Меню

После замены сцепления педаль стала выше тормоза

После замены сцепления педаль стала выше тормоза

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Поменяли, значится, сцепление: корзину, диск, выжимной. У меня уже чуть начался точиться маховик, но не сильно, и не в этом дело.

Момент схватывания конкретно опустился в пол. Т.е. чтобы включить передачу надо выживать до самого ковра и даже вдавливать в ковер педаль. У меня ковер толстоват — там другая шумка, пришлось убрать резиновый ковик.
Поднять момент сцепления можно только поднятием самой педали, но она и так сейчас несколько выше, чем «тормоз».

Я настолько привык к верхнему сцеплению и короткому ходу (педальку опускал), что сейчас мне очень непривычно. Непривычен большой ход педали сцепления и момент внизу.

Всё — ВИС. Мастер сказал, что на Luk можно было бы добиться, чего я хотел: оно короткое.

А как вообще правельнее делать: что бы сцепление брало внизу или вверху?
Лично мне удобнее чтобы оно брало внизу!

Лучше вверху, меньше изнашивается.

А тех, кто упираеться по поводу регулировок, (они видимо кроме классики ничего невидели) ПОПРОСИМ всех в этой студии просвятить по поводу регулировок момента схватывания. Типа вначале будет или в конце. Парни, но это можно сделать только одним способом. Сточить напильником диск сцепления. (новый нам нахрен не нужен)

Читайте парни мурзилку и учите уроки. В сцеплении (вернее в мего механизме выжима) можно отрегулировать только положение педали относительно полика. (по мурзилке норма хода 120-130 мм) Максимально допустимое 160 мм. Момент схватывания останеться там где и был. Можно конечно добиться что он будет в 100 мм от полика, но при этом уйдет верхняя точка выжима. Тоесть давить придется ногой начиная от руля. Можно и выше но тогда коленки в уши упираться будут. да и нахрен оно надо. В большинстве случаев лучше вообще положиться на механику и не мерять расстояние хода. Делается так. Делаем полный выжим у полика а начало схватывания в паре-тройке сантиметров от полика. Этих 2-3 см будет вполне достаточно для полного выжима. И это будет норма. При этом смею заверить что педаль отпущенная будет в паре сантиметров ниже тормозной педали. Это все вышесказанное относиться к полностью исправным и не «левым» сцеплениям. В остальных случаях виноваты узлы сцепления вашего авто.

Лучше вверху, меньше изнашивается.

А тех, кто упираеться по поводу регулировок, (они видимо кроме классики ничего невидели) ПОПРОСИМ всех в этой студии просвятить по поводу регулировок момента схватывания. Типа вначале будет или в конце. Парни, но это можно сделать только одним способом. Сточить напильником диск сцепления. (новый нам нахрен не нужен)

Читайте парни мурзилку и учите уроки. В сцеплении (вернее в мего механизме выжима) можно отрегулировать только положение педали относительно полика. (по мурзилке норма хода 120-130 мм) Максимально допустимое 160 мм. Момент схватывания останеться там где и был. Можно конечно добиться что он будет в 100 мм от полика, но при этом уйдет верхняя точка выжима. Тоесть давить придется ногой начиная от руля. Можно и выше но тогда коленки в уши упираться будут. да и нахрен оно надо. В большинстве случаев лучше вообще положиться на механику и не мерять расстояние хода. Делается так. Делаем полный выжим у полика а начало схватывания в паре-тройке сантиметров от полика. Этих 2-3 см будет вполне достаточно для полного выжима. И это будет норма. При этом смею заверить что педаль отпущенная будет в паре сантиметров ниже тормозной педали. Это все вышесказанное относиться к полностью исправным и не «левым» сцеплениям. В остальных случаях виноваты узлы сцепления вашего авто.

