Привод сцепления ваз 2106 схема

Содержание
  1. Устройство привода выключения сцепления ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103
  2. Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2106
  3. Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106
  4. Описание конструкции
  5. Как работает привод сцепления
  6. Поломки сцепления
  7. Симптомы неисправностей
  8. Когда нужна регулировка привода сцепления
  9. Параметры регулировки сцепления
  10. Какой ход педали считается нормой
  11. Как измерить ход педали своего автомобиля
  12. Периодичность настройки
  13. Инструкция по регулировке сцепления своими руками на ВАЗ 2106
  14. Инструменты, приспособления, расходные материалы
  15. Подготовка к самостоятельной регулировке
  16. Регулировка свободного хода педали сцепления
  17. Регулировка толкателя рабочего цилиндра сцепления
  18. Настройка сцепления ВАЗ 2106
  19. Если настройка не помогла
  20. Как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2106
  21. Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии
  22. Окончательная проверка сцепления на работоспособность
  23. Сцепление не работает, как это отражается на автомобиле
  24. Советы профи

Устройство привода выключения сцепления ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103

Педали сцепления и тормоза подвешены к кронштейну 4 на одной оси 8, выполненной в виде болта. Под его головку установлена упорная шайба, а на его конец навертывается гайка с пружинной шайбой. В ступицах педалей установлены наружные пластмассовые втулки 9.

Поворот педалей происходит на внутренних металлических втулках 5, надетых на ось. Между педалью тормоза и щекой кронштейна установлена дистанционная пластмассовая втулка 7.

Педаль сцепления шарнирно соединена с толкателем 20 и пластиной 19 оттяжной пружины. Они удерживаются на пальце шплинтом. Оттяжная пружина 16 удерживает педаль сцепления в исходном положении, при котором педаль упирается в колпачок ограничителя 17 хода педали. Другой конец толкателя входит в гнездо поршня 29 главного цилиндра. Ограничителем хода педали регулируют зазор между полусферическим концом толкателя и поршнем 29. К верхнему концу педали приварен кронштейн, в вырез которого заходит крючок 6; другой конец крючка соединен с сервопружиной 11. Сервопружина стремится повернуть верхнюю часть педали в сторону выключения сцепления, чем значительно снижает усилие, прикладываемое к педали сцепления.

Читайте также:  Заслонка прямоугольная с ручным приводом

Главный цилиндр 1 привода выключения сцепления крепится на двух шпильках к торцевой пластине кронштейна педалей. К этой же пластине крепятся вакуумный усилитель 3 с главным цилиндром 2 привода тормозов. В полости главного цилиндра установлены два поршня 24 и 29 и возвратная пружина 23. Она упирается одним концом в пробку 21, другим — в буртик поршня 24 и служит для возвращения поршней в исходное положение. За счет установки двух поршней уменьшаются радиальные нагрузки на поршень 24 при воздействии толкателя 20 на поршень 29, а также улучшается уплотнение поршней, так как между ними сжимается уплотнительное кольцо 28. Поршень главного цилиндра уплотнен резиновым кольцом, которое расположено в канавке поршня и создает герметичность в рабочей полости цилиндра. Чтобы по мере возрастания давления в рабочей полости одновременно улучшалось уплотнение поршня, в его хвостовике выполнен осевой канал, соединяющийся с радиальными отверстиями, которые выходят в канавку уплотнительного кольца. Когда давление в рабочей полости цилиндра возрастает, то под его воздействием уплотнительное кольцо распирается по радиусу, т. е. плотнее прилегает к зеркалу цилиндра. Одновременно уплотнительное кольцо является клапаном, через который полость цилиндра сообщается с бачком 14. Это происходит при крайнем заднем положенииипоршней, когда уплотнительное кольцо не перекрывает компенсационное отверстие в корпусе цилиндра. Все детали удерживаются в полости цилиндра стопорным кольцом 30. Защитный колпачок 31 предохраняет полость цилиндра от загрязнения. В отверстиях корпуса цилиндра закреплены трубопровод, отводящий жидкость от главного цилиндра к рабочему, и штуцер 26, соединенный шлангом с бачком гидропривода. Штуцер 26 в гнезде корпуса уплотнен резиновой прокладкой 27 и крепится стопорной шайбой 25.

