Передние тормоза тигуана 2

Тормозные диски Volkswagen Tiguan: выбор и замена

Европейцам Тигуан второго поколения доступен более чем с десятком вариантов силового агрегата (чаще всего именно по нему подбираются конструкторами тормозные диски), включая экзотические у нас гибридные версии, но в России выбор ограничен на данный момент 4:

• 1,4 л на 125 л. с.;
• 1,4 л на 150 л. с.;
• 2,0 л на 180 л. с.;
• 2,0 л на 220 л. с.

Версия с 2-литровым дизелем мощностью 150 л. с. снята с продажи несколько лет назад, но все Тигуаны, в т. ч. и дизельная версия комплектуются тормозными механизмами из одинакового набора:

• передние — 1ZA,1ZD или 1LW или 1LA (все с тормозными дисками вентилируемого типа);
• задние — 1KU (цельные) или 1KZ (вентилируемые).

Визуально диски этих тормозных механизмов отличаются между собой в первую очередь геометрическими размерами. На некоторые типы есть и тюнинговые варианты, с теми же размерами, но отличающиеся по виду диска, например, вентилируемо-перфорированный или с насечками для отвода пыли с колодок.

Последние материалы

Тaos vs Tiguan: битва конкурентов или раздел сфер влияния?

Свечи зажигания Volkswagen Polo Liftback, Sedan

Как правило, производители декларируют более эффективное замедление на модернизированных дисках. Какие выбрать и стоит ли переплачивать, другой вопрос. Для поклонников активного вождения, езды на пределе возможностей автомобиля — скорее всего, да. Но если ежедневный экстрим на дороге не относится к числу любимых развлечений, то и особого смысла в тюнинге тормозов нет, штатных вполне достаточно для большинства ситуаций.

Еще один важный момент: фирмы-производители могут продавать тормозные диски как парами, так и по отдельности, однако менять их рекомендуется попарно, во избежание разной эффективности торможения справа и слева и соответствующего увода в сторону автомобиля при нажатии на педаль тормоза.

1ZA,1ZD

Оригинал, артикул — 1K0615301AA.

• толщина — 25 мм;
• минимально допустимая — 22 мм, для перфорированных 22,8 мм;
• высота — 50 мм;
• диаметр — 312 мм.

• FREMAX BD5618;
• JP GROUP 1163109500;
• ATE 2401250158102;
• VAG L1KD615301D;
• Eurorepar 1618873780;
• QUINTON HAZELL BDC5416HC;
• MEYLE 1835211094PD;
• ZIMMERMANN 100330000;
• VALEO 197242;
• MAGNETI MARELLI 353615845240.

Модернизированные, с перфорацией (0997721X) и/или насечкой (09977275):

Оригинал, артикул — 1K0615301AJ.

• толщина — 30 мм;
• минимально допустимая — 27 мм;
• высота — 50 мм;
• диаметр — 314 мм.

• VAG 5QF615301A;
• ATE 24013002201;
• MEYLE 1155210027PD;
• ZIMMERMANN 600324220;
• TEXTAR 92232403;
• JP GROUP 1163114300;
• BLUE PRINT ADV184348;
• APEC braking DSK2951.

Оригинал, артикул — 1K0615301AD.

• толщина — 30 мм;
• минимально допустимая — 27 мм;
• высота — 50 мм;
• диаметр — 340 мм.

• VAG 5Q0615301G;
• VAG 8S0615301D;
• VAG 3C0615301C;
• ATE 24013002251;
• Eurorepar 1618886580;
• ZIMMERMANN 600324352;
• JP GROUP 1163114400.

Оригинал, артикул — 3Q0615601.

• толщина — 12 мм;
• минимально допустимая — 10 мм;
• высота — 48 мм;
• диаметр — 300 мм.

• VAG 3QD615601;
• APEC braking DSK3057;
• Eurorepar 1667864980;
• ZIMMERMANN 600325220;
• JP GROUP 1163208500.

Оригинал, артикул — 1K0615601N.

• толщина — 22 мм;
• минимально допустимая — 20 мм;
• высота — 48 мм;
• диаметр — 310 мм.

• VAG 5Q0615601E;
• VAG JZW698601AQ;
• ATE 24012202191;
• BLUE PRINT ADV184310;
• Eurorepar 1642767980;
• FEDERAL MOGUL DDF1503;
• ZIMMERMANN 100330952.

Замена передних тормозных дисков

Принципиальных сложностей нет, но некоторые моменты, вроде наличия нужного инструмента, требуют внимания. Также необходимо надежно закрепить машину, так как для срыва болтов скобы потребуются заметные усилия, то, проявив усердие, можно и машину столкнуть с домкрата.