У меня так и есть, момент схватывания находиться в 2-3см от пола, да и педаль стоит чуть ниже педали тормоза. Значит, получается, это правильно?
Как я понимаю, самому сцеплению пофиг где находится момент схватывания (вверху/внизу), т.к. это зависит от регулировки тросика. Само ушко, куда крепится тросик сцепления (со стороны коробки), всеравно находиться на одном месте (не перемещается)
А если педаль настроить так, что бы она стояла вровень с педалью тормоза, то момент схватывания переместиться в самый верх хода педали. Неудобно ИМХО.

Читайте также:  При нажатии тормоза падают обороты ваз 2110 инжектор

Рад, что тема не осталась без ответов.

Решил изучить работу сцепления, и вот что понял. На момент сцепления, а именно — место, когда полностью размыкаются диски влияет:
1. Толщина диска сцепления.
2. Конструкция корзины сцепления, или степерь подвижности нажимного диска в зависимости от хода лепестков.
3. Степень изношенности маховика.

Положение педали сцепления на момент не влияет никак! Момент — это растояние от верхнего положения педали до того положения педали, когда сцепление отпускает. Т.е. разница между 2-мя положениями педали.

Когда сцепление новое, то эта разница максимальна. Когда сцепление уже буксует, то разница минимальна, и пора менять сцепление.

В зубиле что плохо — в ней есть только регулировка положения педали, но нет регулировки момента сцепления. Другое дело в классике, как сказал мастер, там это регулируется.

Регулировать (поднять) момент можно было бы добавив шайбу между выжимным и лепестками корзины, либо повернуть вилку сцепления (надавить сильнее выжимной). Жалко, что на коробке сверху нет такого механизма — например, регулировочный болт, упирающийся в вилку.

В результате, чтобы был полный выжим чуть поднял педаль — примерно на 1-1,5 см выше тормоза. Задняя не трещит, если вдавить в коврик. Да еще приходится избавляться от привычки выбивать передачу при недожиме сцепления. Нет, сначала выжми, а потом выключай.

Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.

И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?

Вывод. У меня либо слишком толстый диск сцепления, либо — нажимной диск (который в корзине), либо, малый ход нажимного диска, хотя и пробовали 2 корзины разных производителей.

Кстати, валы перестали стучать в коробке на ХХ. Не знаю — надолго ли.

Рад, что тема не осталась без ответов.

Решил изучить работу сцепления, и вот что понял. На момент сцепления, а именно — место, когда полностью размыкаются диски влияет:
1. Толщина диска сцепления.
2. Конструкция корзины сцепления, или степерь подвижности нажимного диска в зависимости от хода лепестков.
3. Степень изношенности маховика.

Положение педали сцепления на момент не влияет никак! Момент — это растояние от верхнего положения педали до того положения педали, когда сцепление отпускает. Т.е. разница между 2-мя положениями педали.

Когда сцепление новое, то эта разница максимальна. Когда сцепление уже буксует, то разница минимальна, и пора менять сцепление.

В зубиле что плохо — в ней есть только регулировка положения педали, но нет регулировки момента сцепления. Другое дело в классике, как сказал мастер, там это регулируется.

Регулировать (поднять) момент можно было бы добавив шайбу между выжимным и лепестками корзины, либо повернуть вилку сцепления (надавить сильнее выжимной). Жалко, что на коробке сверху нет такого механизма — например, регулировочный болт, упирающийся в вилку.

В результате, чтобы был полный выжим чуть поднял педаль — примерно на 1-1,5 см выше тормоза. Задняя не трещит, если вдавить в коврик. Да еще приходится избавляться от привычки выбивать передачу при недожиме сцепления. Нет, сначала выжми, а потом выключай.

Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.

И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?

Вывод. У меня либо слишком толстый диск сцепления, либо — нажимной диск (который в корзине), либо, малый ход нажимного диска, хотя и пробовали 2 корзины разных производителей.

Кстати, валы перестали стучать в коробке на ХХ. Не знаю — надолго ли.

