки	Замените оба амортизатора
Неодинаковая осадка пружин передней подвески	Замените обе пружины
Нарушены углы установки колес	Отрегулируйте углы установки колес

Увеличенный ход педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)

Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Автомобиль тормозит плохо

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо

Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)	Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Низкое качество материала накладок	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)	Замените диски
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления	Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор
Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером	Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя

Неполное растормаживание всех колес

Неполное растормаживание всех колес

Причина неисправности	Методы устранения
Отсутствует свободный ход педали тормоза	Отрегулируйте свободный ход педали
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин)	Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта	Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта
Отслоение накладки задней тормозной колодки	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок	Замените пружину
Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита	Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит
Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку	Затяните болты
Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках	Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

Причина неисправности	Методы устранения
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
Тросы привода заклинены в оболочках	Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос
Замаслены тормозные барабаны, накладки	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

Причина неисправности	Методы устранения
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану	Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

Технические характеристики Hyundai HD 72 D4AL / Хендай Эйч-Ди в кузове 2 дв. шасси с двигателем 115 л.с, МКПП выпускающихся c г.

Проблема с тормозами

меняли трубки сцепления и тормозные на передней панели, снимали вакуумник с главным сцепления и тормозной вакуум и главный, поставили на место прокачали по диагонали начиная с заднего правого. Педаль накачивается с 6-7 качков, после паузы нажатий в 5-10 сек. при нажатии проваливается в пол, тормоза пропадают. Прокачивали 3-мя литрами тормозухи. В чем может быть причина где смотреть?

Последний раз редактировалось V-U67; 25.05.2017 в 19:50 .

Если тормозная жидкость нигде не подтекает — значит перепускает манжета в главном цилиндре.

У меня другая проблема. Поменял колодки и все тормозные цилиндры. на заглушенной накачиваеться без проблем. завел машину педаль медленно ушла до пола. тормоза берут но на полу. заглушил педаль берет в начале. жидкость не уходит. в чем причина не пойму. было у кого такое колдовство?

когда глушишь либо переднее правое либо заднее правое педаль нормальная и на заведенном моторе

Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 16:21 .

По моему для ясности вопроса здесь не хватает некоторых слов — излагайте вопрос так чтобы другим было понятно о чём идёт речь, например я ничего не понял

когда глушишь контур заднего правого колеса или переднего правого тупо вкручивая в тройник заглушку тормоза нормальные

Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 16:56 .

Значит плохо прокачали контур заднего правого и переднего правого колеса — click here
На первый вопрос не вижу ответа

Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 17:05 .

Объясни пожайлуста как правильно подводить. я каждую колодку подводил до полного торможения колеса и разводил постепенно до нормального вращения колеса

Я блин просто 2 дня уже под грузовиком. все грамотно вроде делал. а теперь в понедельник на работу не выйду Все началось с того что потек задний правый тормозной цилиндр. я ездил с заглушенным контуром правого заднего колеса. поменял цилиндры. не прокачать тормоза. качал по схеме. заглушил правое переднее колесо. отъездил неделю. педаль четкая но тормозит естественно плохо. но работать надо было. разобрал передние ступицы и выявил два потеющих цилиндра. заменил все. и итог тот же. на заглушенном моторе педаль накачиваеться. как заведешь постепенно уходит до самого пола. при езде колом тормозит заднее левое. качал долго и нудно. бесполезно. грешу на гтц

Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 21:02 .

Дак я уже написал что ты плохо прокачал правую сторону а не контур. Два контура — один на перед, другой на зад.
При заведённом двигателе естественно легче давить из за вакуумного усилителя. Уровень тормозухи не уходит .
Про тормозную систему почитай внимательно здесь

Для тех кто не в курсе — на каждом колесе имеется по две тормозные колодки и на каждую из них имеется свой тормозной цилиндр, поэтому при подведении колодок (или разведении для снятия барабана), необходимо регулировать зазор трещёткой в двух цилиндрах каждого колеса . На опорном диске тормозного механизма (на котором крепятся цилиндры и колодки) ближе к краям, вверху и внизу имеются контрольные окна или отверстия — для контроля за состоянием (износом) колодок закрытые резиновой заглушкой. Отверстия для регулировки колодок находятся слева и справа на опорном диске и немного сдвинуты к его середине, так же закрыты резиновой заглушкой. Возле каждого отверстия для регулировки колодок имеются выштампованные стрелки с указанием направления вращения трещётки в котором колодки разводятся. Если стрелки не видны — протрите вокруг отверстия. Суть регулировки описана в левом рисунке, на своём авто разводил колодки до упора и потом на передке на каждой трещётке по 2 щелчка в обратную сторону а на задних по 3 щелчка в обратную сторону — видимо это индивидуально. Для тех кто хочет узнать ширину колодок (85 или 110 мм) своего авто не снимая барабан, подскажу способ которым проверял сам — сводите одну из колодок до того момента пока в смотровом отверстии этой колодки не появится достаточная щель, чтобы в неё можно было просунуть тонкую упругую проволочку достаточной длины. На одном конце проволоки делаете загиб на 90 0 и длиной не более 10 мм чтобы этим загибом можно было определить противоположный край колодки. Вставляете проволоку и когда её можно будет повернуть — фиксируйте её загнутым концом за противоположный край колодки а тот конец проволоки что в руках можно чуть подогнуть о смотровое отверстие (для отметки) потом вынимаете и меряете.

Если кто потерет резиновые заглушки отверстий для подведения колодок, то вместо их замечательно подходят ВАЗовские, только у них нужно немного обрезать один наружный край а который — сами увидите приставив заглушку к отверстию, там с одной стороны мешает выступ. После подрезки заглушка идеально подходит.

Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 21:27 .

не я похоже побольше слегка отвел. совсем чуть. слабо верю что из за этого педаль в полике. спасибо все равно. завтра попробую

Колодки нужно регулировать на обоих сторонах . Возможно причина в том что у тебя разный зазор между колодками и барабаном с правой и левой стороной. Отрегулируй обе стороны и надеюсь будет тебе счастье

Источник