Обезжириватель для дисковых тормозов велосипеда
Имхо в твоем случае скрипят и плохо тормозят, потому что колодки не притерлись. Если бы на колодках было масло — не скрипели бы уж точно :). Покатай километров 500 — пройдёт.
А от масла прием есть такой: берешь колодку щипцами и держишь несколько секунд над пламенем газовой плиты, вся гадость выгорает (НЕ подходит для колодок с пластиковым фрикционным материалом).
Originally posted by Андрей Горелов
Я очищал колодки вот этим: http://www.trial-sport.ru/goods/51516/129459.html
Последовательность действий такова: прыскаем средство на колодки и оттормаживаемся, при необходимости все повторяем (также тряпкой, смоченной в данном средстве, протираем диск). Даже в самых тяжелых случаях достаточно 5-ти раз, чтобы восстановить работу тормозов.
согласен, помогает. Вообще посудите сами — в городе почти каждая лужа с масляной пленкой, что-то попадает и на диски. Если пользоваться логикой «замаслил — выбрасывай», то регулярно менять диски и колодки придется просто всем.
ИМХО.
Я сам 2 дня мучался. Выход найден. Видимо, я изобрёл велосипед ))
С мокрой дороги на тормоза попадает не только масло, но и всё, что из нефти делается. Проблема в том, что колодки ПРОПИТЫВАЮТСЯ !! Поэтому, при промывке растворителями и последующем использовании это дерьмо выдавливается наружу, как из губки.
! ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ — НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.
РЕШЕНИЕ: Нагрев до температуры от200-250гр. Критерий —
ГРЯЗНАЯ КОЛОДКА, (. ) должна дымиться — это испаряются нефтепродукты в порах.(. )
или другой критерий достаточного нагрева—
ИК излучение от колодки чёрного цвета, должно чувствоваться,НЕ ШПАРИТЬ, тепло тыльной стороной ладони на расстоянии 15 -20ММ) идёт пар или дым. МЕДЛЕННОЕ, ПАССИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ПОВЕРХНОСТНАЯ, СУХАЯ ОЧИСТКА, ОБРАБОТКА ОБРАЗИВОМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ, СТАВЬТЕ НА МЕСТО, ПОСЛЕ ок100 метров пояляется номинальное сцепление.
Решение 2 — Пользуйтесь специальными средствами очистки тормозов.
Результат — BARADIN @ SHIMANO 07(DEORE LX) — как новые. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ . __ ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ ПРОДЕЛЫВАЛИСЬ НЕ С РОДНЫМИ КОЛОДКАМИ,А С БОЛЕЕ ЖЁСТКИМИ.
*естественно, автор технологии не несёт никакой ответственности за испорченное оборудование*
Источник
Обезжириватель для дисковых тормозов велосипеда
вставляеться в бутылку и при нажатии распыляет содержимое бутылки!
такое можно встретить в парикмахерской, у дачников и так далее.
чистящие средства распыляет. в ощем везде встречаеться.
берешь его вставляешь в бутылку со спиртом и брызгаешь в колодки со всех сторон. Должно помоч.
не знаю, как он хоть называется?[/b]
Пульверизатор :)[/b] :clap: :clap_1: :megalol:
VeloLedi, а где картинки с инструкцией?
А то Devsel не очень подробно описал.
При длительном, жёстком торможении диск очистится сам. Скорей всего, достаточно обезжирить колодки(бензин, спирт и т.д.) как описал Devsel
знаешь есть такой распылитель чтобы растения опрыскивать? Возьми его и брызни в колодки и на тормозной диск![/b]
ААА! распылитель! ч0рт, я думал это специальное средство для обрызгивания растений)))
Вот я такой штукой пользуюсь.[/b]
Скока стоит и где купить?
Я так понимаю это штука удаляет смазку?
Vladr. Спасибо большое за совет, так и сделал. Кстати во всем мой случай. Тоже полностью не тормозил и скрипел при торможении на низкой скорости. Вроде все отлично, хотя пока еще на все притерлось.
Только вот не смол торегулировать калипер (хотя вроде бсе болты перепробовал) и поправить ротор (а это вообще реально сделать?). Был бы очень вдвойне благодарен за совет.
Только вот не смол торегулировать калипер (хотя вроде бсе болты перепробовал) и поправить ротор (а это вообще реально сделать?). Был бы очень вдвойне благодарен за совет.[/b]
У меня гидравлика, поэтому цилиндры, а соответственно и колодки ходят синхронно в отличии от механики. В механике одна колодка (кажется внутренняя) стоит жестко, а вторая прижимается тросиком.
Но опишу свою методу.
Ослабляюоба болта, которыми калипер прикручивается к переходнику. Затем пытаюясь выставить калипер так, чтобы с обеих сторон между ротором и колодкой было примерно одинаковое расстояние.
В таком положении притягиваю чуток калипер, чтобы не болтался.
Затем нажимаю на тормоз, калипер ИМХО занимает необходимое положение, после чего я, не отпуская тормоза, полностью затягиваю калипер в нужном положении.
