Привод датчика спидометра паз

Не работает спидометр паз 32053

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

Читайте также:  У туксона постоянный полный привод

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

  1. У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
  2. С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
  3. Отвинчивают гайку крепления тросика.
  4. Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
  5. Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
  6. По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
  7. Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
  8. Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

  • автомобиль загоняют на яму;
  • снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
  • размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
  • накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
  • датчик вынимают из гнезда;
  • на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
  • мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
  • на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
  • убедившись в негодности ДС, производят его замену.

Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».

Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

Года 2 назад начал работать на вновь прибывшем с консервации ПАЗике (ПАЗ-32053), о котором уже ранее упоминалось в блоге, в предыдущей записи, посвященной модернизации освещения салона (тогда был смонтирован холодный белый свет на LED-лентах, позже был переделан на теплый 4000К). На ПАЗах, подобных этому, еще не доводилось ездить, и до него попадались, в основном, на традиционной, но морально и технически устаревшей компоновке типа бензинового ЗМЗ+4МКПП. Был, правда, и один жутко тихоходный «дизелек» Д-245+ЗиЛ130 (переделанный с бензинового), но он уже давно не ездит (утилизирован).

Подробно вдаваться в биографию и характеристики нашего ПАЗа не будем, а остановимся лишь на некоторых пунктах. Чем же он оказался так примечателен наш ПАЗ? А вот чем:

1. Модернизированный 136-сильный турбодизель Д-245.7Е3 (электронные форсунки), номинал 2400 об/мин, как и у большей части крупнолитражных двигателей, применяемых на коммерческой технике. К слову, это один из первых ПАЗов, укомплектованных дизелем ММЗ, оснащенным системой Common Rail.
2. Коробка скоростная типа СААЗ-136М3 или СААЗ-4230 с 5й повышающей (i=0.81), работающая в паре с ГП 5.5 (33/6). Производитель — Смоленский АвтоАгрегатный Завод.

И вот на редукторе, его плюсах и минусах мы остановимся поподробнее.

Для города параметры вполне приемлемы. 60-70 км/ч — норма. Если не считать слишком короткую 1ю передачу — 5.66, хотя трогание со 2й (3.02) тоже само по себе УЖЕ неоптимальная операцией, т.к. неизбежно ощущается повышенная нагрузка и на сцепление, и на коленвал. А разрыв, между 1й и 2й передачей составляет 1000 оборотов, и нам от этого пока никуда не деться, кроме как перебрать шестерни, поставив пару 1й передачи чуть длиннее, или 2ю передачу сделать покороче, чтобы сократить разрыв. Порой приходится раскручиваться до 2300 оборотов, чтобы безболезненно перейти с 1й на 2ю передачу (особенно при трогании под уклоном). Дилемма полная, короче.

Далее, когда начались выезды в пригороды, стало понятно, что скоростные характеристики и расход топлива уже со скрипом вписываются в наши запросы. По городу еще было норм, расход не превышал 15 литров на сотню, поскольку раскрутка при разгонах не превышала 1800 оборотов (при заявленном расходе от 17 литров). А вот за городом… Среднеэкономичный диапазон составлял порядка тех же 60-70 км/ч. А вот при 80-85 расход соляры доходил до 22 литров при 2000-2200 об/мин. 6-я передача так и просилась. А где ее взять-то? Такие бывают только на мощных легковушках. Между тем, ездить по трассам 60-70км/ч — это уже несерьезно, когда даже самосвалы вваливают под 90-100. А у нашего ПАЗика запаса крутящего момента — хоть отбавляй. Но выкручивание движка за 2000 оборотов ради заветной скорости не доставляло вообще никакого удовольствия. Тем более, это сказывается на ресурсе самого двигателя — вот каждый раз меня терзает подобная мысль, как только дело доходит до загорода. Ситуация парила до состояния жопы на иголках. И сколько ни объяснял хозяевам, что надо как-то этот вопрос решать, но все слышал только одно «Да нормально он ездит, че ты так переживаешь-то! Зачем ему быстрее ездить?» Ну ладно, не хотите сами, все равно мы этот вопрос когда-нибудь решим, как только подвернется удачный момент. Или повод. На шоссейный ход, так или иначе, автобус надо было поставить. И с самого начала было очевидно и понятно, ЧТО нам для этого нужно, и КАК это все будет выглядеть.