Рабочий цилиндр 32 (см. рис. 13) привода выключения сцепления крепится двумя болтами к картеру 13 сцепления. Верхний болт одновременно крепит пластину оттяжной пружины 33, которая возвращает в исходное положение вилку выключения сцепления. В корпусе цилиндра расположен поршень 43 (см. рис. 14) с двумя уплотнительными кольцами. Заднее кольцо 28 установлено в канавке поршня, переднее постоянно поджимается через опорную тарелку 44 пружиной 45 к торцевой поверхности поршня. Другой конец пружины упирается в опорную шайбу 46, которая удерживается на хвостовике поршня стопорным кольцом. Рабочая полость цилиндра через осевой канал и радиальные отверстия сообщается с канавкой уплотнительного кольца, что обеспечивает более плотное прилегание кольца к зеркалу цилиндра при выключении сцепления, когда в рабочей полости создается давление жидкости. В корпус ввернута пробка 39, в отверстие которой ввернут наконечник шланга. В прилив корпуса ввернут штуцер 40 для прокачки привода сцепления.

Читайте также:  Привод шестерня спидометра уаз 452

Бачок 14 закреплен на кронштейне щитка передка кузова. Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что облегчает проверку уровня жидкости в нем. Пробка 12 бачка имеет гофрированный резиновый отражатель 13, который предохраняет полость бачка от загрязнения и является успокоителем жидкости. Кроме того, отражатель не допускает непосредственного контакта жидкости с воздухом, что увеличивает срок ее службы. Полость бачка соединена с атмосферой через отверстие в пробке. При понижении уровня жидкости в бачке давление воздуха над отражателем устраняет разрежение, возникающее в бачке. В нижней части бачка имеется штуцер, на котором закреплен шланг для подвода жидкости в полость главного цилиндра.

Когда сцепление включено, и водитель не воздействует на педаль сцепления, то между подшипником выключения сцепления и накладкой упорного фланца имеется зазор, равный 1,5-2 мм. Нажимная пружина 35 за счет своей упругости давит на кольцевой выступ нажимного диска и прижимает его к ведомому диску 33, который прижимается к поверхности маховика. За счет сил трения между дисками крутящий момент передается через узлы трансмиссии на ведущие колеса автомобиля.

При выключении сцепления усилие от педали через толкатель передается на поршни 29 и 24, которые, перемещаясь, создают давление, и жидкость через трубку и шланг поступает в полость рабочего цилиндра, создавая давление на поршень 43. Поршень через толкатель и регулировочную гайку 49 передает усилие на вилку 48. Поворачиваясь на шаровой опоре 47, вилка перемещает муфту подшипника 37 выключения сцепления. Первоначально выбирается зазор между подшипником и фрикционным кольцом упорного фланца. На этом заканчивается свободный ход педали сцепления, равный 25-35 мм. При дальнейшем ходе педали упорный фланец давит на лепестки нажимной пружины, которая, прогибаясь на опорных кольцах, оттягивает через фиксаторы 51 нажимный диск 34 от ведомого диска 33, после чего передача крутящего момента на первичный вал коробки передач прекращается.

Читайте также:  Привод шруса наружный саньенг кайрон

При отпускании педали сцепления детали главного и рабочего цилиндров и сама педаль возвращаются в исходное положение под действием возвратных пружин. Давление в системе привода падает, и нажимный диск под действием упругости нажимной пружины прижимает ведомый диск к поверхности маховика.

Источник

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2106

Регулировка сцепления ВАЗ 2106 позволяет исключить некорректную работу механизма. Настройка выполняется, когда диск буксует или прижимается слишком плотно, что вызывает рывки и подергивания.

