Не включается полный привод киа соренто 2011 год

Не включается, не работает полный привод Kia Sorento 4Wd

Приветствуем вас, друзья-автомобилисты! После начала публикаций о ремонте силовых агрегатов корейских авто, мы решили, что рационально рассмотреть обслуживание Kia Sorento. Владельцы жалуются, что по мере эксплуатации внедорожника, время от времени начинает отказывать функция включения полного привода.

Особенно часто такие неисправности проявляются спустя 80-100 тысяч километров пробега по российским дорогам. В условиях ранней весны и дождливой осени без полного привода никак – проходимость вашего Sorento серьезно упадет.

Наша сегодняшняя статья – об особенностях диагностики и ремонта полного привода 4WD Киа Соренто. Конечно, хотелось бы добавить, что лучшая «здравница» для вашего внедорожника – надежное и проверенное СТО. Но – все мы люди, и по тем или иным причинам иногда нет возможности попасть на сервис. К тому же, многие автомобилисты просили нас осветить возможность самостоятельного ремонта ходовой.

Следуя нашим рекомендациям, вы сможете быстро установить причину неисправности полного привода, и самостоятельно (где это возможно, конечно) исправить поломку. Для тех водителей, которые желают научиться самостоятельно ремонтировать ходовую Kia Sorento этот материал будет полезен.

Полный привод отказал. Определяем причину неполадки

Для выполнения быстрой диагностики механизма полного привода нужно два человека. Попросите товарища залезть в кабину, включить «Drive», и завести машину. Здесь не обойтись без подъемника. Во-первых, вам придется следить за движением карданного вала, а во-вторых – нужно, чтобы колеса машины находились на весу.

Если такой возможности нет – приезжайте на СТО Oem-zap, мы выполним диагностику и ремонт полного привода вашего Kia Sorento в максимально сжатые сроки! По окончанию работ ваш внедорожник будет как новый, а цена наших услуг (независимо – диагностика ли это, или же замена неисправных комплектующих) выгодна и доступна для каждого водителя! Приезжайте, ждем вас!

Итак, вы забрались под подъемник, а товарищ завел двигатель и включил «Drive». Вооружившись фонариком, проверьте, крутится ли карданный вал. Если кардан стоит при запущенном двигателе – полный привод не работает. Скорее всего, неисправен редуктор.

«Народная» диагностика

Существует еще один «народный» способ диагностики. Нужно полностью выкрутить руль в сторону, заглушить мотор, и попытаться тронуться с места. Если машина трогается с трудом – с большой долей вероятности проблема все в том же редукторе. Кроме того, попробуйте тронуться с пробуксовкой с мокрого асфальта или травы, это тоже поможет выявить неисправность.

В подобных ситуациях многие водители сетуют на муфту включения полного привода. Это неверно, ведь при нерабочей муфте кардан все равно вращается, и неполадки возникают лишь в процессе активации 4WD.

Читайте еще статьи:

Диагностика часто показывает на Kia Sorento, наиболее частая «болячка» механизма полного привода – засыхание сальника промежуточного вала. Его нужно менять в среднем каждые 70-100 тысяч километров пробега. В противном случае – сальник «стареет», и постепенно пропускает воду к дифференциалу.

Последствия плачевны – шлицы дифференциала коробки-автомат Kia Sorento сгнивают подчистую. Если почувствовали люфт карданного вала – проблема в «уставшем» сальнике промежуточного вала. Заменить его легко, стоит он сущие копейки, а в магазине Oem-zap вы всегда найдете нужные оригинальные сальники для вашего Sorento! Нужны запчасти или комплектующие? Звоните – мы всегда рады вам!

Приступаем к ремонту

Для качественного ремонта обязательно снятие раздаточной коробки. Сняв «раздатку», первым делом открутите устройство выбора режимов, датчик скорости и фланец карданного вала. Чтобы открутить гайку, фланец поддерживаем подходящим болтом.

