Привод вакуумного насоса уаз

Вакуумный усилитель тормозов УАЗ “Буханка”: как проверить агрегат

Эффективная работа исправной тормозной системы напрямую влияет на безопасность поездки в авто. Главное требование к системе торможения — обеспечение быстрой остановки машины в минимальный промежуток времени. Именно за это отвечает вакуумный усилитель тормозов, или ВУТ, который впервые появился на автомобилях УАЗ “Буханка” в конце 1988 года. К слову, чтобы установить ВУТ, конструкторам пришлось несколько изменить кинематику передних рессор авто и переделать переднюю подвеску.

Но не будем вдаваться в конструкторские нюансы, а сразу перейдём к более насущной теме: как проверить вакуумный усилитель тормозов на УАЗе “Буханка”.

Повторим матчасть: зачем нужен ВУТ

Задача вакуумника — обеспечить комфортное и своевременное торможение, в 3-5 раз повысив физическое усилие, прилагаемое водителем, который нажимает педаль тормоза. Исправная работа этого агрегата особенно актуальна в случае экстренного торможения.

Наличие такого усилителя имеет ещё несколько преимуществ:

• В ситуации экстренного торможения машину не будет уводить в сторону.
• С ВУТ тормозные колодки работают без посторонних звуков.
• Тормозная система авто становится более надёжной даже в случаях её повреждения (например, при разгерметизации).

В целом роль ВУТ сложно переоценить, ведь от его работы зависит управляемость автомобилем, а следовательно — жизнь и здоровье всех участников движения. Несмотря на простую конструкцию, длительную беспроблемную работу и неприхотливость в эксплуатации, как и любые другие детали, усилитель тоже может сломаться. К сожалению, у всего есть предельный резерв работы.

Если ВУТ откажет, с тормозной системой ничего страшного не случится, но автовладельцу будет гораздо сложнее контролировать скорость остановки своей “Буханки”. В этом случае, чтобы совершить торможение, водителю придётся приложить большие усилия, максимально выжав педаль тормоза “в пол”.

Что может сломаться

Поскольку усилитель устроен довольно просто, поломок в нём случается не очень много:

• может сломаться обратный клапан;
• разгерметизироваться трубопровод или места его соединения;
• одна из критических неисправностей — разрыв диафрагмы, в этом случае ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗа не проводится, агрегат подлежит полной замене;
• теряют герметичность рабочие камеры ВУТ (крайне редко).

Иногда усилитель может устанавливаться в комплекте с вакуумным насосом (для большей эффективности) с механическим или электрическим приводом. Такой насос — вспомогательная деталь узла, которая тоже может сломаться. Это не сильно повлияет на работу ВУТ, хотя при резком торможении водителю придётся приложить больше сил, чтобы выжать педаль до упора.

Определяем неисправность

Итак, как же проверить исправность вакуумного усилителя тормозов на УАЗе “Буханка”? Есть несколько способов, используя которые легко оценить состояние агрегата без привлечения специалистов и допоборудования. Вариант первый:

• Заглушите мотор и 4-5 раз нажмите на тормозную педаль. Это позволит накачать ВУТ.
• При последнем нажатии, не отпуская педаль, заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 5 минут.
• Если чувствуете, что тормозная педаль опускается вниз, вакуумник исправен. Когда никаких изменений не происходит, скорее всего, система ВУТ потеряла герметичность.

Если у автовладельца в целом нет претензий к работе тормозной системы, но режим работы ДВС меняется, если нажать на тормоз, исправность усилителя можно протестировать следующим образом:

• Отсоедините трубопровод от выпускного коллектора, заглушив штуцер хомутом, заглушкой или трубкой из резины, свободный конец которой надо перетянуть нейлоновым или железным хомутиком.
• Запустите движок, дайте ему немного поработать.
• Спустя 5-7 минут выжимайте тормоз и внимательно смотрите на тахометр: если в этот момент стрелка прибора не двигается, то есть обороты не меняются, ВУТ разгерметизирован.

Допустим, в ходе проведённых тестов была выявлена разгерметизация вакуумника. Теперь надо выяснить, где конкретно система потеряла герметичность. Это тот ещё квест, поскольку утечка может локализоваться в самом неожиданном месте и иметь крайне маленький размер. Поэтому лучше проверить все “уязвимые” элементы усилителя:

• Посмотрите, хорошо ли затянуты хомуты трубопровода.
• Осмотрите места зажима трубок, на них часто бывают трещины.
• Проверьте, не расслоился ли уплотнитель обратного клапана вакуумника. На “поживших” автомобилях такое встречается довольно часто.
• Если не хотите делать всё вышеперечисленное, тем более шанс найти утечку и успешно устранить её не очень велик, поменяйте все трубки вместе с хомутами. Весь комплект стоит недорого.