Далее указана подробная инструкция процедуры в пошаговом исполнении.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Устройство с простейшей конструкцией, обеспечивающей зацепление силовой установки и коробки передач. Механизм отличается примитивностью, что делает его ремонт и обслуживание максимально доступным для рядового автомобилиста.

Описание конструкции

Здесь присутствуют элементы:

  • педаль сцепления;
  • главный цилиндр;
  • магистраль напорная;
  • рабочий цилиндр;
  • вилка сцепления.

Внутри конструкции находится специальная жидкость, обеспечивающая передачу импульса от педали к вилке.

Как работает привод сцепления

  1. Автомобилист нажимает на педаль.
  2. Поршень главного цилиндра, соединенный шарниром с рычагом педали, продавливает жидкость по цилиндру, создавая избыточное давление внутри магистрали.
  3. Масло проходит по напорной линии и поступает в рабочий цилиндр.
  4. Далее происходит выталкивание поршня и передвижение вилки сцепления.
  5. Механизм выходит из зацепа и мотор отключается от коробки передач.

Принцип действия одинаков для всех модификаций и версий. Отдельные автолюбители устанавливают сухое сцепление. Фактическое отличие только в рабочем элементе – классический содержит жидкость, сухой – трос.

Поломки сцепления

Среди самых распространенных «диагнозов» автомехаников выделяются.

  1. Пробой уплотнителя головного или рабочего цилиндра. Жидкость вытекает из системы, приводя к ее завоздушиванию.
  2. Засор напорной магистрали или ее закоксование. Проблема является последствием использования поддельного масла или его несвоевременной замены.
  3. Механическое повреждение вилки или рабочего цилиндра. Детали расположены в нижней части автомобиля. Обычно пользователи могут повредить механизм при переезде через бездорожье, бордюры.
  4. Самой легкой проблемой является растяжение пружины или ее выпадение из паза крепления.

Симптомы неисправностей

Проблемы, возникающие при неправильной регулировке сцепления.

  1. Машина дергается. Это говорит, что диск отходит недостаточно далеко от корзины и в момент выжимания привода мотор не полностью отключается от коробки передач.
  2. Передачи не хотят включаться. Аналогично возникающий симптом при указанной выше проблеме.
  3. При резком нажатии на педаль газа машина не реагирует или ускоряется слишком медленно. Также возможны подергивания во время стабильной езды.
  4. Педаль сцепления проваливается/слишком жесткая, при этом передачи не включаются.

Когда нужна регулировка привода сцепления

  1. Провалы педали – при нажатии чувствуется падение ноги до определенного уровня.
  2. Потеря упругости при давлении.
  3. Машина начинает трогаться в начале или конце хода педали.
  4. Болтание рычага или полное отсутствие рабочего люфта.
  5. Затруднение включения передач.
  6. Пробуксовка диска сцепления во время разгона и торможения машины.

Также допустимы другие отклонения в нормальной работе узла и блока КПП.

Параметры регулировки сцепления

При необходимости настройки механизма, машина начинает вести себя неадекватно. Педаль проваливается, усложняется переключение скоростей, появляются рывки и подергивания.

Существуют заводские рекомендации, устанавливающие строгие допуски люфтов.

Какой ход педали считается нормой

В правильном положении и полностью исправном состоянии перемещение педали до выхода механизма из зацепления составляет 2,5-3,5 сантиметра. Эталонная норма установлена производителем и считается рекомендательной величиной.

Некоторые автолюбители перенастраивают систему под себя, настраивая в пределе 45-55 мм.

Как измерить ход педали своего автомобиля

Опытные мастера рекомендуют выполнять измерение хода так.

  1. Под углом 90 градусов к педали прикладывается линейка.
  2. Далее следует отметить высоту педали в сантиметрах.
  3. Надавить на рычаг до появления упора.
  4. Сделать отметку на линейке.

Измерить разницу величин, в норме свободный ход ограничивается на 25-35 мм.

Периодичность настройки

Жестко установленного временного интервала обслуживания механизма нет. Изготовитель настаивает на том, что регулировка сцепления обязательна после выполнения любых ремонтных и сервисных работ, связанных напрямую или косвенно с устройством.

