Почему резко срабатывают тормоза

Почему резко срабатывают тормоза

для начала можно поробывать эксцентрики развести

Зачем? цилиндрик не возвращается,эсцентрики при чём? Вот выше советовали правильно.

Не спеши всё менять.
Конкретный случай.

При «лёгком» торможении-всё нормально.
При резком торможении-клинит одно заднее колесо.
Отпускает через 5 минут.
Причина-расплющена трубка,подходящая к колесу по балке заднего моста.
Трубка была расплющена ударом о «гусь» при попадании в очень хорошую яму.
Причём трубку просто неправильно «положили» на мост,при его замене.

Проверь трубки!!
А уже потом меняй цилиндры.

Vладимиr,
Проблема с задним левым только.

Добавлено через 23 часа 42 минуты 28 секунд
Проблема вылечилась, молотком постучали по колодкам, видать поршенек закис в цилиндрике от плавного торможения зимой, все нормально стало.

Подскажите пожалуйста, кто виноват )
При температуре ниже +10 градусов (особенно зимой — всегда), появляется проблема:
при не сильном нажатии на педаль тормоза, начинает резко срабатывать тормоз на задних колесах, особенно правое заднее. Почти не возможно остановиться плавно. Нажмешь сильнее — юз заднего правого колеса. Задние колеса растормаживаются всегда. Через 10-15 минут проблема проходит. Что это может быть?
Менял задние тормозные цилиндры, тормозуху.

Быстро проходит, если тормозить несколько раз где то с 60 до 0

Подскажите пожалуйста, кто виноват )
При температуре ниже +10 градусов (особенно зимой — всегда), появляется проблема:
при не сильном нажатии на педаль тормоза, начинает резко срабатывать тормоз на задних колесах, особенно правое заднее. Почти не возможно остановиться плавно. Нажмешь сильнее — юз заднего правого колеса. Задние колеса растормаживаются всегда. Через 10-15 минут проблема проходит. Что это может быть?
Менял задние тормозные цилиндры, тормозуху.

Быстро проходит, если тормозить несколько раз где то с 60 до 0

У меня было подобное — помогла замена задних тормозных цилиндров (оба колеса) и замена/прокачка тормозной жидкости.

В общем нарисовалась то-ли проблемка, то ли нет, не знаю.
Тоже нарисована была.

Разобрав обе стороны, осмотр показал что сальник левой полуоси ссыт. Все колодки были в масле. Все протер, все удалил лишнее, пружины новые поставил. Проблемма пропала. Вот только на долго ли или нет? Уже месяц тормоза плавные, мягкие. А тоже колом были при 20-30км/ч.

думаю не хватает масло-сгонных насечек на внутренней кромке сальника..

Ага, а с правой стороны их хватает?

Вспомнил,/вспомнил,вылетело из памяти, вот что мене давно на тотже вопрос протечки левого сальника полуоси,отвечали на другом форуме (http://forum.autonavigator.ru/topic27629-0-asc-75.html)
Все намного проще и поэтому никто не поймет в чем дело и меняют сальники непрерывно и безрезультатно.

На кромке сальника, которая касается вращающегося вала полуоси насечки нет, а на поверхности полуоси остается винтовая неровность от режущего инструмента. И эта винтовая неровность все время «левой навивки» (специфика проточки на токарном станке).
Из-за этого на левой полуоси масляный туман «втягивается», а на правой «выталкивается».
Но с этим можно бороться. Место скольжения сальника на правой полуоси надо шлифовать, перекинув ленту из наждачной бумаги на матерчатой основе шириной в 15-20 мм кольцом и взявшись за два ее конца. Дрессировать, как будто пытаетесь добыть огонь, до зеркального блеска.

Источник

Машина стала резко тормозить

Опции темы

Отображение

Машина стала резко тормозить

Civic седан 2007г. Отъездил 9тыс.км. и все нормально. Сегодня педаль тормоза стала какой-то жесткой и машина стала резко тормозить, за день несколько раз чуть в зад не въехали. Машину не ведет, никакие лампочки не загораются. Что это может быть? Спасибо.

Машина стала резко тормозить

не спец по новым сивикам. но не может так быть что механизм торможения притёрся и теперь работает как положно

Машина стала резко тормозить

У меня подозрение что ручник нормально не отпускает. Стоишь на светофоре, совсем малость на тормоз нажимаешь и чувствуешь что тормоза задние колеса схватывают, машина как-будто «приседает». Сейчас поигрался ручником и до упора и чуть-чуть, почти как и прежде стала тормозить. Посмотрим как будет дальше.

Машина стала резко тормозить

посмотри если задние колодки горят,значит ручник до конца не отходит. и запах должен быть горелыми колодками.

Машина стала резко тормозить

А как на глаз определить что ручник не отходит?

Машина стала резко тормозить

поддмкрать авто, поставь на ручник, отпусти и попробуй рукой колёсико покрутить. должно как на велосипеде крутиться-свободно.

Машина стала резко тормозить

можно после поездки пальцем потрогать задние (колесные) диски.
можно предварительно на них плюнуть, а если не шипят, то потрогать.

