Меню

Opel astra h сальник привода левый

Замена сальников коробки передач

Для замены сальников внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) слейте масло из механической коробки передач или рабочую жидкость из автоматической коробки (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач).

Примечания
Сальники внутренних ШРУСов можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.
Порядок замены сальников внутренних ШРУСов механической и автоматической коробок передач одинаков и показан на примере механической коробки передач.

Вам потребуются: монтажная лопатка, большая отвертка, молоток, оправка.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Для замены сальника внутреннего шарнира снимите привод колеса со стороны заменяемого сальника (см. Снятие и установка приводов передних колес Опель Астра h).

3. Извлеките сальник отверткой.

4. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионной смазкой и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабочей кромкой внутрь коробки.
5. Аналогично замените второй сальник.
6. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Причиной замасливания диска сцепления автомобиля с механической коробкой передач может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.
У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по нему определить, какой сальник дефектный: сальник первичного вала либо задний сальник коленчатого вала.

Полезный совет.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Для замены сальника первичного вала необходимо снять коробку передач с автомобиля (Снятие и установка коробки передач Опель Астра h).
Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления (см. Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления), а также ключ «на 10», отвертка.

1. Снимите рабочий цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления (см. Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления Опель Астра h).

2. Извлеките отверткой сальник из корпуса рабочего цилиндра.
3. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и запрессуйте его в корпус рабочего цилиндра оправкой подходящего диаметра, сориентировав так, чтобы при установке цилиндра рабочая кромка сальника была направлена внутрь коробки передач.
4. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Примечание.
Для замены сальника вала переключения передач необходимо снять и разобрать механизм переключения передач.

Источник

И снова КПП.Течь по сальнику.

#1 Егорий68

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 223
    • Город: Тамбов обл,Мичуринск,Y17DT,02г
    • Автомобиль: Opel astra G Y17DT / 2002г.
    • @Упоминание

    #2 Егорий68

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 223
    • Город: Тамбов обл,Мичуринск,Y17DT,02г
    • Автомобиль: Opel astra G Y17DT / 2002г.
    • @Упоминание

    Поскоку никто ничего не подсказал, пришлось учиться по-ходу.Итак кому интересно рассказываю последовательность действий.Не претендую на истинность, но я делал так.
    1.Откручиваем крышку дифференциала(машина стоит на колесах) и сливаем масло.Далее отпускаем доступные для этого болты крепления венца диференциала к колоколу, миллиметра на 3..Вот фота[attachmentid=44193]
    Дальше поддомкрачиваем, проворачиваем колесо, что бы стали доступны следующие болты.Таким образом отпускаем их все.Наверное надо крест накрест отпускать, но я делал подряд.Затянуты очень сильно и еще сидят на фиксаторе резьбы(кстати им надо запастись заранее), поэтому крутить надо не поднимая машину.Только плавно, без ударов.

    2.Потихоньку, очень легкими ударами ЛАТУННОГО МОЛОТКА пытаемся сбить чуть чуть венец с посадочнного места, постоянно проворачивая его.

    3.Если пошёл, пьём 50г. и продолжаем. Если нет, решать самим, бить дальше или нафик это все.У меня пошел.ВНИМАНИЕ. Следите, чтобы венец не уперся вверху в корпус короба.А то можно долбить до посинения.
    4.Как венец упрется в болты, можно их открутить полностью.Тока сначала надо отметить положение венца на колоколе.Там должна быть или полоска краской или точка.Можно самому отметить и потом при сборке ориентировать венец так же как он стоял.Впрочем может это и не обязательно.У меня полоска была тут [attachmentid=44210]
    5.Дальше снимаем привода вот так http://opel-astra.5g. html/10_3_2.htm
    6.Откручиваим гайку преднатяга подшипника диференциала, открутив предварительно контрящий болт 1. Я делал это вот таким ключом. Это коробка-донор.[attachmentid=44204] [attachmentid=44207]

    Читайте также:  Кпп гранта с тросовым приводом 2181

    7.Дальше аккуратненько легкими ударами сбиваем венец полностью.После чего дифференциал можно вытащить из корпуса.

    Подшипники на «родном» были маде ин чина! Поэтому поставил их с донорской коробки.Там германия.Соответственно сальники лучше тоже заменить.
    Венец я поставил от своей коробки.Где то читал, что главную пару подбирают на заводе по шуму.Может и не обязательно.Главное что бы по количеству зубов подошло.У меня на венце 71 зуб.

