Привод управления отопителем газ 3110

Печка на ГАЗ 3110: как правильно заменить печку при поломках

Автомобили ГАЗ 3110 «Волга» сегодня считаются уже раритетными моделями. Однако эксплуатируют такие машины повсюду. Долговечность мотора объясняется хорошей работой системы охлаждения и, в частности, печки. Обогрев салона, создание комфортных условий во время езды, вентиляция пространства — все эти функции выполняет именно печка. Существуют простые рекомендации по эксплуатации этого узла автомобиля, а также инструкции по замене в случае выхода печки из строя.

Устройство печки ГАЗ 3110

Печка любого автомобиля — это устройство для обогрева салона. На ГАЗ 3110 устанавливается довольно-таки простой механизм, который позволяет не только прогревать воздух в салоне, но и регулировать температурный режим и интенсивность обогрева.

Конструктивно печка состоит из следующих компонентов:

патрубка подвода охлаждающей жидкости;

патрубка вывода охлаждающей жидкости;

От работоспособности каждого мелкого элемента будет зависеть выполнение печкой своих функций

Если смотреть на печку изнутри (то есть с сиденья водителя автомобиля), то нельзя увидеть все составляющие её части. Сразу же за панелью управления монтируется небольшой радиатор, к которому присоединяются два патрубка для циркуляции тосола.

Когда мотор нагревается до рабочей температуры, печка может начать свой теплообмен. Тосол понижает температуру двигателя, отводя от него излишки тепла. Нагревшийся тосол по патрубкам поступает в радиатор печки, который может нагреваться как обычная батарея.

В это же время лопасти вентилятора впускают в радиатор потоки свежего воздуха. Соответственно, вновь осуществляется теплообмен. Освободившееся тепло поступает через радиатор в печку, а из неё — в салон.

Принцип работы печки на «Волге» 3110 можно назвать цикличным: во время всего периода работы мотора происходит нагревание и охлаждение радиатора печки, то есть непрерывно образуется тепло.

На ГАЗ 3110 печка выполняет роль и дополнительного радиатора охлаждения. Так, если машина не прогрета, то при запуске печки осуществляется вторичное охлаждение системы. Это приводит к тому, что повышается влажность воздуха в салоне, из-за чего быстрее появляется ржавчина на радиаторе, а мотор долго не может набрать рабочую температуру. Поэтому печку целесообразно пускать только после тщательного прогревания силового агрегата.

Небольшое устройство радиатора предназначено для упрощения работы системы охлаждения

Блок управления печкой

Для удобства управления щиток печки находится на панели управления. На щиток вынесены две рукоятки:

Рычажок управления фокусировки воздушных потоков. Если он стоит в крайнем левом положении, то воздух будет выдаваться только через сопло на лобовое стекло и через боковые воздуховоды в салон. Если поставить рычажок в среднее положение, то поток направляется на лобовое стекло и на передние двери. В самом правом положении рычажка воздух будет направлен на ноги водителя и переднего пассажира.

Рукоятка управления краном печки. Она имеет всего два положения — крайнее левое полностью перекрывает подачу тепла в салон, а крайнее правое позволяет направлять максимально горячий воздух внутрь автомобиля.

Для удобства водителя на блоке управления печкой предусмотрено всего две рукоятки

Автовладельцы ГАЗ 3110 давно выработали своего рода порядок пользования печкой. Дело в том, что в разных ситуациях рекомендуется открывать рычажок и кран в разных позициях:

если запотели стёкла, необходимо до конца открыть кран печки, а рычажок управления воздухом установить в среднем положении; после чего на полную мощность включить вентилятор;

зимой для быстрого обогрева салона рекомендуется обе рукоятки зафиксировать в крайнем правом положении после прогрева двигателя;

вентиляцию воздуха в салоне можно организовать при закрытии крана печки и открытии рычажка в правом положении.