Отпускаю тормоз и проверяю положение ротора и колодок, чтобы нигде не цепляло.
Если ротор чуток погнут, как у меня, то ручками пытаюсь придать ротору более правильную геометрию.
Если есть необходимость, то регулировку повторяю, предварительно выбрав на роторе наиболее ровный участок, от которого в этом случае и начинаю плясать.
Регулировка у меня с немного погнутым ротором после зачистки колодок и ротора заняла минут 10 неспешных и внимательных манипуляций. Не люблю торопиться, стараюсь сделать все аккуратно. Все же для себя любимого стараюсь.
PS надеюсь, что моя метода хоть чем-то поможет. А так можно поискать другие методы в инете.
PPS а Нахабино, это которое по новориге или что-то в том направлении?
Vladr. Два раза спасибо, метода и для механики работает, только регулировать несколько подольше (ну мож это по неопытности). На погнутый ротор забил ибо и так по колодкам не чиркает.
ЗЫ: Да, Нахабино в той стороне, точнее по Волоколамке, но и от Новориги недалеко.
метода и для механики работает, только регулировать несколько подольше (ну мож это по неопытности). На погнутый ротор забил ибо и так по колодкам не чиркает.[/b]
Как раз для механики, насколько я помню описание настройки тормозов, необходимо чтобы ротор располагался ближе к неподвижной колодке. В этом случае он будет испытывать меньшие нагрузки на изгиб от подвижной колодки. Ну и колодки соответственно будут прихватывать его более равномерно. Отсюда и меньший износ подвижной колодки, т.к. она будет тереться об ротор почти одновременно с неподвижной. Ну и модуляция тормоза ИМХО будет получше.
Хотя наверное по той методе, которую я написал, как раз калипер так и встанет. 🙂
Я так понимаю это штука удаляет смазку?[/b]
В районе стольника стоит. У меня баллону уже целый год. Использую экономно. В основном всё делаю WD-40 и очистителем карбюратора. Покупал в крупном магазине, да, наверное, на рынке в Южке тоже есть. Смазку удаляет в момент, одновременно счищает (отъедает) окислы.
Источник
Обезжириватель для дисковых тормозов велосипеда
На днях стал замечать, что заметно хуже стали работать тормоза. Что называется “не держат”. Снял передние колодки, почистил мелкой шкуркой — помогло. Проделал тоже самое с задними — безрезультатно.
Грешу на грязные (возможно чем-то замасленные диски) Вопрос: Чем можно протирать диски ? Есть медицинский спирт, можно ли его использовать? Если нет, то чем кто пользуется?
Диск хорошо просто с фейри помыть. Этого хватает. Потом, если что-то там осталось, съедь на тормозах от ВДНХ к переправе и будут у тебя идеально притертые тормоза. 🙂
На днях стал замечать, что заметно хуже стали работать тормоза. Что называется “не держат”. Снял передние колодки, почистил мелкой шкуркой — помогло. Проделал тоже самое с задними — безрезультатно.
Грешу на грязные (возможно чем-то замасленные диски) Вопрос: Чем можно протирать диски ? Есть медицинский спирт, можно ли его использовать? Если нет, то чем кто пользуется?
если спирт не жалко, то можно и спиртом 🙂
спирт масло плохо удаляет… это дезинфицирующее средство (принимать внутрь 😀 ), а не обезжиривающее. Вытирай растворителем .
Отжег спирт всегда применялся как расщепитель жира 😀 поэтому алкоголики такие худые))
Я пользуюсь жидкостью для снятия лака или ацетоном.
Я пользуюсь жидкостью для снятия лака или ацетоном.
Точно жидкость для снятия лака рулит
Отжег спирт всегда применялся как расщепитель жира 😀 поэтому алкоголики такие худые))
😀 тоже жжошь!
Спирт то внутри организма расщепляется желудочным соком, а его состав шо ппц! там такая реакция происходит! Ужасть!
Сам по себе спирт плохо удаляет масло. Попробуй растворитель (бензин там или еще че) сравни со спиртом-почувствуй разницу
Думаю, лучше всего протирать ацетоном в силу его летучести. Бензин содержит небольшой процент тяжелых фракций, которые по сути и есть смазка.
не думаю что шкуркой стоит пользоваться, пару таких обезжириваний и от колодок ничо не останется.
спирт, растворитель, бензин…. а это все не разрушает колодки… амортизация(срок эксплуатации) не уменьшается?
не думаю что шкуркой стоит пользоваться, пару таких обезжириваний и от колодок ничо не останется.
Я думаю, при торможении воздействие на колодки гораздо сильнее…
Диск хорошо просто с фейри помыть. Этого хватает. Потом, если что-то там осталось, съедь на тормозах от ВДНХ к переправе и будут у тебя идеально притертые тормоза. 🙂
Только аккуратно ссьезжать надо. Раньше всегда так катался тормозные диски очень сильно накаляются. решил с ветерком проехать. дурная привычка в основном торможу задним тормозом передний редко подключаю вот и в етот раз летел притормаживая к концу спуска тормоза видимо перегрелись и вообще почти отказали в поворот не вошел. тормоза дисковые гидравлика.