1. Закрепив и поддомкратив машину, снять колесо.
2. Снять проволочную пружину.
3. Снять заглушки и выкрутить направляющие.
4. Снять суппорт (перед сборкой потребуется ввести поршень внутрь цилиндра).
5. Выкрутить болты рамы суппорта и снять её.
6. Выкрутить винт, фиксирующий диск тормозной.
7. Снять диск, при необходимости аккуратно обстучав его деревянной ручкой молотка.
8. Обработать привалочную плоскость диска медной аэрозолью.
9. Установить новый тормозной диск и зафиксировать его винтом.
10. Установить раму суппорта и закрепить её болтами.
11. Установить суппорт (с колодками, датчик износа идет только на левую сторону) на раму и закрутить направляющие.
12. Поставить заглушки, пружину, установить колесо и снять с домкрата.

Замена задних тормозных дисков

В целом аналогична замене передних, разница в установке колодок, они ставятся в скобу, а на них одевается суппорт. При установке колодок стоит обратить внимание на состояние пружин, их фиксирующих.

Следующий неудобный момент связан с наличием электроручника. Для замены диска его необходимо перевести в сервисный режим, то есть отпустить принудительно. На сервисах это производится посредством специализированных программ на ноутбуке или телефоне, подключаемых к борткомпьютеру.

Но при отсутствии такого оборудования или неработоспособности метода возможно отвести поршень, подавая питание непосредственно на контакты электромотора стояночного тормоза. Этот способ хорошо показан на втором видео, разве что отдельный аккумулятор необязателен.

Тормозные диски Volkswagen Passat B6: нюансы при выборе

Тормозные диски ФВ Гольф 6: полный обзор, правила замены, критерии выбора

Выбор тормозных дисков VW Passat B7

Тормозные колодки Volkswagen Touareg 3

Когда и как менять тормозные диски VW Passat B5

Выбор и замена задних колодок тормозов VW Tiguan

Источник

Своими руками: меняем передние тормозные колодки (1.4TSI)

SauberF1

Комплектующие (PR-1ZA, 1ZK):

• 1 комплект тормозных колодок с индикатором износа для дисковых тормозов – 5Q0698151F
• Литиевая смазка – G052150A2

Инструмент:

• Ключ с битой Torx 45 или головкой на 13 мм
• Рожковый ключ на 17 мм
• Динамометрические ключи (с диапазонами, включающими значения 35 и 140 Н·м)
• Устройство для возврата поршня в исходное положение VAG T10145 или АвтоDело 40402, или Дело техники 820001, или аналогичное
• Устройство для прокачки тормозов или шприц (вполне достаточно на 10 мл) и тара (бутылка или канистра) для тормозной жидкости
• Перчатки резиновые/тканевые
• Очиститель тормозов (например, быстрый очиститель Liqui Moly 1900)
• Щётка
• Ветошь/салфетки из нетканого материала (рулон)

Общие замечания:

Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1ZA, 1ZK, 1ZD) с суппортами PC57 (16”) и диаметром поршня 57 мм, диаметром тормозного диска 312 мм.

Колодки всегда меняются попарно на обоих колёсах оси.

Тормозной шланг не откручивается при замене колодок.

Тормозные колодки направленные (!). Я этого не знал при установке. Если брать оригинал (это будет, вероятнее всего, TRW), на двух из них в противоскрипной накладке, которая контактирует с поршнем или скобой, имеется серповидная прорезь – она должна устанавливаться навстречу набегающей поверхности тормозного диска при движении машины вперёд. Это правая (Y-Y) и левая (X-X) внутренние. Наружные (H-H) две штуки одинаковые – на них серповидной выемки нет.

Якобы такая направленность помогает более правильно прилегать колодке к поршню и скобе, исключая скрип. Сами фрикционные накладки, насколько я посмотрел, симметричные. У меня теперь установлены в непонятном положении, но пока не скрипят.

Номера деталей колодок с маркировкой X-X, Y-Y, H-H разные. Отличаются ли они чем-то кроме наличия и расположения серповидной выемки – неизвестно.

Толщина накладок на новых колодках 14 мм.

Для колодок с индикатором износа контрольная лампа на приборной панели загорается, когда остаток накладок будет составлять около 4 мм. Датчик износа располагается на внутренней колодке правого переднего колеса. Датчик износа входит в комплект колодок, лежит отдельно – его нужно вставить в паз на колодке, которая будет устанавливаться внутренней на правое колесо (подобные пазы есть на всех колодках).

Предел износа накладок 2 мм (без учёта задней пластины, на рисунке – величина «а»). Определяется визуально через отверстия в колёсном диске при помощи зеркальца и фонарика, либо с демонтажом колеса.

Если колодки планируется использовать в дальнейшем, то необходимо отметить их положение, чтобы установить на прежнее место, иначе торможение будет неравномерным.

Снять колёса передней оси.

Отсоединить разъём индикатора износа тормозных колодок. Индикатор износа установлен спереди справа.

Отвинтить два крепёжных винта тормозного суппорта при помощи биты Torx 45 или головки на 13 мм, удерживая рожковым ключом на 17 мм направляющий палец.