Для решения проблемы нам был необходим более скоростной, но в то же время сбалансированный редуктор.

К слову, главные пары семейства ГАЗон охватывают довольно широкий диапазон, начиная с

далее идут 39/10 (NEXT City, ПАЗ-Вектор)

Из них была выбрана пара 41/9 (4.56). И скоростная (с учетом конфигурации имеющейся 5МКПП), и сбалансированная. Были произведены предварительные расчеты по спецкалькулятору, и понял, что задумка прокатит по всем пунктам, в т.ч. по тяге. Но нужен был повод, чтобы начать осуществление нашей задумки, поскольку не являюсь хозяином автобуса, хотя езжу на нем уже достаточно приличный срок и уже провел на нем несколько модернизаций. Да и само по себе изменение передаточного числа ГП — уже вмешательство в работу автобуса. Которое, впрочем, не должно негативно сказаться на ресурсе узлов. Скорее, наоборот. Ведь расчеты-то произведены. И повод в конце концов подвернулся, хотя планы по модернизации автобуса вынашивались целых 2,5 года. А ведь сколько за это время уже пережжено соляры, хотя этого можно избежать еще на началах. Ну да ладно, перемены наступили.

Итак, на одной из разборок ГАЗ был приобретен заветный редуктор 4.56. Полдела сделано, теперь надо найти место и способ установки. Весит наш агрегат 70 кг, и надрывать спину (с учетом предыдущего опыта с гибрид-мостом на Транзите) не горел желанием. Коллега подсказал адресок СТО, куда гоняют автобусы с городских парков, созвонился, записался и, как только выдалось свободное окно, не раздумывая ( и несмотря на отговорки начальства), взял туда курс.

Работы по установке заняли 5 часов, с учетом параллельных нарядов у слесарей (4 линии, и все были заняты автобусами). Не обошлось и без трудностей при снятии узлов. Полуоси к ступицам прикипели намертво (очевидно, с момента начала эксплуатации их никто и не трогал), не помогли даже отжимные болты, пришлось нагревать. К тому же оказалось, что были сильно ослаблены болты крепления муфты подвесного подшипника — подтянули (при предыдущем визуальном осмотре люфт кардана не был выявлен, крестовины целые, но при этом на скорости при сбросе газа кардан почему-то ощутимо вибрировал — странно, не правда ли?). Но несмотря на возникшие трудности, установка и сборка прошла успешно. Все шикарно, как и обещали слесари. Выкатился из бокса, тронулся с 1й — понравилось 👍

Оставался последний, важный этап: калибровка спидометра. Здесь нам не потребовалась замена пары привода спидометра (как это обычно необходимо на механических спидометрах). Калибровка производится непосредственно на самом спидометре.

Сначала мы руководствовались данными, приведенными на remkam в разделах Руководства по эксплуатации электронных спидометров, применяемых на грузовых автомобилях КамАЗ, МАЗ, и автобусах.

Предварительный расчет коэффициента k, рассчитывается по формуле

k — количество входных импульсов на 1км пробега, или КППС;
S — пробег автомобиля (нормированный отрезок пути, равный 1000 м);
π — константа (π = 3,14);
R — радиус колеса автомобиля, м; (0.485 м)
i — передаточное отношение главной передачи; (4.56)
n — количество зубьев индуктора (6 или 8). (8).

По итогам расчетов у нас получилось значение k 11971. Вводим значение в 6м режиме. Готово. Пробуем ехать. И вот сюрприз: при обкатке показатели спидометра почему-то оказалис чересчур занижены. При скорости движения 50 км/ч стрелка спидометра не поднималась выше отметки 20 км/ч. Слишком высокое значение КППС. У нас ведь не самосвальный редуктор. В общем, получилась полная лажа. Где-то мы что-то упустили.

