Меню

Привод не входит в коробку

HELP! Не могу вставить привод в коробку

Опции темы
Отображение

HELP! Не могу вставить привод в коробку

Всем привет! Свапнул вариатор на меху, начал собирать подвеску и не могу вставить привод в коробку. Правый привод встал, все ок. Левый ни в какую, остается зазор 1 см. и все. Бил и по внутренней обойме через деревяшку, и по ступице, уже и без стопорного кольца пробовал вставлять, всё равно не идет.
Гугл навел на тазоводческие форумы, где пишут, мол если из коробки были вытащены оба привода, то в коробке смещается ось сателлитов и второй привод уже не вставить, только разбирать коробку. Неужели у нас такая же байда?

Мне приходила мкпп с просто вставленными тряпками в места приводов, ничего не сместилось. Может попало чего? А ты пробовал просто стакан вставить в коробку, они же разные правый с левым.

Лево с право перепутать не мог, т.к. во первых привода как снял с вариатора так и ставлю, поменял только пыльники и то перебирал их по очереди. Во вторых, правый привод встал четко, был бы на нем стакан левый, я думаю не встал бы тогда.

———- Сообщение добавлено 04.03.2016 в 13:27 ———-

Вроде и ничего не мешает

———- Сообщение добавлено 04.03.2016 в 13:28 ———-

Но звук металлический присутствует

———- Сообщение добавлено 04.03.2016 в 13:39 ———-

Вот такс картина в общем
Правый привод
Левый привод

Источник

Привод не входит в коробку

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость

как вставить привод в коробку

как вставить привод в коробку

Сообщение diablo36 » 12 окт 2014, 15:06

Re: как вставить привод в коробку

Сообщение diablo36 » 12 окт 2014, 15:08

Сообщение aerelf » 12 окт 2014, 15:52

Re: как вставить привод в коробку

Сообщение diablo36 » 12 окт 2014, 16:15

Сообщение aerelf » 12 окт 2014, 18:08

Re: как вставить привод в коробку

Сообщение Jonny1602 » 12 окт 2014, 18:11

Если он встал (стопорное разжалось) услышишь, а тянуть лучше не надо — там трипоид и потянув за привод ты быстрее порвешь пыльник (только он и держит) чем вытащишь привод.
Чтобы вытащить их обычно долотом (стамеской) поддевают упершись в коробку.
У меня вставлялся усилием рук — долбить ничего не надо было.

Источник

Привод не входит в коробку

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Раз уж все шрусы под замену — кувалда в руки. И попробуйте прокручивать привод вдавливая его в коробку

а нельзя ли с правой стороны его выбить?

Нельзя внутренности в коробку осыпятся вроде, их там должен держать один из валов ШРУСа.

внутренностей у гранаты всего навсего стопорная шайба.

Aleksey1975 писал(а):внутренностей у гранаты всего навсего стопорная шайба.

по мурзилке шестерни дифференциала могут вниз уйти, хотя как-то обе гранаты сразу выдергивали, и нича

если граната не идет, один давит монтировкой, второй дерьгает, все выходило

ага так гранатой по башке прилетит еще

нифига не прилетит. если сильно страшно, то можно гранату еще привязать, ограничив ее полет. а вообще метод хороший, выдергивает на раз.

Нельзя внутренности в коробку осыпятся вроде, их там должен держать один из валов ШРУСа.

Там в момент выхода ШРУСа будет отвертка — ничто не осыпется.

Обвяжи вокруг гранаты троссик стальной, или прочную верёвку, оставь достаточную длину для размаха и привяжи конец к кувалде

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник

Привод не входит в коробку

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

вместо одного из приводов заглушку

А че делать собираешься с КПП

А че делать собираешься с КПП

Читайте также:  Шестерня распредвала 402 привода трамблера

Собираюсь менять сцепление

Собираюсь менять сцепление

stvlada писал(а):
dimonbur писал(а):
Собираюсь менять сцепление

А что, для этого обязательно снимать коробку.
Ваще прикольно.
_________________
Везет тому,кто сам везет!

Я для удобства растяжку даже левую снимаю чтоб коробку скинуть без проблем

спосибо что просветили и успокоили, уже думал придется КПП перебирать.

пальцы засунь туда куда заглушку ставить собался — проверь не выпали-ли сателлиты, а то поди уже поздно начнешь потом еще приводы впихивать со всей дури))
я как то перебирал кпп, все собрал, закрыл коробку, начал ее до мотора тащить, слышу, щелк. палец засовываю а сателиты выпали (

Сателлиты могут и не упасть,это уж коробка должна быть ваще убита

коробка отводится и повисает на приводах.

Собираюсь менять сцепление

Моё мнение что не стоит ТАК подвешивать коробку если нет желания ускорить смену ШРУСов.

20? По любому она не легче чем моя гиря 32.

Изнашиваются они в процессе вращения. А при таких фокусах просто шайба стопорная может соскочить, и перемолотит там все.

Источник

Не могу снять коробку из-за правой полуоси. Пер. привод

Transit. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Не могу снять коробку из-за правой полуоси. Пер. привод ⇐ Transit. Трансмиссия

Сообщение vald77 » 19 окт 2012, 19:21

Сообщение Давинчи » 20 окт 2012, 09:04

Сообщение OAM67 » 20 окт 2012, 20:47

Сообщение vald77 » 20 окт 2012, 21:00

Нет там кольца как оказалось после извлечения полуоси.

Загвоздка была в том, что заклинил подшипник коробки, полуось провернуло в подшипнике и на соединении образовались заусенцы, которые мешали извлечь её. Промучился почти 6 часов, не считая вчерашних попыток ](*,)

Сообщение OAM67 » 20 окт 2012, 21:08

Сообщение vald77 » 20 окт 2012, 21:20

Сообщение Давинчи » 21 окт 2012, 10:40

Сообщение vald77 » 21 окт 2012, 11:28

Ищу кузовщину цвета серебро . Передние крылья оба, передние двери обе (можно не в сборе, интересует прежде всего железо), возможно задняя хлопушка если цена подойдет. И капот для справки.
Если стоимость за все будет приемлемой, то возьму все.

Ну и по мелочи, если будет чего со свежей, наберу.

Мое начало подгнивать, поэтому ищу в хорошем состоянии.
В Москву.
пишите на почту gorokno собака.

Источник

Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?

Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.

Ты – туда, я – сюда​

Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.

На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.

Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.

Читайте также:  Привод в сборе trialli ar095151

Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.

Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?

В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.

Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.

Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.

Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.

У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.

Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.

К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?

Гонки, грязь и безответственность

Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.

Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.

Читайте также:  Блок управления полным приводом вольво хс90

Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.

Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.

При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.

Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.

Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.

При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.

Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.

Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.

А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.

Источник

Adblock
detector