Снять, покачивая, тормозной суппорт 1 и закрепить его проволокой, чтобы вес тормозного суппорта не повредил тормозной шланг.

Снять тормозные накладки 2 и 3 с направляющей скобы колодок 4.

Внимание! Опасность для здоровья из-за токсичной пыли тормозной системы. Необратимое отложение пылевых частиц в лёгких, возможно нарушение дыхания. Никогда не продувать тормозную систему сжатым воздухом!

Тщательно очистить контактные поверхности тормозных колодок на направляющей колодок, удалить коррозию.

Очистить тормозной суппорт.

Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.

Лично я, чтобы не разводить лишнюю пыль, просто прошёлся очистителем тормозов и салфеткам. Металлической щёткой тереть не стал, хотя это желательно сделать, потому что коррозии и прочих грязевых наростов на элементах тормозной системы предостаточно.

Перед тем как вдавливать поршень в цилиндр с помощью устройства возврата, необходимо удалить часть тормозной жидкости из бачка. В противном случае, если тормозная жидкость доливалась, она может вытечь и вызвать повреждения.

Это не праздный совет. Я менял тормозную жидкость и уровень выставлялся уже на изношенных колодках, так что убрать избыток из бачка необходимо. У меня получилось немного странно. Когда я вдавливал поршень на одном из колёс, то уровень практически не изменился. При вдавливании второго в итоге немного жидкости выдавило. Будьте осторожны!

Толкнуть поршень назад с помощью приспособления (я использовал АвтоDело 40402 – работает отлично, пользоваться вполне удобно).

Слегка смазать поверхности, контактирующие с колодками, на направляющей скобе литиевой смазкой G052150A2. Я приобрёл оригинал, чтобы не заморачиваться, ценник конский, возможно, стоит поискать аналоги.

Поместить тормозные колодки 1 с удерживающими пружинами 2 в выемку направляющей скобы 3.

После установки колодок проверить правильность посадки всех удерживающих пружин 2 – стрелка.

Осторожно установить тормозной суппорт на направляющую скобу.

Если пыльники повреждены, то 1 комплект защитных чехлов для направляющих пальцев – 7N0698647A (включает пыльники, винты и смазку) или 7N0698647B (пыльники и винты) + G055150A1 (литиевая смазка). Сами направляющие пальцы, как отдельная запчасть, не идут – только в комплекте с направляющей скобой (8V0615125A – левая, 8V0615126A – правая; пыльники в комплекте).

Закрепить тормозной суппорт на направляющей скобы новыми самостопорящимися винтами WHT003252 или WHT010085 (входят в комплект тормозных колодок), удерживая при этом направляющий палец. Момент затяжки 35 Н·м. Параметры винтов – M8x22 мм.

Присоединить разъём индикатора износа тормозных накладок.

Оказывается, в официальном руководстве по ремонту прописана целая процедура правильной установки колёс.

Перед установкой очистить центровочное отверстие на диске и центровочный поясок на ступице. Кистью нанести воск на центрующее отверстие диска для предотвращения коррозии. Убедиться, что воском не покрыта привалочная поверхность диска, это может привести к загрязнению тормозных механизмов во время движения и, как следствие, снижению эффективности тормозов.

Внимание! Колёсные болты, привалочная поверхность диска/ступицы колеса и резьбы в ступице колеса не должные смазываться воском. Никогда не обрабатывать резьбу колёсных болтов смазками или антикоррозийными средствами! Затягивать колёсные болты крест-накрест. Момент затяжки колёсных болтов 140 Н·м.

После каждой замены тормозных колодок несколько нажать педаль тормоза, стоя на месте, чтобы тормозные колодки заняли правильное положение для последующей эксплуатации.

Проверить уровень тормозной жидкости после замены колодок. На долив, если что, тормозная жидкость – B000750M1 (0,25 л) или B000750M3 (1,0 л).

Процедура довольно простая, но со своими особенностями. Болты суппорта в целом в доступе просто на поддомкраченной машине. Даже большим ключом можно относительно спокойно подлезть. Честно говоря, немного разочарован, что в официальном руководстве ни слова нет о направленности колодок. Не уверен, что это на самом деле так важно, учитывая абсолютно симметричную (вроде бы) конструкцию самих фрикционных накладок, но тем не менее хотелось бы всё делать правильно. Поэтому рекомендую обратить на это внимание. Кроме серповидных выемок могут быть сразу нарисованы стрелки (у других производителей, например), указывающие направление вращения диска. Ну и естественно, после замены колодок их нужно притереть и обкатать. Сначала эффективность торможения может быть снижена, а дозирование тормозного усилия затруднено. По новой машине многие должны быть знакомы с этими эффектами. В общем, будет примерно то же самое.

Рекомендую также перед заменой колодок оценить состояние тормозных дисков и заменить их тоже сразу при необходимости. Процедура замены описана в отдельной теме.

Источник