Датчик скорости снимается элементарно – откручиваем винты ключом на 10, снимаем датчик. Дальше нам потребуется ключ Торкс – он нужен для разъединения половинок корпуса «раздатки». Отметим, что половинки щедро промазаны заводским герметиком, поэтому разъединяем их уверенно, но аккуратно – очень легко сломать ось передачи выбора режимов. Будьте аккуратны!

Смотрим на состояние механизма и цепи раздатки. Присутствует налет – значит, использовалось плохое масло раздатки. Чистим все щеткой, и приобретаем новое масло. Купить масло раздатки для Kia Sorento можно в Oem-zap по самой низкой в Москве цене!

Если видны некие металлические фрагменты – скорее всего, развалился игольчатый подшипник. Кроме того, необходимо менять звездочку скоростного датчика. Благо, замена этих элементов раздатки не займет много времени.

Важно устанавливать качественные комплектующие в раздаточную коробку вашего KIA Sorento. Повторимся, лишение возможности полного привода – огромный минус, который может сделать езду по скользким или извилистым дорогам опасной! Установка оригинальных запчастей – ключ к долговечности вашего внедорожника. А купить элементы раздатки или раздатку в сборе для KIA Sorento вы можете в магазине Oem-zap – у нас есть все детали, необходимые для ремонта!

Кроме того, рекомендуем поменять прижимную пружину, цепь раздатки, масляный фильтр. Эти детали сильно влияют на качество работы раздатки, и, как следствие – на работу полного привода в целом. Их стоимость в Oem-zap приятно удивит вас!

Заменили детали? Давайте собирать раздатку! Не забудьте нанести тоненькую полоску герметика на половинки корпуса – дополнительная перестраховка от попадания влаги. Устанавливаем раздатку (желательно это делать вдвоем, учитывая ее массу и особенности крепления). Заливаем качественную ATF в нее, пробуем ехать. Полный привод включился? Поздравляем с успешно проведенным ремонтом!

Итоги ремонта, приблизительные затраты

По нашим подсчетам, работая вдвоем, реально справится за 6-7 часов. Затраты – порядка 30 тысяч рублей, самые дорогие детали – звездочки, цепь раздатки.

На сегодня все, друзья! Удачи вам на дороге и в жизни!

Источник

Не включается полный привод киа соренто 2011 год

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Присоединяюсь к вопросу. Хотя наверное не особо, т.к. с моим радикулитом сейчас только по ямам лазить. Хотя тоже стремаюсь доверять машину «профессионалам».
И в моем «деле» пошла подвижка — промыл сапун, насос постоянно качает, даже при снятом сапуне. Правда качает с некоторым усилием, т.е. на пределе отключения. Таки актуатор? Ну да, что ж еще, если б он был цел, насос бы остановился, а так травит.

Добавлено через 1 день 58 минут 5 секунд:

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Фото актуатора выложил MIF в 2009г. В верхней части актуатора видна металлич. трубка, на которую нужно одеть соединительную резиновую трубочку.

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Ого, во как оно оказывается.
Поглядел еще раз схемку в Микрокате, нашел ее: 510433E100 Hose actuator, она копейки стоит, хорошо, что ты об этом написал, буду заказывать актуатор и трубочку эту.

Добавлено через 4 минуты 36 секунд:

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

На предыдущем фото дифф1 виден лепесток пружинной шайбы. Когда насос надувает актуатор, эти лепестки шайбы сжимаются и происходит зацепление зубьев в дифференциале, мост включается. Когда происходит выключение — воздух стравливается через насос и пружинная шайба приходит в исходное состояние, и зубья расцепляются. При сборке редуктора рекомендую использовать герметик Reinzosil. Кстати, я его использовал при сборке двигателя, наносил на крышки и поддон.