Читайте также:  Прокачка тормозов хино рейнджер

Источник

После замены сцепления педаль стала выше тормоза

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

а педаль приподнялас см на 5 над тормозной

Сцепление работает нормально

Трос сцепления неновый, случайно

Может у тебя просто тормозная педаль пониже стала? Колодки-то изнашиваются, и она от этого может немного ниже становиться.

2мя гайками над коробкой отрегулировать ход педали 125-135мм (пару оборотов ы сторону салона, 2мя ключами на 13)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200708 тут можно почитать

А что сцепе будет, если педаль сцепы на 2-3 см выше тормозной?

Диафрагменную пружину будешь излишне прогибать при полном выжиме и трогаться менее удобно — берет высоко и при этом пятка от коврика отрывается.

Может у тебя просто тормозная педаль пониже стала? Колодки-то изнашиваются, и она от этого может немного ниже становиться

как то я в сервисе спросил у мужичка про сцепу и он мне выдвинул идею, при изнашивании сцепления педаль поднимается выше и регулировать уже ее толку нет, если поставить в ровень с педалью тормоза то сцепа не будет выжиматся полностью и передачи будут хрустеть, прав он?)сказал катайся пока буксовать не начнет, регулировать уже толку нет.

Источник

После замены сцепления педаль стала выше тормоза

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Так как привод сцепления беззазорный, при износе накладок ведомого диска педаль приподнимается. В зависимости от пробега и состояния диска сцепления, либо отрегулировать педаль (длиной тросика), либо менять диск сцепления.

Подскажите у меня кирдык сцеплению настал, или можно педаль отрегулировать и можно ездить дальше? Опасного ничего нет?

Сцепление придется менять срочно, когда его начнет «вести» — например на 4-й передаче газку добавить и обороты двигателя увеличиваются, а скорость не увеличивается. Почувствовать можно момент «срыва» дисков.

Если педаль сцепления чуть выше педали тормоза — отрегулировать тросик так, как нравится, чтобы схватывало сцепление. Педали как как правило встанут вровень.

Машинку у тебя скоро трясти начнё , вероятнее всего.
Проверка сцепления вроде такая , разгоняешься до 40 , втыкаешь 4ю и смотришь за тахометром и спидометром. Если обороты растут быстрее чем скорость , то сцепа буксует. Значит пора.

Только не тяни ты с заменой , сцепа такая вещь , что во первых заманает тебя , а во вторых может и без пердупреждения сдохнуть .

была самара(093), меняли мне на ней сцепление поставили ВИС в сборе. Вначале педаль мягкая, сцепление вначале, плавное трогание. Через неделю схватывает вконце педаль, стала жестче, при трогании вибрация. Аш страшно менять сцепление вдруг опять хватит на неделю или 2. Лучше наверное так ездить.
А как определить что сцепление нужно менять срочно? что скоро будет совсем ему пипец? когда запахнет палёным?

Источник

Педаль сцепления выше тормоза

Педаль выше тормоза, и схватывает в самом верху, приходится отрывать ногу, раньше как то приспосабливался, сейчас уже не могу подстроится, в пробке очень не удобно, и при парковке тоже. Значит ли это конец сцеплению? Вот хочу попробовать опустить педаль путем выкручивания штока на самой педали в салоне, поможет ли это? и стоит ли вообще это делать, но ездить так уже не могу постоянно передерживаю педаль из за высоты. Пробег 87000, тормозную жидкость менял (прокачивал) 7000 тысяч назад.

Чем больше износ сцепления, тем выше схватывает педаль. Регулировка штока временно должна помочь

Регулируй штоком. Полный ход педальки должен быть 13-14 см. И свободный ход педали должен быть около 0.5-1 см. Если резьбы не хватит, то тогда только кардинальные меры

Спасибо за советы. Буду пробовать. А как регулируется свободный ход?

Денис, у педали должен быть свободный ход – ход педали до появления ощутимого сопротивления её перемещению. То есть, в этот момент педаль перемещается в холостую. Берется линейка и замеряется расстояние от педали до полика. Рукой нажимаешь педаль до ощущения сопротивления (это четко ощущается) и смотришь по линейке сколько мм составил этот ход. Должно быть 6-10 мм. Если мало или много, то регулируешь штоком.

