Постоянно вылетает привод из наружней гранаты

Вылетает привод из внешней гранаты

Опции темы

Вылетает привод из внешней гранаты

Постоянно вылетает правый привод из внешней гранаты, стопорное кольцо тупо слетает, кто нибудь сталкивалсяя с подобным?

Сталкивался, только с левой стороны. У меня проблема была в самом стопорном кольце, не разжималось как надо, когда полуось до конца вставлялась.

Как решил проблему? От чего подходят кольца? Оригинал 113 рублей, жалко.

ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на шаровую опору. Когда она умирает и появляется большой люфт, это тоже способствует вылетанию привода.

Да эт не у меня, у товарища, как узнаю , отпишусь

———- Сообщение добавлено в 21:57 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 21:57 ———-

у меня оригинал кольцо на вал на лезло, в канавку. можно взять другое похожее-главное толщина. я его отрубил на сколько надо и согнул-больше года стоит.

Только что ездил из Рязани в Москву и обратно. На обратной дороге неожиданно стало иногда бить руль вправо, было похожее когда на москвич 2141 шаровая открутилась. Медленно дополз до Рязани и на одном перекрестке вылетел правый привод привод. На тросе дотащили до дома, что посоветуете дальше делать.
Вариант 1: Под окном снять колесо, снять пыльник и вставить штангу дальше заказать стопорное кольцо и ехать в гараж/сервис как погода. (ездил без кольца с левой стороны штанга не вылетала)
Вариант 2: На тросе в сервис.

А самое главное в чем причина неожиданного вылета штанги из ШРУСа? И могло ли из этого бить руль в дороге. Знаю что с правой стороны есть люфт на рулевом наконечнике все руки не доходили поменять.

Оказалось что не вал вылетел а ШРУС развалился, даже обойма раскололась. не знаю почему так произошло

Последний раз редактировалось Zumbat; 26.01.2013 в 21:01 .

Источник

Почему на автомобиле постоянно выходит из строя только один ШРУС на одном месте

Автовладельцы иногда сталкиваются с разными проблемами, связанными со ШРУСами. Например, бывает такое, что постоянно вылетает один ШРУС, именно только на одной стороне. Может гранату срезать, либо сепаратор разлетается. Все время проблема только в одном шарнире, остальные работают нормально.

По какой причине это может происходить

Прежде всего, если вылетает граната, то есть, наружный ШРУС, то большая вероятность того, что ему вредит внутренний шарнир на этом приводе. Причиной этому может быть повышенная выработка именно на внутренней гранате.

Она устроена таким образом, что в ней есть специальный компенсатор продольного смещения самого привода. Получается так, что в процессе движения автомобиля подвеска постоянно находится в работе. Колеса поворачиваются в разные стороны.

Происходит постоянное удлинение и укорачивание, то есть, изменение длины всего привода в целом. Это происходит именно во внутреннем ШРУСе. Так чем же он может навредить наружной гранате?

В этом и проблема. Из-за повышенной выработки внутренней гранаты происходит закусывание при продольном перемещении. Эта нагрузка при смещении ложится, конечно же, на наружный ШРУС. Это и приводит его к быстрому выходу из строя.

Конечно, здесь есть фактор некачественных деталей. Если это разовый случай, когда вы установили какой-то привод, либо рассыпался сепаратор, то есть вероятность плохого качества.

Но, если поломка возникает системно, то есть, меняете разные производители, ставите разные гранаты, и у вас одна и та же проблема, на одной стороне на одном месте постоянно ломается именно этот ШРУС, то я рекомендую в этом случае заменить оба ШРУСа – наружный и внутренний.

А лучше заменить привод целиком, тогда этой проблемы точно больше не будет. Надеюсь, что понятно разъяснил этот вопрос. Желаю вам ездить без поломок. Напишите, какие проблемы с гранатами были у вас, как их устраняли. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать интересные автомобильные обзоры.

Источник

НИВА КЛУБ

Вылетает вал привода из наружней гранаты.

Вылетает вал привода из наружней гранаты.

Сообщение Быстрая улитка » 17 окт 2015, 12:04

Ездил — ездил я на своей нивке и в один прекрасный момент мне стукнуло в голову, что не хватает мне просвета для моих вылазок в грязь и решил я её лифтануть. Лифт колхозненький — проставки, пружины и аморты от шевика сзади проставки. После этого захрустел внутренний левый шрус, по раздолбайской привычке нивовода доездил до его полной поломки, после чего он был заменен на новый. Шрус обычный на шариках, производства «ВИС», другого в магазине не было, кроме трипоидных.
И вот тут-то и начались проблемы, проехав пару километров у меня вытащило вал из наружнего шруса. Подумал, что колечко стопорное было мертвое, поменял. Через 30 км опять такая же беда, от такой езды на валу уже съело шлицы на кончике вала. Поменял вчера и внешнюю гранату вместе с валом. Не помогло. Всё также вытаскивает вал.
С чем может быть связана такая беда?
У меня есть несколько предположений и вопросов.
1. «ВИС» вообще делает нормальные запчасти или это гаражное производство?
2. Должны ли свободно вращаться шарики в сеператоре внутренней гранаты? У меня они туда втыкаются с ощутимым натягом.
3. Следует из предыдущего вопроса, может ли клинить внутренний шрус при работе подвески в крайнем положении и вытягивать вал?