    Дальше промывка в керосине и сборка в обратном порядке.Подшипники смазать маслом.Болты крепления венца затягивать в несколько этапов крест-накрест.Болты ОБЯЗАТЕЛЬНО на фиксатор резьбы.Болты и резьбу на венце предварительно промыть керосином и по возможности обезжирить(обезжириватель можно купить в магазине автокрасок).Усилия затяжки не знаю, но оччень сильно.Гайку подшипника диференциала затягивать до люфта дифа 0,25 мм(чуть чуть, практически незаметный люфт).Цифра из инструкции по ТАЗАМ, 08. Тут может и по другому, эксплуатация покажет.
    Дальше внезапно наступила ночь.Оставил сохнуть фиксатор резьбы на ночь.
    Утром окончательная сборка подвески.Кстати пришлось подтянуть гайку преднатяга.Люфт за ночь почему-то увеличился.
    Масло залил пока старое.Куплено у официалов, «родное» по 390ры за литир(а звонил, сказали 330).Цвет и запах как у забродившего красного вина.

    Вертикальный люфт в приводах стал намного меньше.Как сказал один из форумчан, старые коробки былы надежнее.Думаю сальники не должны течь.Пару дней покатаюсь, потом гляну и заменю масло.
    Вот и все.Всем удачи!

    Источник

    Opel Astra H (Family) / Руководство

    Содержание

    Замена сальников коробки передач

    Для замены сальников внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) слейте масло из механической коробки передач или рабочую жидкость из автоматической коробки (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач).

    Сальники внутренних ШРУСов можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.

    Порядок замены сальников внутренних ШРУСов механической и автоматической коробок передач одинаков и показан на примере механической коробки передач.

    Вам потребуются: монтажная лопатка, большая отвертка, молоток, оправка.

    1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

    2. Для замены сальника внутреннего шарнира снимите привод колеса со стороны заменяемого сальника (см. Снятие и установка приводов передних колес).

    3. Извлеките сальник отверткой.

    4. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионной смазкой и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабочей кромкой внутрь коробки.

    5. Аналогично замените второй сальник.

    6. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Причиной замасливания диска сцепления автомобиля Opel Astra с механической коробкой передач может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.

    У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по нему определить, какой сальник дефектный: сальник первичного вала либо задний сальник коленчатого вала.

    Полезный совет

    Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

    Для замены сальника первичного вала необходимо снять коробку передач с автомобиля (см. Снятие и установка коробки передач).

    Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления (см. Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления), а также ключ «на 10», отвертка.

    1. Снимите рабочий цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления (см. «Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления»).

    2. Извлеките отверткой сальник из корпуса рабочего цилиндра.

    3. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и запрессуйте его в корпус рабочего цилиндра оправкой подходящего диаметра, сориентировав так, чтобы при установке цилиндра рабочая кромка сальника была направлена внутрь коробки передач.

    Читайте также:  Сгха12290 съемник хомут гидравлический со встроенным приводом 12т

    4. Установите детали в порядке, обратном снятию.

    Для замены сальника вала переключения передач необходимо снять и разобрать механизм переключения передач.

    Источник

    Сальник привода astra h

    Когда приобрел авто (май 2014), был проведен визуальный осмотр всего подкапотного пространства, а также низ двигателя. В районе приводного вала с левой стороны было немного замаслено. Подумал сильных утечек нет, проверил уровень масла в МКПП, долил до него грамм 200 и оставил так до лучших времен. В начале декабря менял ремень ГРМ и как-то смутила меня мокрая защита двигателя.

    Почитав форум, понял, что пришло время заменить сальник привода. Для замены был приобретен сам сальник №12017376B

    И так, поехали — снимаем защиту двигателя, колесо, откручиваем гайку ступицы, шаровую опору, наконечник — это нам нужно чтобы позже достать привод из МКПП.

    Подставив предварительно емкость для масла потихоньку начинаем откручивать крышку картера (головка болтов на 11) и даем маслу из МКПП стечь. После полностью откручиваем крышку и снимаем ее.

    Далее вынимаем шрус из ступицы. Переходим к обратной стороне привода и монтировкой, через деревянную прокладку, выдергиваем привод из МКПП, получаем доступ к сальнику.

