Привод замка двери разборка

Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ)

Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу — это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз — лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.

Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока — ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом — резкий треск при работе механизма.

Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика — даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально — разобрали, ковырнули, собрали обратно — вуаля. 🙂 Если в двух словах — на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним — тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика «катается» уже по живым зубьям. Тем самым — нет проскальзывания по гребенке — актуатор работает как положено.

Читайте также:  Замена заднего тормозного диска форд транзит передний привод

Источник

Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ) (2 фото)

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз — лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока — ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом — резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика — даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально — разобрали, ковырнули, собрали обратно — вуаля. 🙂 Если в двух словах — на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним — тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика «катается» уже по живым зубьям. Тем самым — нет проскальзывания по гребенке — актуатор работает как положено.
Подробности тут:

Читайте также:  Назначение устройство работа рулевого привода

Источник

Вот как можно бесплатно починить дистанционный замок на автомобиле

Как бесплатно исправить сломанный электрозамок двери своими силами

Если вы ездите на автомобиле, значит, вы так или иначе сталкивались или потенциально можете столкнуться с этой проблемой. Касается она темы замков, вернее электропривода данных дистанционных электрических блокирующих устройств. Время и частая эксплуатация узла рано или поздно приводят к его неминуемому износу. Хорошо хоть в автомобиль все же можно будет попасть, отперев дверь при помощи обычного «физического» ключа. Но это не наш метод!

Смотрите также: Как выполняется реставрация автомобилей

Данная поломка, конечно же, не является концом света, но она на один шаг отдаляет вас от комфортного автомобиля вашей мечты, если вы привыкли к удобству использования электрических замков. В тот момент, когда дверь перестает запираться и отпираться с нажатия кнопки, это часто означает, что дистанционный привод замка двери окончательно решил уйти на пенсию. Что делать? Чинить! Как? Сейчас расскажем.

Если брать основу конструкции, она окажется крайне простой: привод замка состоит из небольшого электромотора, который приводит в движение редуктор механизма привода замка. Вот и вся премудрость.

Звучит действительно достаточно просто, верно? И кажется, что самым разумным способом лечения внезапного недуга может стать покупка детали взамен вышедшей из строя, но, скорее всего, даже этого делать не придется. Сломанный привод дистанционного управления замками может быть починен бесплатно на любом автомобиле, для этого нужно лишь затратить какое-то время.

Сейчас мы взглянем на внутренности привода замка двери автомобиля, посмотрим, что там сломано, а затем исправим эту поломку, потому что она практически всегда будет одна и та же.

Добираемся до источника проблем

Первое, что нам нужно сделать, – это добраться до привода механизма блокировки замков (процедура, которая будет варьироваться от автомобиля к автомобилю). В некоторых автомобилях легко добраться до нужной части, а в других это настоящий вызов. Hyundai Sonata 2011 года выпуска можно классифицировать как сложный в плане проведения работ автомобиль. Тем лучше: пример получится нагляднее.

Примечание: процесс разборки в подавляющем большинстве случаев является очень деликатной операцией, которая должна быть выполнена безукоризненно. От ее успеха зависит внешний вид салона машины.

Существует два основных шага, которые будут схожи для любого транспортного средства вне зависимости от класса и года выпуска. Первый – отсоединить аккумулятор перед началом проведения работ. Особенно актуально для современных автомобилей с боковыми подушками безопасности. Прежде чем приступить к действию, не забудьте отключить АКБ. Это важно!

Второй шаг – снятие внутренней дверной панели. У каждого автомобиля устанавливаются оригинальные «дверные карты». Крепятся они также по-разному. Поэтому для того чтобы узнать и понять принцип крепления, характерный именно для вашего автомобиля, нужно будет заглянуть в мануал по разборке-сборке автомобиля. Последний можно купить или совершенно бесплатно найти в Интернете при помощи поиска Yandex или Google.

Недорогие инструменты для работы с внутренней отделкой, как те, что на фото выше, удобны для проведения работ по отсоединению внутренней части обивки, но, по сути, не требуются. Пластиковые клипсы, держащие внутреннюю панель на двери, как правило, располагаются по внешнему периметру панели двери, их несложно поочередно утопить при помощи отвертки с плоским широким жалом. Главное – знать, где расположены данные пластиковые зажимы (схема-инструкция вам в помощь) и действовать аккуратно!

На пути к окончательному снятию двери у вас встанет три-четыре скрытых винта. Обычно они расположены за дверной ручкой, карманом для мелочевки и треугольником наружного зеркала. Если дверная панель не снимается, это, вероятнее всего, потому, что где-то все еще сидит невидимый глазу винт, который не был откручен. Не применяйте силу! Найдите его.

Дверная панель почти снята

Как только внешняя панель салона будет снята с двери, как правило, нужно будет снять вторую часть обивки. Это технический слой, работающий на поглощение звуков и защищающий вас от вездесущей пыли в салоне автомобиля.

На некоторых автомобилях это просто приклеенная пластиковая пленка, а на других это жесткая пластиковая панель. На Сонате был установлен второй вариант.

Помните, я сказал, что производить демонтаж и в целом ремонт этого автомобиля сложнее? Это потому, что все внутренности, проложенные в двери, вмонтированы в эту вторичную панель. Колонки, ограничитель окна, электродвигатель окна, привод замка двери и вся электрика, которая находится там же, прикреплены к панели болтами.

Закрепленные на вторичной панели механизмы и провода

Прежде чем продолжить извлечение защитной внутренней панели, необходимо снять или ослабить крепление всех находящихся на ней деталей. Привод замка на этом автомобиле встроен в дверную защелку. Он первым делом был откручен перед демонтажем. После наружная дверная ручка была снята со своего места.