Добавлено через 5 минут 17 секунд:
Фото герметика. Очень удобен дозатор и закрутка для выдавливания (они в упаковке с герметиком)

Добавлено через 1 день 4 часа 15 минут 38 секунд:
Основываясь на том, что насос не качает, а при снятии с него разъема загорается индикация 4HI и 4Low при включении зажигания (то есть цепь исправна), предположил, что неисправность кроется в самом воздушном насосе. Снял его с машины и плоской отверткой развальцевал крышку. После снятия крышки стала ясна причина — обрыв дорожки на печатной плате блока клапанов (могу ошибиться в названии). Открутил два самореза и аккуратно вытащил весть клапанный блок, при этом три проводка не отпаивал, а просто подсовывал через резиновую заглушку снизу блока. После того, как вытащил блок, пинцетом снял клипсу с эксцентрика и вытащил его с моторчиком из шатуна насоса. Все прочистил, слегка смазал подшипник скольжения шатуна, запаял обрыв дорожки на плате, установил резиновые уплотнители и собрал все в обратном порядке. Ниже выкладываю фото. Надеюсь, что кому-нибудь пригодится.

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Igor Kartashev
Игорь, отличные фото и понятный и доступный отчёт.

Добавлено через 4 минуты 45 секунд:

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Тоже перестал подключатся передний мост.

Моторчик вроде качал,но для проверки был взят еще один с разборки. результат — «0».

Вот вопрос:в ольшенстве ответов в теме говорят о том что насос должен накачивать воздух в мост,

Но у нас наоборот..моторчик качает воздух из моста при включении.

(Если смотреть на моторчик свеху,то у него два пластиковых патрубка:верхний и нижний. на нижний надет резиновый патрубок,вехний — свободный. так вот в нижний воздух закачивается,а из верхнего выкачивается. ЧТО ТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК?
Перестановка резиновой трубочки с нижнего на верхний патрубки результат не дает. (мост не подключается))

И еще..когда поставили моторчик с разборки-он стал качать масло ..(из моста?).

Источник

Не включается полный привод киа соренто 2011 год

завтра на 9.00 записался на АВ Юнион (по совету Avunion) как только определят, што полетело отпишусь.

Олег Д., попробуйте так.
1. проверить наличие лампочки полного привода (при запуске-проверке) или снять и посмотреть
2. проверить работу самого моторчика на раздатке (3 болтика и он в ваших руках, можно даже не снимая, главное потом на исходное вернуть. проверяли уже так [Привет, Валера =) ])
3. Есть такая вещь, как у меня была. Просто на контактах «папа» провалился во внутрь штекера и небыло контакта на моторчик (хотя был куплен новый из-за поломки старого) И получилась, что какой последний режим был включен на раздатку (лов/авто) в тот режим и переходил после запуска и вывода ошибки в котором был последний раз. (если последний лов, то при заводке будет лов и наоборот. ) Ошибка неисправности раздатки = моргание индикатора 4 колесика если не ошибаюсь.
4. Подергать просто все контакты или же измерить напругу на контактах, есть ток или нету.

Я это к тому, что у меня банально отсутствовала лампочка на приборке (последний режим был авто) вот я так и откатал 13.000км пока не решил, а дай проверю лов))) тут и узнал, что нету лампочки и посему небыло видно проблемы.

зы, код моторчика на тод 47303H1000, на парт-тайм 47303H1010.. важно не попутать если дело будет в нем.

Остальное мануал. Чтобы знать, чего проверять)

А может просто кардана нету? ):jester:

Мозги на раздатку у левой ноги переднего пассажира за «обшивкой»

Я думаю, что стоит тогда обратить внимание на сам моторчик т.к. он тоже проверяется при самодиагностики и если команда есть на его включение (опять же, проверить лампочки на приборке, все ли на месте).

Вот как выглядит мой моторчик когда я его снял. внутри была куча «мусора и подобие соли/песка» пассатижами смог прокрутить раза с 6-10 при усердных попытках, но толку было 0 (в плане работы)

Проверять, проверять и еще раз проверять) цены на запчасти не из «цена мороженого» так, что лучше проверить все.