На асфальте насчет тормозов вообще не стоит париться и тормозить можно смело обеими колесами сразу.
Читал в журнале, что хорошая гидравлика от температуры не должна глючить(ну эт то понятно), у меня хайесы свистеть начинают от нагрева. Хотел вот узнать, есть ли чёнить типа вентилируемых роторов, чтобы это избежать.
Читал в журнале, что хорошая гидравлика от температуры не должна глючить(ну эт то понятно), у меня хайесы свистеть начинают от нагрева. Хотел вот узнать, есть ли чёнить типа вентилируемых роторов, чтобы это избежать.
Есть вентилируемые роторы, они кстати клёво сделанны, не гнуться благодаря этой же вентиляции. Видел где-то в ынтернете, если увижу, фотку выложу.
Оке, тока вот прочность то это почти главное.
Ну Шома же и пишет – не гнутся благодаря вентиляции. Попробуй эдакую вафлю погнуть…
Я вот думаю роллерный тормоз назд поставить — у него тоже диск охлаждения есть, а еще герметичный корпус, благодаря каторому тормоз рекомендован для говен.
Нет, Урала, ты меня не правильно понял. Вентилируемый дисковый тормоз это нечто другое.
Нет, я правильно понял. Просто решил немного вмешаться в тему. 🙂
В том вентилируемом тормозе который я видел фишка вот в чём:
Ротом сделан не просто кусок стали вырезанный в опред форму. А из двух частей: Центр (та часть которая крепится к втулке) сделан как бы в форме лопаток, которые при вращении направляют воздух ко второй части, кторая входит в непосредственный контакт с колодками. (ну и соответственно должна по идее охлаждать её)
Да, ясен пень. Некоторое время назад тоже смотрел на эту технологию. На практике она на мой взгляд оправдана на ДХ, но вряд ли имеет особый смысл на КК. По жопыту спусков со всяких там Иремелей, тормозить чет совсем не хочется. Типа пущщай там нафиг все развалится, вел на помойку, но кайф то получить надо! 🙂
В том вентилируемом тормозе который я видел фишка вот в чём:
Ротом сделан не просто кусок стали вырезанный в опред форму. А из двух частей: Центр (та часть которая крепится к втулке) сделан как бы в форме лопаток, которые при вращении направляют воздух ко второй части, кторая входит в непосредственный контакт с колодками. (ну и соответственно должна по идее охлаждать её)
Ну то же самое, что и в автомобилях и мотоциклах, только в меньшем масштабе.
в любом случае ацетон… или бензиечик… 95 или лучше 98 🙂
Только аккуратно ссьезжать надо. Раньше всегда так катался тормозные диски очень сильно накаляются. решил с ветерком проехать. дурная привычка в основном торможу задним тормозом передний редко подключаю вот и в етот раз летел притормаживая к концу спуска тормоза видимо перегрелись и вообще почти отказали в поворот не вошел. тормоза дисковые гидравлика.
Дурацкая привычка тормозить задним тормозом, поищи в инете технику управления мотоциклом , велосипед примерно тоже самое, и еще: я перенес ручку переднего тормоза под правую руку, эффективность торможения многократно повысилась, через руль летать перестал, а задний тормоз так, для вида больше имхо.
думаю в реальных условиях (трофи южного урала) полости вентиляции забьются грязью и воздух проходить не будет там.
технику торможения на велосипеде думаю надо изучать по соответствующим статьям о велосипедах а не по мотоциклам 😉 материала в нете полно
технику торможения на велосипеде думаю надо изучать по соответствующим статьям о велосипедах а не по мотоциклам 😉 материала в нете полно
Техника торможения на мотоцикле и на велосипеде мало чем различается. На мотоцикле последствия ошибок печальнее, а так общие моменты следующие : перелет через руль при блокировке переднего колеса, завал на бок при перетормаживании передним тормозом в повороте. При блокировке заднего колеса на велике теряется курсовая устойчивость, на мотоцикле при малой скорости аналогичная ситуация. 🙂
технику торможения на велосипеде думаю надо изучать по соответствующим статьям о велосипедах а не по мотоциклам 😉 материала в нете полно
Ну, нечто похожее (торможение в основном передом) активно рекомендовал Шелдон Браун, он же сторонник идеи “правый — передний”, если ничего не путаю.
Я колодки от грязи чищу наждаком (камень для точения ножей), а роторы исключительно ацетоном или средством для снятия лака для ногтей, эти вещества очень летучи и отл оттирают жир с металла.
А чет никогда не мою. Один раз помыл тряпкой в соляре (не заметил) и колодки стали чуть слабее тормозить, но после спуска с горки 5 км с активным торможением, все прогорело — от тормозов дым валил. 🙂
В городских условиях достаточно скатиться с вднх к уфимке на тормозах.
И еще — грязь хорошо смывает жир.
Не без этого, но скажи — кто-нить в моем, твоем, ильнура и стаса походах жаловался на жир на дисках?
Источник