  • замена диска/корзины сцепления;
  • прокачка магистралей;
  • установка новых цилиндров.

Инструкция по регулировке сцепления своими руками на ВАЗ 2106

Для этого необходимо выполнить простую последовательность действий, без использования узкоспециализированных съемников или зажимов.
Предварительно подготавливается стандартный набор инструментов:

  • плоская отвертка;
  • линейка или уголок;
  • гаечные ключи № 10, 13, 17;
  • чистая ветошь.

Далее ремонт выглядит таким образом.

    1. Машина загоняется на смотровую яму или эстакаду и надежно закрепляется подпорными башмачками, для предотвращения откатывания.
    2. Внутри салона, за педалью сцепления имеется ограничитель ее хода (помечен цифрой 1). Этим элементом выставляется рабочий зазор между толкателем и главным гидравлическим блоком. Разбалтывание педали считается в норме при колебаниях 0,5-2 миллиметра.

    1. Вторым этапом выставляется рабочий люфт толкателя вилки сцепления (под номером 2) – деталь отклоняется в сторону от поршня. При этом зазор считается нормальным при его величине 4-5 мм.

Важно! Рабочий ход педали сцепления до включения блока должен составляет 25 – 35 мм.

Также процедуру ремонта можно посмотреть на видео.


Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для выполнения операции потребуется набор:

  • стандартная линейка на 25-30 см;
  • деревянный или пластиковый упор;
  • пассатижи;
  • комплект рожковых ключей № 10, 13, 17.

Также потребуется ветошь, если выполняется прокачка будет нужна емкость для слива отработки и набор шприцев со шлангами подходящего размера.

Подготовка к самостоятельной регулировке

Прежде чем лезть в машину, следует внимательно изучить руководство и почитать теорию. Далее операция выполняется так.

  1. Прогреть машину и загнать ее на смотровую яму, эстакаду или подъемник.
  2. Заглушить мотор. Закрепить автомобиль в устойчивом положении, для предотвращения его смещения.
  3. Заранее подготовить необходимые ключи, инструменты и ветошь для уборки грязи.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Если номинальные показатели выжимного механизма нарушены (имеются провалы или раннее срабатывание) требуется выполнить калибровку блока.

    1. Под педалью сцепления присутствует ограничитель ее хода. Ключом №2 необходимо удерживать ограничитель на своем месте. При этом вторым инструментом отворачивается контргайка ограничителя на 2-3 полных оборота.

    1. Далее требуется отрегулировать холостой ход. Для этого необходимо прокручивать шток поршня цилиндра (1) относительно кронштейна до получения оптимального результата.

    1. По завершению процесса выполнить пункт №1 в обратной последовательности.
    2. Затем прикладывается линейка к рычагу, и педаль вдавливается до появления ярко выраженного сопротивления. Затем замеряется глубина просадки в миллиметрах, что и является свободным ходом.

В случае если ремонт несущественно улучшил ситуацию, потребуется дополнительная калибровка зазора толкателя рабочего цилиндра.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра сцепления

Далее выполняется настройка люфта рабочего поршня толкателя вилки сцепления.

Последовательность действий такова:

    1. Поддев плоской отверткой или пассатижами демонтировать натяжную пружину, чтобы сбросить нагрузку с толкателя (1).

    1. Упереть линейку в жесткую основу вдоль штока толкателя.

    1. Вдавить пальцем по ходу движения машины вилку сцепления.
    2. Двигая элемент определить люфт вилки. Если зазор оптимален – зафиксировать деталь обратно.
    3. Ключом №17 (1) удерживать регулятор положения, а рожком №10(2) ослабить контргайку крепления.

    1. Удерживая плоскогубцами или клещами шток, открутить прижимной элемент на 2-3 оборота.

    1. Также удерживая толкатель (2), ключом №13(1) установить необходимый зазор.

  1. При достижении оптимальных показателей законтрогаить конструкцию от ослабления.
  2. Убедится в правильности настроек механизма.