От вида и запаха «Шрус-4» меня уже тошнит, в руки въедается эта гадость намертво. В сервисе был, конкретных причин такого безобразия мне не смогли объяснить.

Re: Вылетает вал привода из наружней гранаты.

Сообщение Игорёк » 18 окт 2015, 00:15

Re: Вылетает вал привода из наружней гранаты.

Сообщение Быстрая улитка » 18 окт 2015, 10:00

Источник

Вылетает внешний шрус из привода !

#1 BuHu

Пользователи

283 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Saint-Petersburg

Случилось такое,поменяв привод целиков (взял б.у)отьездив месяца полтора все было гуд.Но вот уехал отдыхать на дачу,решил поменять колеса местами ,далее захотел подергать привод посмотреть из за чего колесо болтается.В итоге несколько туда-сюда и привод выскочил из шруса у колеса.
Решили что кирдык шрусу,поехали купили новый шрус,приехали воткнули затянули все болты поставили руль в разные стороны для проверки все стоит.
Поехали на дачу припарковался ,начал выезжать СНОВА ВЫЛЕТЕЛ. И потом приезжал снова пытались воткнуть,покупали еще стопорные кольца думали в них 1 затяг все норм.покрутишь руль када машина на земле и на колесах.слетает.
Поехали купил еще один б.у привод в сборе,приехали воткнули без проблем все,поставили все норм ,поехали испытывать мин 30 ездили все норм.на маленькую кочку наехали вылетел снова.руки опустились уже незнаю что с ним.
В итоге снова сняли воткнули затянили на неск оборотов гайку на колесе и вот так на полузакрученом шрусе поехал с Выборга в Питер,Хорошо что доехал.вот теперь сижу и думую что делать.

Ездил к выборгу на диагностику кто что говорит в итоге.
Кто палка короткая ,хотя один в один со всеми,кто говорит может шаровая точно не знает,кто говорит машина битая из за этого.НО ДО ЭТОГО ЖЕ ОНА ЕЗДИЛА. Кто говорит палку наворить,то что наверно лонжерон сдох.А тут после кочек кирдык.
кратко точно никто не знает.

кто что скажет ? уже нервов и сил не хватает.

GOLF 2 — 1.3 — 2G — КОРОБКА 020

Сообщение отредактировал BuHu: 25 June 2012 — 11:01 AM

Источник

Выскочил ШРУС, ремонт в пути.

100D. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Выскочил ШРУС, ремонт в пути. ⇐ 100D. Трансмиссия

Сообщение Dennn » 29 апр 2013, 11:47

Сообщение СC111 » 29 апр 2013, 12:17

Сообщение Dennn » 29 апр 2013, 12:47

Сообщение СC111 » 29 апр 2013, 13:17

Сообщение snowkitedivir » 02 май 2013, 09:22

Сообщение СC111 » 02 май 2013, 13:28

Сообщение Dennn » 19 окт 2013, 11:22

Сообщение Gрузовик » 19 окт 2013, 12:43

Сообщение kostiklen » 13 мар 2014, 21:05

Сообщение snowkitedivir » 13 мар 2014, 21:09

Здравствуйте.
MB Sprinter 208 D мотор 601 1996 г.в. (цвет хаки, к делу отношения не имеет, просто необычный цвет для такого авто)
Возможности загнать в сервис нет, вобще нет.
Куда смотреть при покупке ?

1) Номера кузова и VIN , может еще какие то должны быть необходимые для постановки на учет и где все эти номера.
2) Двигатель, мост, кпп — как проверить двигатель без замера компрессии? если.

1) Номера кузова и VIN , может еще какие то должны быть необходимые для постановки на учет и где все эти номера.
Вин справа спереди на лонжероне внутри колесной арки,может быть корозийным нечитаемым,с постановкой будут проблемы.В доках смотри массу авто и сверь с шильдой-неклейкой,находится наклейка на тумбе водительского сиденья сбоку на ней-же есть и вин.

2) Двигатель, мост, кпп — как.

Доброго всем времени суток! Думаю, кому-то может показаться, что данная тема не в тот раздел попала, но обсудить я хочу аудиосистему в TAYOTA LITE ACE , а этот раздел именно об этих автобусах, не так ли? (К тому же я думаю, здесь в разговоре поучаствуют и поделятся опытом гораздо больше человек, чем в разделе Аудио 😉 )

Итак, у меня Lite Ace 1993-го года рождения в 31-м кузове. Друг оборудован.

Andrew ,
Ты не модератор случаем этого раздела? Я дык у себя Хайсах сразу всё перекидываю — чё говорить то. Ну ошиблись люди. Хотя из-за своей полки я тоже разместил в Хайсах. о музыке. Жду вот как отклинуться мужики и есл поситают лишним уберу конечно..

Источник

Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?

Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.

Ты – туда, я – сюда​

Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.

На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.

Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.

Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.

Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?

В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.

Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.

Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.

Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.

У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.

Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.

К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?

Гонки, грязь и безответственность

Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.

Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.

Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.

Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.

При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.

Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.

Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.

При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.

Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.

Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.

А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.

Источник