зы, Кстати, при комп. диагностики все было пучком (не считая моторчика т.к. я про его поломку знал) и все работало, подключаем моторчик и не работает (это как я писал про контакты «папу») как все поправили, так и сразу и заработало )

Олег Д., нет, ничего сливать не надо. По поводу вольтажа не помню. Но на нем вроде как было написано) думаю, что 12v) :vampire:

ps; если снимать будите, то обратно при установке гермета хорошо дайте на края. место там жудкое для такой детальки, как по мне..

Внесу свою лепту в копилку опыта. У меня T.O.D. (AUTO + 4LOW)

Как-то так получилось, что мне всю зиму не довелось включать понижайку (что значит хорошая зимняя резина 🙂 ). Буквально пару дней назад я вдруг вспомнил, что есть такое на авто, и надо бы проверить, как оно работает, не закисло ли после зимы. И. понижайка никак не включалась, то есть при включение 4LOW никакой реакции.

Перечитав интернет, наш и российский форумы, 100% был уверен, что дело в моторчике на раздатке. Приезжаю к знакомым сервисменам, которые обслуживают Ssangyong. Там те же моторчики на раздатках один в один. Они диагностируют и говорят следующее — на моторчик сигнала не приходит, пробовали на моем и нескольких новых. Сканер ошибок не показывает, то есть разрыва провода нет. Разбирайся дальше сам или едь к официалам.

Ок, вначале растерялся, потом прикинул, что высока вероятность того, что все таки моторчик раздатки работает. Звоню официалам на Боровую — мне сходу девочка на телефоне заряжает 5 нормо часов за диагностику и от полтора миллионов рублей. Я переспрашиваю, а что там диагностировать аж целых 5 часов — и она меня связывает напрямую с сервисом. В сервисе говорят, что надо дать заявку на диагностику полного привода, это стоит около 500 000 руб.

Подумав, что на Боровую я всегда успею, начинаю колдовать сам. Для начала проверяю предохранители, 2 штуки, в отсеке в салоне под ногой (по моему № 13 и 24). Все в порядке, немного покрыты каким-то налетом, на всякий случай протираю их.
Дальше. Снимаю пластиковую панель под рулем, чтоб добраться до переключателя AUTO-4LOW. Два самореза внизу отвинчиваю, затем дергаю пластик на себя, снимаю с защелок. Разъединил разъем папу-маму на переключателе, потыкал тестером на напряжение и сопротивление — вроде разъем рабочий. Продул прочистил контакты, заодно поменял перегоревшую лампочку подсветки переключателя AUTO-4LOW (даже и не знал, что там есть лампочка, она такая же, как на подсветке кнопок в климат контроле, колбочка с торчащими усиками, которые накручиваются на контакты). Собрал все в обратном порядке — защелкнул панель + 2 самореза завинтил на место. Включаю зажигание (даже без заводки), при выжатом сцеплении и нейтрале на МКП переключаю в положение 4LOW, держу ногу на сцеплении пару секунд, отпускаю — и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!

В правом углу на табло (при положении переключателя 4LOW) зажглась надпись 4WD. Нажимаю на сцепление, на нейтралке, переключаю в положение AUTO, держу пару секунд ногу на педали сцепления и отпускаю — надпись гаснет. Завелся, проверил все в движении — все работает. Поездил на понижайке (надпись 4WD горит) , остановился, переключился — и поехал в режиме AUTO (надпись 4WD погасла).

Подозреваю, что банально расшаталась фишка папа-мама в месте соединения и отошли где-то контакты. В общем дело было в самом переключателе AUTO-4LOW, точнее в месте соединения с ним разъема.

При сборке подрулевой панели обратите внимание на:
1) тросик открывания капота должен стать на место, внизу слева на подкапотной панели для него специальная прорезь, иначе капот рычажком не открыть потом
2) резинку вокруг замка зажигания полностью надеть на дырку, (sorry за корявость русского), и только потом защелкивайте панель

Ну вот и чудненько!! Немножко желания и напряжения извилин и официальный дилер курит бамбук да и денюжка в кармане осталась!! Молодчина.

Источник