Затем была ослаблена посадка бокового стекла двери, ибо ограничитель хода окна прикреплен к внутренней панели. Само стекло можно извлечь из двери или оставить его там, предварительно закрепив, чтобы оно не выпало.

Идущая по центру серая трубка – усиливающий элемент безопасности, защищающий от бокового удара.

Окончательно извлекаем панель для доступа к приводу замка двери, он прикреплен к задней стороне защитной панельки. Обратите внимание, что дверной замок автомобиля и привод закрытия замка совмещены в едином блоке. Снимаем юнит с громоздкой конструкции.

Когда привод замка двери окончательно снят с вторичной панели, мы приближаемся к самому важному этапу ремонта – непосредственному решению копеечной проблемы.

Разбираем электропривод замка

Так, нам все еще нужно проникнуть внутрь привода замка. В этот момент становится все более очевидным, что производитель привода замка не хотел, чтобы вы его чинили. Корпус сделан, словно какое-то банковское хранилище. Стоит повертеть в руках корпус, и вы поймете, что он состоит из двух или трех частей, которые удерживаются между собой при помощи небольших защелок.

Берем пару маленьких отверток с плоской головкой и начинаем прожимать эти клипсы, медленно, но верно продвигаясь к разделению устройства на две половинки. Не исключено, что вы сломаете несколько клипс. В этом нет ничего страшного, хотя лучше постараться действовать предельно осторожно. Если поломать все или большую часть клипс, половинки узла придется сажать на клей, а это затруднит доступ к его электронным внутренностям в будущем (при необходимости.)

Итак, перед вами внутренний мир, скрытый от посторонних глаз. Уменьшаем масштаб нашей деятельности, продвигаясь дальше. В обязательном порядке фотографируйте все этапы разборки. Это поможет проще произвести процесс сборки.

Теперь поговорим о главном

Привод, который продемонстрирован в примере, имеет корпус, состоящий из трех частей. Виновником неполадок привода замка обычно является электродвигатель, который представляет собой блестящую серебряную прямоугольную часть с червячной передачей на конце. Просто вытаскиваем его (он ничем не закреплен), чтобы продолжить более тщательный осмотр.

Чтобы убедиться, что моторчик действительно оказался корнем зла, можно провести мини-тест, подключив 9-вольтовую батарею к клеммам на электромоторе. Если все в порядке, мотор оживет, если нет, продолжит неподвижно лежать на своем месте. В нашем случае двигатель не вращался. Даже не пикнул. Пациент найден!

На этом этапе можно пойти двумя путями. Купить схожий электромоторчик в магазине запчастей/электронных товаров/рабочий, с разборки. Или починить этот. Поскольку мы обещали вам показать вариант бесплатного ремонта – а ремонт здесь действительно ничего не будет стоить, – то продолжим препарирование мотора.

Импровизированный тест доказал, что проблема с приводом замка определенно была в двигателе. Не будем углубляться в физику того, как работают эти маленькие двигатели постоянного тока. Вам просто нужно знать, что часть внутри электродвигателя, называемая коллектором, загрязнилась, сделав мотор неработоспособным. Чтобы его починить, нужно очистить коллектор.

Первый шаг к очистке коллектора – раскрыть мотор. Это достигается путем отгиба в обратную сторону двух крошечных металлических пластинок. Отсоединяем пластиковую крышку мотора от металлического корпуса.

Теперь можно явно увидеть, что коллектор имеет налет темного цвета. Это слой графита и углерода, которые со временем наносятся щетками, контактирующими с коллектором в процессе работы моторчика. Рано или поздно электрический ток перестанет проходить через этот изолирующий слой, и мотор «умрет». Оживить его легко.

Достаточно почистить коллектор. Для этого берем небольшой кусочек мелкозернистой наждачной бумаги, обертываем ее вокруг шпинделя и начинаем вращать вал мотора, аккуратно прижимая наждачку к шпинделю. Времени очистка много не займет. Пару секунд – и вал вновь засверкает медным цветом. Как только это произойдет, ремонт можно считать завершенным.

Довольно легко, да? Теперь остается финальный штрих. Все правильно собрать, чтоб не осталось лишних деталей! Если вы фотографировали процесс разборки, труда обратный процесс не составит. Лишь напомним общий алгоритм действий.

Во-первых, поставьте крышку двигателя на место, уделяя пристальное внимание правильному размещению щеток на коммутаторе. Когда крышка на месте, согните металлические пластинки назад-вниз. Пластинки обеспечивают прижимание крышки к телу мотора.

Положите мотор в привод и начните сборку составных частей устройства.

Установите привод замка на защитную внутреннюю панель, в свою очередь закрепив на ее место. Убедитесь, что все электрические разъемы на местах и все винты закручены. Если все соберете правильно, у вас не должно появиться «погремушек» в салоне после сборки.

Теперь снова подключите аккумулятор и проверьте работу замка!

Итого: Пару часов на разборку-сборку. Затрат – ноль рублей! Зато сколько эмоций! Вы самостоятельно починили поломку и как приятно, что теперь все работает!

А ведь можно было купить новый привод для этого автомобиля в сборе. Во сколько бы он обошелся? В 6-10 тыс. рублей? Да плюс стоимость работ…

Поэтому мы рекомендуем, если у вас сломался дистанционный дверной электрозамок и вы хотите сэкономить деньги, а также узнать что-то новое и интересное, произвести починку самостоятельно. Главное – все делать аккуратно, не спешить и быть последовательным в разборке.

Источник

Оцените статью
Авто Сервис