Настройка сцепления ВАЗ 2106

Проверить правильно ли настроено положение сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 можно таким способом.

  1. Поставить машину на «нейтралку» и прогреть мотор до рабочей температуры. На заведенном ДВС, не трогая рычаг акселератора, включить позицию «R». Откликом на действие должно быть плавное перемещение рычага без посторонних звуков или чрезмерного усилия.
  2. Во время эксплуатации автомобиля, все позиции КПП работают четко, вылеты, скрипы, хрусты отсутствуют.
  3. При резком разгоне, набор оборотов двигателя пропорционален ускорению. В случае проскальзывания диска сцепления, мотор начинает раскручиваться без МКПП.

При обнаружении каких-либо неисправностей или неполадок необходимо выполнить более подробную диагностику узла. Возможно потребуется замена диска или ремонт корзины.

Если настройка не помогла

Отсутствие положительного результата после настройки может говорить о том, что устройство повреждено или присутствует серьезный износ внутренних узлов.

Также частой причиной может выступать завоздущивание магистралей. Попадание воздуха также можно легко устранить.

Как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2106

Последовательность выполнения операции следующая.

  • Загнать машину на яму или поставить на козлы. Надежно зафиксировать авто.
  • Очистить расширительный бак и штуцер для прокачки от грязи. Последний расположен на рабочем цилиндре.
  • Открыть крышку РБ.

  • Проверить возможность откручивания штуцера и надеть на него подготовленный заранее шланг. Второй конец трубки опустить в емкость для отработки.

  • Помощник садится за руль и накачивает давление 4-5 раз качнув педалью. В конце нужно зажать и удерживать ее.
  • Следом откручивается запорный штуцер и жидкость, вместе с воздухом выходит в емкость для слива отработки. Параллельно нужно следить за уровнем масла в РБ, при необходимости доливать его.

  • Когда пузыри полностью выйдут штуцер закрывается.
  • Для исключения остатка воздуха в магистрали, рекомендуется операцию 2-3 раза повторить.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

  • Установить машину на смотровой яме или подъемнике и надежно закрепить ее от скатывания.
  • Отсоединить от КПП кардан и рабочий цилиндр.
  • Демонтировать защитный кожух механизма и траверсу.

  • Открутить подушку коробки.

  • Руками или при помощи рычага отодвинуть корпус КПП от силовой установки до упора. Для страховки можно установить подпорку под коробку.
  • Далее потребуется выкрутить 6 болтов крепления корзины из маховика.

  • Корзину коробки нужно сдвинуть до упора и через получившуюся щель вытянуть диск сцепления.

  • Аналогично сдвинуть корзину обратно и вынуть ее.

  • Последним этапом демонтируется выжимная вилка и одноименный подшипник снимается с первичного вала КПП.

  • Установка новых деталей выполняется в обратной последовательности.

Окончательная проверка сцепления на работоспособность

Проверить, что сцепление работает корректно можно так.

  1. Педаль проваливается в установленном пределе. Ее ход ровный, плавный.
  2. Сцепление схватывает в середине рекомендуемого зазора.
  3. Передачи переключаются легко.
  4. Проскальзываний или замедления разгона при резком нажатии на педаль газа нет.

Сцепление не работает, как это отражается на автомобиле

Отказ блока приводит к негативным последствиям.

  1. Передачи переключаются с трудом или не втыкаются вовсе. Дополнительно, это сопровождается характерным звуком, вибрацией.
  2. Мотор работает нормально, но при попытке ускориться машина не реагирует.

Советы профи

Опытные автомеханики рекомендуют придерживаться советов.

  1. При прокачке следует использовать только качественную жидкость.
  2. Операции, связанные со сцеплением, выполняются только в чистоте. Попадание грязи недопустимо.
  3. Рекомендуется проверять настройки сцепления каждые 3-4 месяца активной эксплуатации. Предельно допустимым отклонением от рабочего положения является 10% от ширины диапазона.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Источник

Оцените статью
Авто Сервис