И раз уж взялись за усилитель, стоит протестировать на исправность обратный клапан устройства. Сделать это можно двумя способами:

1. Снять элемент (не самый лучший вариант). Затем надо подать воздух (ртом или насосом) в штуцер, которым клапан устанавливается в ВУТ. Воздух должен свободно двигаться по узлу. Затем втяните воздух через штуцер на себя, исправный клапан не пропустит воздух в обратном направлении.
2. Запустите двигатель авто. Дайте ему поработать несколько минут. Затем выжимайте педаль тормоза до упора, глушите движок. Исправный клапан должен закрыться, сохраняя вакуум в камере, нога водителя, расположенная на педали, не почувствует сопротивления.

По факту ремонтировать клапан нет никакого смысла, поскольку часто этот элемент неразборный. Купите новый, стоит он довольно дешево.

В общем-то, пытаться отремонтировать усилитель — дело не очень благодарное. Можно заменить трубки, хомуты или клапан, но лучше купить новый ВУТ в сборе. Замену агрегата легко провести самостоятельно.

И пара слов о регулировке штока вакуумного усилителя тормозов на УАЗе “Буханка”. После замены агрегата водитель может заметить, что торможение авто ухудшилось. Что делать: утопите шток назад так, чтобы его выступ над корпусом был равен примерно 8 мм, но не более. Чтобы изменить положение штока, ослабьте крепление контргайки и при помощи регулировочного винта выставьте необходимую длину, затем зафиксируйте деталь контргайкой.

Интересно было бы узнать, уважаемые автовладельцы, ставили ли вы на свою “Буханку” ВУТ от машины другой марки? Делитесь опытом!

Естественно, никуда без познавательного видео:

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Вакуумный насос от транзита на змз51432

Вакуумный насос от транзита на змз51432

Сообщение Ep » Пн ноя 16, 2015 17:57

Тестируем новый старый форум:)
было так:

виску выкинул нафик поэтому до кучи сделал правильный диффузор под шнивокалино радики:

Re: Вакуумный насос от транзита на змз51432

Сообщение Ep » Вс ноя 22, 2015 23:31

хз. а зачем ?

оно и снаружи стоит себе есть пить почти не просит

осталось тока прокладочками из мбс резины разжиться где-нить или самому нарубить. тех что я при сборке этой порнографии нашел в мастерской хватило на 500 км растворились почти полностью:-) но я особо и не надеялся что они окажутся мбс. зато приобрел бесценный опыт

Re: Вакуумный насос от транзита на змз51432

Сообщение Ep » Пн ноя 23, 2015 18:27

нашел офигенный магаз , называется «у Васи». Это не шутка. Там есть абсолютно _любые_ колечки, манжетки и прочее 🙂
купил 10 штук на 30 рублей 🙂 и еще лист мбс-резины, нарезал прокладок для сбросной магистрали 🙂

Re: Вакуумный насос от транзита на змз51432

Сообщение Дробильщик » Ср ноя 25, 2015 23:12

Вот ещё такой насос бывает.

Re: Вакуумный насос от транзита на змз51432

Сообщение Серёжик » Чт дек 24, 2015 17:02

Re: Вакуумный насос от транзита на змз51432

Сообщение Ep » Чт дек 24, 2015 21:56

и фоток тоже оттуда не видно?

Многие владельцы патриотов с дизелем 51432 наслышаны, а кто-то уже сталкивался в своей жизни со скоропостижной кончиной вакуумного насоса. И хотя лично в моем случае он скончался на удивление тихо и мирно и не увлек за собой в мир иной никакие другие деталюшки, я все-таки позволю себе высказать ряд нелестных слов в адрес автора этого «гениального» изобретения.
Для начала, опишу как это было: стою значит, на светофоре, никого не трогаю, загорается зеленый свет, появляется мысль что надо ехать и тут внезапно, я бы даже сказал вероломно, без объявления войны раздается неприятный треск из мотора. Ну я легонько так прибавляю газу, треск не пропадает. Нажимаю педаль тормоза — тормоза вроде есть. Странно думаю, судя по тому что пишет народ в тырнете тормоза должны пропасть практически после пары качков… Надо заметить, что до работы мне ехать от этого светофора совсем ничего, метров 500 и я принимаю решение — дотянем. Треск постепенно становится глуше. Еду потихоньку, стараюсь практически не пользоваться тормозами. Только перед самой дверью мастерской притормаживаю пару раз — тормоза есть. Странно. Бросаю машину до понедельника. Понедельник, понятное дело, день тяжелый, но любопытство пересиливает все прочие проблемы и принимается решение — раскидываем 🙂

виска снялась не очень легко, пришлось по болту на шкиве через монтировку долбать, зафиксировав саму гайку вискомуфты ключом на 32.
кожух снялся легче, места на самом деле много, ставить назад нет никакого желания
Заодно выяснилось что нижний ремень сильно на подходе (это второй за 50 тыкм)
Крутнули виндовс, народ пишет что надо открутить и приподнять клапанную крышку… зачем, не поняли — передняя крышка головки снялась легко.