Читайте также:  Лампочка стояночного тормоза не горит ваз 2107

Но я делаю без линейки, на глаз. Главное чтобы этот свободный ход был. Я его чувствую ногой

Ну вот я и добрался до гаража (своего нет), отпустил гайку на 12, при этом держа шток ключом на 6, и начал вкручивать этот шток, тем самым опуская педаль, сделал ее вровень с тормозом. Сцепление начало схватывать раньше, возможно позже еще опущу, нужно пока так попробовать. А вот как регулировать свободный ход, я если честно не понял, ведь больше на мой взгляд регулировок кроме гайки и штока нет, гайка просто контрогает шток, ну как я понял, свободный ход у меня есть где то 1 см до усилия, после моего вмешательства он так и остался.

  • Ответ изменён 3 года, 8 месяцев назад пользователем Денис .

Источник

После замены сцепления педаль стала выше тормоза

Февральский кот
На пружину педали я уже завтра буду смотреть, утречком Пока хочу предположений набрать, чтобы в скопе проверить так сказать.

Февральский кот
На пружину педали я уже завтра буду смотреть, утречком Пока хочу предположений набрать, чтобы в скопе проверить так сказать.

Pavlo300979
Февральский кот
Всё это завтра обязательно проверю. Плюс то, по возможности, что ещё напишете. Спасибо.

Pavlo300979
Февральский кот
Всё это завтра обязательно проверю. Плюс то, по возможности, что ещё напишете. Спасибо.

Глянул..
Пружина педали на месте. Визуально и на ощупь — всё вроде правильно установлено, перекосов нет (да и не может их там быть). Если снять тросик с вилки под капотом, то сама педаль ходит легко, вилка тоже. Подёргал за трос туда-сюда — вроде действительно туговат и при отпускании как-будто замирает на мгновение и возвращается назад. Но всё-таки поистине туго становится именно когда возвращаешь трос на вилку и жмёшь на педаль сцепления.

Может его тупо смазать просто? Хотя вроде говорят не должно такого быть из-за смазки.
Где смазывать и чем? Только на пальцах желательно, делетанты мы

Смазывал трос перед установкой литиевой смазкой(в болончиках такая). Но что сильно сомневаюсь что это поможет сделать педаль легче. Брызгал чтобы трос не скрипел.

з.ы. Щас глянул мурзилку по замене троса Это ж они там пол машины разбирают чтобы его с педали снять. Капец. ИМХО лучше пару минут в неудобной позе из салона чем так

Может его тупо смазать просто? Хотя вроде говорят не должно такого быть из-за смазки.
Где смазывать и чем? Только на пальцах желательно, делетанты мы

Trokov
У меня Шеловская полусинь для движка есть. Пойдёт? Или может под резиновым пыльником литолом намазать, а у педали уже полусинтетики из шприца закапать?

PS: Кстати. Сейчас прокатился — дык ни с того ни с сего (или после того, как утром там покапался) педаль совсем по другому стала выжиматься, не то, чтобы легко, но нет этого откровенного тугого противодействия. А обратно она вообще стала отстреливать, что ногу с педали страшно поднять. Я фигею

Подвожу итог

Сначала смазал маслом, но т.к. шприца или маслёнки под рукой не было — смазкой это можно назвать едва ли, только сам весь перемазался

Потом в ход пошла ВДшка. Тут всё пучком. Залил нормально. Педаль опустил, чтобы брало почти в самом низу. Это несколько сглаживает отжим, который, как я писал выше, стал очень резким.

Короче, до смены тросика назвать сцепу мягкой язык бы не повернулся конечно, ибо стоит матёрый ВИС, но сейчас всё ещё жёсче, хотя уже и не так, как было в первом посте.

ВАЗ, чего тут скажешь

Источник

Adblock
detector