Роль резистора в обогреве салона

На печке ГАЗ 3110 устанавливается всего один резистор, хотя некоторые автолюбители, пытаясь получить от обогревателя максимальную продуктивность, монтируют сразу два устройства переменного тока.

Резистор располагается прямо под самой панелью печки: это необходимо для полноценной работы при обогреве. Именно это устройство обеспечивает силу подачи воздушного потока и контролирует его температурный режим. Если резистор по каким-либо причинам выходит из строя, то водитель не сможет регулировать работу печки.

Внешне резистор выглядит как небольшая плата с подключённым шлейфом проводов

Как демонтировать печку, не снимая панели

Чаще всего демонтаж печки ГАЗ 3110 подразумевает снятие панели в салоне. Однако снятие панели — процесс не столько трудоёмкий, сколько длительный. К тому же установка панели на место при монтаже новой печки не всегда может быть выполнена правильно: малейший зазор или отклонение от нормы могут привести к некорректному обдуву. Поэтому чаще всего любители производят снятие печки, не снимая панели.

Ещё немного добавлю, т. к. только что занимался этой процедурой. Сливаешь ОЖ и под капотом откручиваешь кран отопителя и снимаешь со штуцеров радиатора два патрубка. Под капотом всё. Потом снимаешь нижнюю полку в салоне, открутив три винта. Далее откручиваешь бардачок на двух винтах, потом снимаешь боковину, которая ЭБУ закрывает, далее снимаешь накладку стойки на трёх винтах. Потом откручиваешь панель, один саморез снизу справа и четыре самореза сверху: они находятся под декоративными накладками, которые прикрывают сопла обдува лобового стекла. После этого панель можно будет немного оттянуть на себя. Далее откручиваешь нижнюю правую половину отопителя, она на 7 винтах, 6 по кругу и один — по центру. Открутить их нелегко, а закрутить обратно ещё сложнее. Потом оттягиваешь панель и вытаскиваешь сначала нижнюю часть отопителя, потом радиатор. Лучше делать это вдвоём: так удобнее. Собирать в обратном порядке.

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=71433

Какие инструменты понадобятся для работы

Чтобы правильно, быстро и безопасно снять печку и заменить её на новую, потребуется стандартный набор инструментов. Как правило, в гараже каждого автолюбителя можно будет найти:

отвёртку с плоским лезвием;

отвёртку с крестообразным лезвием;

ёмкость не менее 10 литров для слива охлаждающей жидкости;

Водители часто приобретают стандартные наборы инструментов, чтобы всегда иметь под рукой необходимую отвёртку или плоскогубцы

Первым делом, ещё до работы с электрическими приборами, необходимо обезопасить себя — снять провод с минусовой клеммы аккумулятора. Таким образом производится обесточивание электронных приборов и систем.

После этого нужно будет слить тосол из системы охлаждения:

Открыть кран радиатора отопления до упора вправо.

Подставить под заглушку ёмкость и выкрутить заглушку.

Дождаться, пока весь тосол не стечёт в ёмкость.

Если тосол сравнительно чист, то можно использовать его повторно

Как добраться до печки на ГАЗ 3110 и снять её

Далее, подготовив автомобиль, можно начинать демонтаж печки из корпуса:

Снять патрубок с верхней части радиатора печки (проще всего сначала ослабить хомут отвёрткой, а потом снять сам патрубок).

Затем снять патрубок с нижней части радиатора печки.

Отвернуть две гайки крепления, которым кран радиатора фиксируется к брызговику.

С обоих патрубков удалить резиновые уплотнители.

Снять патрубки очень просто — достаточно ослабить хомутное соединение

После этого необходимо работать со стороны салона. Для простоты рекомендуется снимать панель приборов, однако можно сэкономить время и обойтись простым оттягиванием панели в сторону, чтобы вытащить саму печку:

Отсоединить имеющиеся колодки электропитания (от резистора и системы подачи питания на резистор).

Снять держатели печки, отсоединив тягу.

Печка крепится тремя гайками к корпусу — нужно выкрутить гайки и, опустив панель, аккуратно вытащить из полости саму печку.