Между тем, порядок ПРЯМОГО измерения коэффициента выглядит следующим образом:

Водитель автомобиля на небольшой скорости (менее 10 км/час) проезжает отмеренный отрезок пути расстоянием 1 км или расстояние кратное 1000м и по команде помощника, находящегося у конечной отметки, останавливает автомобиль. Отметить количество импульсов, показанное спидометром.

Расчет коэффициента ППС проводится по следующей формуле:

К= 1000*х*Р/L, где L — пройденный путь автомобиля; Р — количество импульсов, показанное спидометром.

Например, если за 100 метров пути автомобиля прибор показал 504 импульса, то КППС должен быть установлен 5040 (т.е. 504×10). Или, например, если за 20 метров пути автомобиля прибор показал 99 импульсов, то «k» должен быть установлен 4950 (т.е. 99×50) и т.п.

С целью повышения точности процесс измерения количества импульсов можно повторить несколько раз и потом рассчитать среднее арифметическое значение коэффициента ППС.

ПРЯМОЕ измерение мы не проводили, т.к. в нашем случае требовался помощник (а просить и некого).

Мы сделали по-простому: сначала вернулись на исходную позицию, вбив старое значение КППС — 5320. Затем произведя простейший расчет, поделив значения старого и нового передаточных чисел ГП (5.5 делим на 4.56), мы получили коэффициент для расчета текущих показателей при ГП 5.5, равный х1.206143509. Текущий КППС 5320 мы поделили на 1.206143509 и получили нужное конечное значение КППС, равное 4410. Открываем 6й режим индикации, вбиваем 4410 вместо 5320, и получаем в итоге правильный КППС. Проверка по GPS-спидометру показала, что расчет верный. Таки вот.

Что мы имеем в итоге: Редуктор 4.56 в паре с СААЗ-136М3. Крейсерская скорость с 78,4 выросла до 94,6 км/ч при 2000 об/мин (верхний предел комфортного значения), как и ожидалось. Разгон с места на 1й передаче стал более динамичный, нисколько не потеряв при этом в тяге, а переключаться с 1й на 2ю стало как-то приятнее. На остальных передачах динамика так же радует. Иначе говоря, она выровнялась. На 5ю передачу переходим при 70-80 км/ч и далее выходим на скоростной режим 95-100 км/ч. Максимальная же скорость выросла с 94 до 113 км/ч, таким образом поравнявшись с междугородними автобусами, и маршрутками типа Вектора.

В самый неподходящий момент перестал работать спидометр. Проблема банальная, но неприятная, особенно, в момент длительного путешествия. Как определить причину и можно ли решить проблему самостоятельно? Разберем самые распространенные причины и возможные способы устранения.

Самые распространенные поломки

Из строя может выйти, как спидометр — показывающий скорость, так и одометр — счетчик километража. Неполадки могут проявляться в различных вариантах, это неподвижная стрелка на приборе, посторонние шумы в приборной панели или неверные показания во время движения. Причины поломок у механических и электронных спидометров различаются.

Механический

Механические приборы делятся на виды:

  • стрелочные — состоит из металлической пластины с нанесенной шкалой и стрелки указывающей скорость движения;
  • ленточные — окрашенная лента на размеченной шкале показывает скорость;
  • барабанные — индикатором является лента, движущаяся между катушками и указывает скорость на размеченной горизонтальной шкале.

До сих пор в автомобилях встречаются спидометры стрелочного типа. Состоят они из червячного узла с вращающейся шестерней, тросиковым приводом, магнитного элемента. Сопутствующим элементом, соединенным с тросиком, является одометр, который считает километраж.

Принцип работы основывается на вращении вторичного вала коробки передач, которое провоцирует движение троса. В свою очередь, трос соединен с магнитом, который приводит в движение стрелку путем «утягивания» металлической пластины.

Неисправности

Причиной выхода из строя механического спидометра может быть:

  • залипание стрелки;
  • износ шестеренок;
  • обрыв тросика;
  • окисление контактов и разрыв соединительных проводов;
  • выход из строя электронной системы приборной панели.