    Вычищаем всю скопившуюся грязь

    Выковыриваем старый сальник всеми подходящими приспособлениями (отвертки, молоток, стальная проволока, загнутая на конце и т.д., так как доступ там очень ограничен.

    Берем новый сальник и с помощью подходящей оправки (в моем случае подошел кусок трубы, как специально изготовленный для этого сальника)

    и аккуратно, не спеша, смазав его по краю маслом, забиваем его на место.

    Вставляем привод в МКПП до щелчка, затем в ступицу и прикручиваем гайкой (желательно гайку ставить новую, но … ее я не купил, поставил старую на фиксатор резьбы). Также можно уже прикрутить наконечник и шаровую.

    Снимаем старую прокладку, соскребаем остатки и ставим новую. Болты были посажены на фиксатор резьбы и затянуты крест на крест динамометрическим ключом с усилием 25 Нм (момент был вычислен путем проверки затяжки этих болтов на заводе).

    Далее, предварительно открутив контрольное отверстие уровня масла МКПП, через сапун, было залито 1,6 литра свежего масла (у меня влезло столько). Ну вот вроде бы и все, проехал около 30 км., машина простояла ночь на стоянке, вроде бы утечек не обнаружено.

    Поехал менять колеса на шиномонтаж и во время того, когда колеса сняли мастера, увидел течь масла в районе привода. Почитав драйв было решено менять это чудо.

    Сальник был заказан
    614 037 0004 Meyle

    Вообще по замене все просто, не учитывая пару нюансов
    Снимаем колесо, окручиваем шаровую, стойку стабилизатора, рулевую тягу.

    Дальше нам надо застопорить тормозной диск: напарник жмёт тормоз и в пазы вентиляции диска вставляем отвёртку.
    И пробуем открутить ступичную гайку. Ругались на нее долго, так что придется помучиться.
    Открутили гайку и дальше надо выбить сам привод. Подставляем деревяшку и кувалдой бъем. Именно кувалдой, сидит он там хорошо. И дальше монтировкой поддеваем со стороны КПП, там есть как бы раз, выходит хорошо.

    Самый гемор с сальником . Что бы его вытащить перепробовали все что можно. Сидел он в посадочном месте очень жёстко и не хотел выходить из домика.
    Каким то образом удалось поддеть монтировкой и всё-таки вытащить его.

    Вычищаем посадочное место и вставляем новый сальник. Найди сразу подходящую трубу для отправки. По другому он не залезет. Постукивая садимся его на место. Тут особо не разберёшь правильно он встал или нет.

    Дальше в обратной последовательности собираем и…эта скатина буквально через два дня снова потек!

    Для идентификации автомобиля и достоверного подбора сальник привода Opel Astra H L48 Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

    Читайте также:  Как тормозит машина с передним приводом

    Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

    Выберете модификацию т/с для поиска сальник привода

    Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 80 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 12 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2005—2004

    Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEL. Привод: передний. Год выпуска: 2004

    Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 80 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEL. Привод: передний. Год выпуска: 2004

    Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2004

    Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2009—2004

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 94 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 16 YNG. Привод: передний. Год выпуска: 2005—2004

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 16 XE1. Привод: передний. Год выпуска: 2004

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — A 16 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2006—2004

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 180 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 16 LET. Привод: передний. Год выпуска: 2007—2004

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 18 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2004

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — A 18 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2006—2004

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 20 LEL. Привод: передний. Год выпуска: 2004

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 200 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 20 LER. Привод: передний. Год выпуска: 2004

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 240 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 20 LEH. Привод: передний. Год выпуска: 2005—2004

    Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — Z 13 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2005—2004

    Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTL. Привод: передний. Год выпуска: 2004

    Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2004

    Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTJ. Привод: передний. Год выпуска: 2007—2004

    Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 125 л.с., тип — дизель, модель — A 17 DTR. Привод: передний. Год выпуска: 2007—2004

    Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — Z 19 DTL. Привод: передний. Год выпуска: 2005—2004

    Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 120 л.с., тип — дизель, модель — Z 19 DTJ. Привод: передний. Год выпуска: 2004

    Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 120 л.с., тип — дизель, модель — Z 19 DT. Привод: передний. Год выпуска: 2004

    Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 150 л.с., тип — дизель, модель — Z 19 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2004

    На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

    Источник

    Adblock
    detector