Проще всего снимать печку в сборе. Это наиболее быстрая процедура. Однако водитель может демонтировать только вышедшие из строя части печки, заменив их на новые. Но эту процедуру рекомендуется выполнять только тем любителям, которые имеют практический опыт самостоятельного обслуживания ГАЗ 3110.

Соответственно, установка новой печки производится в обратной последовательности.

Видео: замена печки своими руками

Как правильно подключить печку, схема подключения

При установке нового обогревателя очень важно не перепутать патрубки подачи тосола к радиатору печки. При снятии лучше всего пометить, какой шланг подсоединяется к верхней части радиатора, а какой — к нижней. Шланги работают на подачу и отвод охлаждающей жидкости и при неверном подключении не дадут системе нормально работать.

Одновременно с заменой патрубков рекомендуется менять и хомуты креплений

Подключение печки выполняется через резистор по следующей схеме.

Так как печка — ещё один элемент системы охлаждения, то схема подключения этого устройства будет связана с другими частями всей системы охлаждения

Для того чтобы пребывание в салоне ГАЗ 3110 было максимально комфортным, водителю необходимо следить за работоспособностью печки. Самостоятельный демонтаж и монтаж новой печки возможен, однако займёт много времени. К тому же необходимо разбираться в электрических схемах и проводке.

Источник

Привод управления отопителем газ 3110

Речь пойдет про такой модуль управления:

Даная статья для тех волгарей, которых не устраивает обжигающе-леденящий режим работы печки, вечно текущий электроклапан, и которые с радостью вернулись бы к старой системе с рычажками. А также для тех, кто хоть немного умеет держать паяльник в руках.
Главная идея – организация ручного регулирования положения заслонки отопителя. Т.е. если нам надо не горячо, когда заслонка гонит весь воздух через радиатор и не холодно, когда дует в обход, а тепло, теплее или холоднее, не зависимо от скорости вентилятора.
Сперва немного про модуль управления. Он рулит вентилятором, электроклапаном, заслонкой отопителя. Если электроклапан залип, то остается только вентилятор и заслонка. А заслонкой отопителя данный модуль управляет очень просто – полностью открыта, либо полностью закрыта, причем независимо от скорости вентилятора. У меня, по-крайней мере было так на двух Волгах 3110. Видел где-то отопители с сервоприводом и датчиком положения заслонки, но не знаю точно где они ставятся, возможно, на 31105 с кондиционером.
Привожу кусок электрической схемы стопятой Волги с нашим модулем управления (D21), электроклапаном (D30), вентилятором и сервоприводами отопителя и кондея:

Как видно, никаких датчиков в сервоприводах нет, только движки.
В модуле есть термодатчик и через него маленьким вентилятором прогоняется воздух салона. Данные температуры сравниваются с положением левой крутилки и выносится решение об открытии/закрытии электроклапана. Но беда в том, что отечественные электроклапаны мягко говоря не отличаются надежностью, в результате чего печки массово не имеет адекватного управления. Вполне возможно, что в штатной исправной системе климат-контроля с кондиционером на Волге модуль управления отрабатывает на все сто, но что-то мне подсказывает, это большая редкость.
Намучившись с бесконтролным поведением печки на обоих Волгах, у меня возникла идея организовать ручное управление заслонкой отопителя, а электроклапан выкинуть как класс. Правда, на одной машине я поставил вместо него обычный водопроводный, но никогда им не пользовался – ни зимой ни летом. Вполне хватало управления заслонкой и вентилятором.
Шаг1. Выбрасываем электроклапан, вместо него просто трубка, чтобы ОЖ всегда текла через печку. Если очень хочется, можно поставить обычный сантехнический кран, чтобы летом полностью прекратить ток через радиатор печки, но я продувался в жару с закрытой заслонкой и дискомфорта не возникало. Провода от электроклапана остаются висеть. Никаких обманок, коротышей не нужно.
Шаг2. Выковыриваем модуль управления. Для этого не нужно разбирать консоль, надо только поснимать крутилочки и аккуратно достать его из посадочного гнезда. Отсоединяем две фишки и несем домой на растерзание.
Шаг3. Разбираем модуль и наблюдаем:

Вот схема всего этого хозяйства:

Здесь уже показаны будущие правки, но пока остановимся на штатном принципе работы. Нас интересует драйвер IC3, управляющий сервоприводом заслонки отопителя. Он работает от сигналов микроконтроллера (мозги) IC2, по двум линиям – открыть или закрыть. Микроконтроллер не знает когда именно откроется или закроется заслонка полностью, он подает сигнал (с ноги 8 или 9) и ждет сигнала обратной связи. Как только заслонка достигнет крайнего положения, ток через двигатель сервопривода увеличится и через цепочку обратной связи R19-R18-T4R16-R17 сигнал о крайнем положении заслонки придет на микроконтроллер, чтобы снял сигнал управления с 8/9 ноги.
Значит, нам в первую очередь надо оборвать эти цепи управления от микроконтроллера. На схеме разрывы показаны крестиками. Чтобы входы драйвера не оставались висеть в воздухе, их необходимо притянуть резисторами номиналом примерно 3к на землю, см. схему. Мощность резисторов минимальная, ну 0,125 Вт, можно больше. Номинал 2-10к.
Далее. Мы теперь сами должны уметь управлять этим драйвером. Поэтому нам необходимы две кнопки – на закрывание и открывание. Тут вся изюминка. Мы нажимаем на кнопку «открыть» , сервопривод начинает открывать заслонку. Отпускаем кнопку – заслонка останавливается. Аналогично с закрыванием. Но как быть с крайним положением? Как мы узнаем, что заслонка дошла до упора? Возьмем ту же цепь обратной связи и подключим к ней светодиод. В моем случае два светодиода в каждой кнопке. Я соединил их последовательно и припаял к коллектору Т4 через резистор 1кОм (0,125Вт). Тут подойдет любой светодиод с рабочит током примерно 10мА. Что имеем: нажимаем на кнопку, ждем, заслонка движется, доходит до конца, ток питания двигателя возрастает, светодиод зажигается намекая нам что пора прекратить давить кнопку.
В принципе, реализация кнопочно-светодиодного управления может быть любая, я делал из того что есть под руками и получилось следующее:

Справа два резистора по 3к в термоусадке припаяны к минусу и двум ногам драйвера. Верхний резистор на проводках – это 1к в цепи светодиодов:

Про разрыв у VD1 позже, сейчас более ювелирная часть. Возле микроконтроллера нужно перерезать две дорожки и далее вверх к ним припаять провода для кнопок. Думаю ясно, что эти дорожки электрически соединены в плате с выводами драйвера, к которым припаиваются резисторы 3 кОм. Можно монтировать все к одной точке, но я разнес места пайки для удобства разводки проводов.

Кнопки припаиваются с одной стороны на первую площадку незадействованного разъема на краю платы, а с другой стороны к дорожкам платы. Я использовал тактовые кнопки со встроенными светодиодами. Корпуса кнопок идеально подошли к отверстиям, и зафиксировались клеем «Момент».

Зеленая – на закрытие, оранжевая – на открытие. Вся переделка заняла у меня около 2 часов (я электронщег, мне просто)), что на первой, что на второй машине, результатом доволен. Да, можно дальше усовершенстовать управление, но я решил сделать максимально просто, быстро и эффективно, чего собственно и добился.
Эксплуатация обнаружила много пользы от такой переделки. Теперь можно выставить положение заслонки в «теплый режим», а не дергать туда-сюда левую крутилку с минимума на максимум.
Чуть не забыл про разрыв у VD1. Это цепь питания электродвигателя, который дует на термодатчик. Чтобы он попусту не крутился, цепь необходимо оборвать.
Если что не ясно, спрашивайте.
Всем ровных дорог и ни гвоздя ни жезла!

Источник