Практически любая проблема может быть устранена самостоятельно, если правильно выполнена диагностика и установлена причина.

Электронный

Отсутствие механической связи между показаниями приборной панели и вторичной валом коробки передач характеризует электронный спидометр. Работа осуществляется при помощи датчиков: оптоэлектронного и безтросового.

Возможные проблемы выхода из строя:

  • нарушение работы приборной панели, датчика скорости, электронной начинки спидометра;
  • разъединение проводов и нарушение их целостности;
  • окисленные или грязные разъемы;
  • блокирование системы, неверно установленный чип-тюнинг.

Диагностику можно осуществить самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью в автосервис.

Как установить причину

Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:

  • замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
  • проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
  • провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
  • произвести замену датчика или индикатора;
  • осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.

Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.

Ремонт

В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.

Датчик

Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.

Оборвался трос

При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.

Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:

  • неверным присоединением гибкого вала;
  • плохим закреплением гайки;
  • отсутствием смазки на тросе;
  • попаданием грязи в посадочное место под трос.

После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.

Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.

Проводка

Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.

Шестеренки

В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.

Когда стрелка на спидометре начинает дергаться, это может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге. Водитель может сразу не сориентироваться, с какой скоростью движется его транспортное средства. Чтобы подобных ситуаций не возникало, следует проводить диагностику и ремонт спидометра своевременно.

Причины поломок прибора. Чтобы самостоятельно провести ремонт спидометра, необходимо знать его устройство и выяснить возможные причины неполадки. Основной функцией прибора является фиксация скоростного режима, благодаря преобразованию частоты вращения приводного вала. Данная частота преобразуется в показатели скорости и количество оборотов, которые совершает приводной вал. Эти данные и отображаются на шкале щитка приборов, спидометре.

Когда стрелка замирает или начинает дергаться, это свидетельствует о появлении проблемы с элементами спидометра. Выделяют несколько причин, которые влияют на работу прибора:

-Наличие обрыва, слабого натяжения или поломки троса;
-Появление поломки составляющих устройства;
-Отсутствие контакта;
-Наличие неполадок в работе привода прибора.

Для того, чтобы выяснить, почему спидометр вышел из строя, необходимо выполнить такие шаги:
-Провести осмотр авто. Обнаружить неполадки можно в смотровой яме;
-Зафиксировать транспортное средство;
-Открутить крепление троса прибора.

Чтобы ремонтные работы проводились быстрее, необходимо привлечь помощника. Когда один человек занимается прокруткой троса снизу, другой следит за стрелкой на устройстве. Если она начинает двигаться, значит с тросом и указателем нет проблем. Поломка может скрываться в тросе на самом спидометре. Бывает так, что стрелка движется, но трос при этом неисправен. Такое возможно, если произошел износ внутренней обмотки. В такой ситуации его необходимо заменить.

Что лучше — заменить устройство или отремонтировать. Чтобы найти проблемы со спидометром, его необходимо снять. Для этого следует выполнить следующие действия:
-Опустить поперечину, которая является креплением КПП;
-Открутить крепежную гайку на приводе;
-Поддеть редуктор плоской отверткой и отвести от него КПП в сторону;
-Осмотреть устройство. Для этого необходимо прокрутить шестеренку и посмотреть, есть ли поворот паза. Если он не крутится, нужно заменить прибор на новый.

Чтобы правильно подобрать привод в магазине, необходимо взять с собой неисправный. Тогда продавцу будет легче определиться на сколько зубьев устройство необходимо. Если количество зубьев будет неподходящее, то велика вероятность, того что КПП очень быстро выйдет из строя.

Купить новый спидометр или отремонтировать старый все зависит от его состояния. Если он подлежит ремонту, а стоимость работ минимальная, то можно его отремонтировать. Но если он подвергся значительному износу и ремонт не гарантирует его длительной службы, лучше отдать предпочтение покупке нового.