если постоянно трет ручник, то нехилый перегрев тормозных дисков передастся и колесным.

Всем привет! Похожая проблема тока с передними тормозами Civic седан 2002, При езде постепенно клинит, пробовал прокачать давление убрал педаль стала нормальная прокатился вокруг района и опять подклинивает, что это может быть? Может АБС глючит? Отсоединял штекер от АВС блока, не помогает, снимал шланг с трубки вакумника качает, там клапан дальше стоит ( может он), потом много раз нажимал на педаль тормоза обороты поднимаются т.е. вакумник работает но тормоза держут. Не наю что делать.

Последний раз редактировалось magol; 24.01.2009 в 02:24 .

Сегодня весь день возился с тормозами, разрабатывал суппорта, заоодно проверил что задние тормоза не клинит. Поменял колодки, разработал направляющие, вообщем все смазал. Далее совершил пробные круги вокруг района и тормоза опять заклинило. Отсоединили обратный клапан, который из вакуумного усилителя выходит, тормоза разжались и машина поехала. Судя по всему проблема именно в этом клапане, кто что думает?

Есть еще один вариант проверить этот клапан нужен вакуумометр, или клапан с другой машины. Вот его номер 46402-S5A-J01, может кто сможет пеодъехать дать свой поставить чтобы проверить, получается что такой проблемы ни у кого не было.

Источник

Тормозит рывками

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

• Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
• Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

• Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
• Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

• Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
• Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
• Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
• Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
• Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
• Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
• Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
• Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
• Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
• Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
• Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Источник

Почему резко срабатывают тормоза

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Какая зависимость с дубеющими резинками вакуумника?

Так вроде речь про другое. На холодной (немного прогретой) машине тормоз прекрасно нажимается, но торможение почти сразу в юз. После небольшой поездки, нужно приложить больше усилие на педаль и резче её нажать, чтобы было что-то похожее.

У меня тоже самое происходит, прям даже радует как тормозит 8)

Все легко давиться, но на «холодную» даже при легком нажатии тормозит как вкопанная.

Водилы, же подсказывают, что нужно снять с ваккумника гравный цилиндр и на полтора оборота вкрутить шток в вакуумник. Типа перепускное отверстие «зажато» и на холодную (более вязкую тормозуху) плохо перетекает.

Вот потеплеет, тормоза и «пропадут». здесь можно не переживать

Водилам незачёт, получите лишь увеличенный свободный ход педали.

Лечению не подлежит, замена на http://sportcar-nm.ru/

Машина с утра тормозит черезчур резко. Легкое нажатие и встает как вкопанная. Вызывая легкий дискомфорт в торможении. Но поездив маленько, тормоза как бы приходят в норму. И тормозят уже как надо, плавно и вполне здраво. Что может вызывать данную проблемму? Колеса на холодную, вроде не подтормаживаются. Тоесть накатом машина вроде едет.

Бывало. Надо регулировать задние тормоза. Не работает колдун. После стоянки барабан покрывается рыжим налетом — окисел железа, он шершавый. Площадь задних колодок большая, а жмут получается сильно. Отсюда и эффект на первых торможениях. Ты заметь, ж#@а при этом даже проседает заметно и блокируются задние колеса, а не передние.

Ты заметь, ж#@а при этом даже проседает заметно и блокируются задние колеса, а не передние.

Что может вызывать данную проблемму

МОжет пока машина холодная и колодки и диски непрогрелись от торможения оно намного эффективнее?

НАпример: зачем ставят всякие вентилируемые диски? Чтоп отводить тепло!

Может в тормозухе вода и после ночной стоянке она дубеет! Изза етого «тормозят» рабочие цилиндры и главный!

Но неберите вовнимание это только мысли!

Водилы действительно рекомендовали это чтобы сделать ход педали свободный чуть больше. Но не поднятием педали (выкручиванием лягушки) а длиной штока.

Как всё запущенно-то у водил
Педаль лягушкой регулировать. ума должно быть меньше чем у канарейки.

Вообщем здесь нужно обьяснять с азов, чем ключ к примеру от отвёртки отличается.

Так сколько этот ВУТ будет стоить и работа?

Насчёт цены, на ссылке телефоны есть. звони и узнавай.

Стоимость работы, как и за обычный ВУТ. опять же цены везде разные.

Как всё запущенно-то у водил
Педаль лягушкой регулировать. ума должно быть меньше чем у канарейки.

А что есть другой способ регулировки «свободного хода» педали тормоза.
Тогда в студию его, на всеобщее обсуждение.

Что же касается » регулировки хода», как это пишут в некоторых умных книжках:
«Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен
составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя стоп-
сигнала при отпущенных гайках. Выключатель нужно установить так, чтобы его
буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В
таком положении затянуть гайки.
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не
возвращается в исходное положение.»

Так это не регулировка, всего лишь правильная установка так называемой «лягушки». читай как стоп сигналов.
И ход ВУ, никак не должен ограничиваться какими либо винтиками или же упорами.

Источник