Заодно открыв одну из причин произошедшего (или следствие)

а именно, нет одного из болтиков крепления насоса. Остальные, понятное дело, отвернулись тоже от руки.
Ну тут в принципе можно уже было начинать матюкаться, но я пока не буду.
Идем дальше.

По непонятной причине насос не словил клина!

т.е. видно, что куски лопатки пластмассовые валяются, губки погнуты, но насос вращается.
Фактически, можно сказать что дико повезло — никаких тебе разрушений приводной звездочки (у многих при клине насоса ее цепь стачивает), разрушений успокоителя, разрушений натяжителя и т.д. — ничего этого и в помине нет.
Ради прикола прикрутили на место крышку без насоса и крутнули стартером, не надевая ремень — крутится все отлично, никаких левых звуков. Накинули ремень и крутнули уже с ТНВД — двиг завелся с полтычка и нормально себе работает, тока аварийка по маслу горит — но это и понятно. Ладно, смотрим дальше сам насос:
кое-как удалось все извлечь
но чета два кусочка — это маловато, где остальные?

и самое главное — где болтик?
Методом дедукции было принято решение о необходимости скидывать поддон, так как учитывая размер отверстий в бошку и их с болтиком взаимное расположение его попадание под клапанную крышку казалось маловероятным.
Скинули поддон — в поддоне за исключением обломков пластика из вакуумного насоса пусто:

ничего. от слова совсем

как-то это стало напрягать. потому что если болта нет в поддоне, значит он где-то застрял, надо искать.

Но что поддон скинули — это хорошо. заодно проверили наличие всех пробок в коленвале.

пробки на месте, а то были случаи их самовыкручивания у людей.

Собственно, за примерами далеко ходить не надо — на епамобиле были изначально пластиковые пробки, одна из которых выкрутилась что привело к необходимости на пробеге в 100 тыкм менять весь ГРМ.

При помощи высоких технологий, а именно смартфона асус падфон и встроенного приложения «камера», пресловутый болтик таки был обнаружен! Благо, ваш покорный слуга еще не ослеп совсем и разглядел его где-то в районе промвала.

Фотку как это выглядело в моторе чуть позже скину.

Вот он, отщепенец, отдельно от остальных лежит.

Резьба на них на всех, кстати, слегка замята. Видимо, корпус колбасило некисло.

Попутно вопрос к тем кто в теме по дизелям — растяжение цепи по выходу натяжителя и в целом по фото не подскажет никто?

Может, ее уже пора менять, пока не собрали. Пробег, повторюсь, чуть больше 50 тыкм.

Конструкция насоса, мягко говоря, не айс. Сборка ваще не айс. Следов фиксатора резьбы не обнаружено. Гроверов никаких нет. Диаметр отверстий в корпусе насоса существенно больше диаметра болтиков, крепящих его к крышке. Т.е. если болты немного раскручены, то насос будет мотыляться очень сильно. Да чо там конструкция, учитывая их повальный непредсказуемый выход из строя на совсем смешных пробегах решение завязать этот вакуумный насос на привод ГРМ кажется, мягко говоря, непродуманным.
Что мешало поставить электрический насос — непонятно. В случае его выхода из строя мы имеем только тяжелые тормоза. Движку ничего не грозит. Здесь же, судя по отзывам в тырнете, крупный попандос на дензнаки практически гарантирован. Еще раз повторю, что походу, мне крупно повезло в этом плане, привод ГРМ не пострадал.

Пока что склоняюсь к ампутации данного чудо-изделия с последующей заменой на электрический насос. Думаю поехать по разборкам поискать, и купить на всякий случай парочку. Чтобы если чо — можно было оперативно заменить и ехать дальше.

Ну и заодно думаю виску с кожухом выкинуть и передние ЭВ впридачу, сделать охлаждение как на епамобиле.

зы. забыл сказать. для тех кто в теме — маслоподводящая трубочка стояла правильной стороной, т.е. маленьким отверстием в дрыгатель. Масляного голодания в насосе не выявлено. Царапины скорее всего уже после того как вставки сломались появились.

вот по этой фотке я его вычислил 🙂

Источник