Итог. Неисправный спидометр может привести к получению штрафа или даже ДТП. Неисправный прибор не может гарантировать точный показатель скорости, с которой вы передвигаетесь, а значит и не обеспечивает ваш автомобиль безопасностью. Ведь не зря на дорогах установлен рекомендуемый скоростной режим.

Щиток приборов и панель управления автобуса ПАЗ

Современный автобуса ПАЗ, сложное технические устройство. Все узлы, агрегаты, устройства грузового авто должны выполнять заданные задачи и при выходе из строя хотя бы одного функционального узла, возникают перебои в работе техники. Которые частично или полностью делают невозможной эксплуатацию автомобиля.

Признаки неисправности

Ниже приведены характерные неисправности описываемого грузового автомобиля:

  • Задымилась электропроводка
  • Не работает ABS (EBS) прицепа
  • Не горят противотуманные фары
  • Не работает звуковой сигнал
  • Пропали половинки КПП
  • Нет повышенной передачи
  • Не горит фара дальнего света
  • Не включается ближний свет
  • Горит чек на панели приборов
  • Загорается лампа зарядки
  • Не работает электрический клапан
  • Глохнет на ходу
  • Не работает пневмоподвеска (уровень рола)
  • Коды ошибок на дисплее
  • Не работает щиток приборов
  • Не включаются задние фонари
  • Горит индикатор давления масла
  • Не заводится двигатель
  • Двигатель переходит в аварийный режим
  • Нет электричества на прицепе
  • Высокое давление в топливной рампе
  • Не включается подсветка приборов
  • Нет пониженной скорости
  • Неправильные показания спидометра
  • Двигатель не набирает обороты
  • Не работает крабовый ход
  • Не включается передачи
  • Не реагирует на педаль акселератора (газ)
  • Не включается рабочий свет
  • Загорается чек на щитке приборов
  • Не работает гидроцилиндр
  • Загорается чек под нагрузкой
  • Не включается сцепление
  • Большой расход топлива
  • Не включается замок зажигания
  • Льют форсунки
  • Не горят габариты
  • Не включается передачи
  • Не набирает (развивает) обороты
  • Греется двигатель
  • Горит лампа давления масла
  • Неправильное показания спидометра
  • Ошибка иммобилайзера
  • Не работает подъем кузова
  • Не крутит стартер
  • Нет питания на прицепе
  • Не горят задние фонари
  • Не работает печка
  • Не работает тахограф
  • Горит значок выхлопных газов
  • Не работает ретарда
  • Короткое замыкание (к.з) электропроводки
  • Не работает автономный отопитель
  • Троит двигатель
  • Не работает электромагнитный клапан
  • Не работают стеклоочистители
  • Низкое давление в топливной рампе
  • Нет зарядки
  • Не горят стоп-сигналы
  • Не работают поворотники (аварийка)
  • Не работает щиток приборов (панель приборов)
  • Горит неисправность АБС
  • Не работают указатели давления воздуха
  • Не включается сцепление
  • Завышенная скорость на спидометре
  • Сгорает предохранитель
  • Не тянет двигатель (потеря мощности)

Неисправности электроники в технике

В следствии возникновения поломок электронных частей автобуса ПАЗ, перестают работать механические системы которыми управляет электроника грузовика. А так как в современном автомобиле практически, не осталось ни одного механического функционального блока, который бы мог работать без участия электронного оборудования автомобиля, то все неисправности косвенно связанны с неисправностями автоэлектрики.

Самостоятельное устранение

Здесь описаны признаки проявления неисправностей, а так-же пути решения по их устранению, при возможности самостоятельно. Если вы выполнили рекомендации и это не помогло, лучше обратиться к специалистам имеющим опыт решения возникших неполадок.

Обращение к специалистам

Специалисты нашей компании занимаются устранением неисправностей связанных с электронной и электрической системой грузовых автомобилей и спецтехники. Нашей компанией освоены уникальные методы ремонт электроники следующих моделей грузовых автомобилей:

Источник

Оцените статью
Авто Сервис