Прокачка тормозов киа спортейдж 3 своими руками

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

Текущее время: 10 ноя 2021, 17:17

В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3 (SL)

В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3 (SL)

walera77 » 25 сен 2018, 16:50

161 » 25 сен 2018, 16:55

Re: В какой очередности прокачивать тормоза?

Fedor » 25 сен 2018, 18:18

Re: В какой очередности прокачивать тормоза?

БИЧ » 25 сен 2018, 18:39

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

Редкостный ГАД » 26 сен 2018, 22:56

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

161 » 26 сен 2018, 22:58

Что значит обычно? Методом замещения ничего не прокачивается и последовательность абсолютно не важна

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Менять в бачке,не сливая с цилиндров,смысла нет вообще,это не система охлаждения,где жидкость циркулирует по кругу))

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

Вассилич » 27 сен 2018, 00:41

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

БИЧ » 27 сен 2018, 00:49

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

Вассилич » 27 сен 2018, 01:02

161 » 27 сен 2018, 01:26

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

AYW » 27 сен 2018, 08:07

161 писал(а): [quote= последовательность абсолютно не важна

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Менять в бачке,не сливая с цилиндров,смысла нет вообще,это не система охлаждения,где жидкость циркулирует по кругу))

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

ОлегRus » 27 сен 2018, 08:16

Кое что изменилось), раньше тормоза были, и вовсе, одноконтурные. Хапнул, я помню, адреналина, на своём первом Запоре.. Что ещё изменилось.. контуры стали диагональные, для них последовательность: зад-перед. А последовательность важна, да.

Мне вот интересно, из тех, кто так активно даёт советы, хоть кто-то своими руками чот делал с машиной?) Ну, кроме мойки..))

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

Вассилич » 27 сен 2018, 09:09

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

6746 » 27 сен 2018, 09:33

Если что — и прокачивал не раз и стандартным и сканером. Да и еще много что делал…

ЗЫ ТС, если надумываете прокачать тормоза то озаботьтесь трубччатым ключиком 8-10 что в любом магазине лежит. Ибо штуцера прокачки прикипают и попытка отвернуть их рожковым — сорвать шлицы штуцера и обрести геморр. А трубчатый и дешев и берет их великолепно.

161 » 27 сен 2018, 15:15

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

Старовер » 27 сен 2018, 15:38

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

161 » 27 сен 2018, 15:53

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

ДИКИЙ » 27 сен 2018, 16:10

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

6746 » 27 сен 2018, 16:14

Re: В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3

161 » 27 сен 2018, 16:15

Я тебя умоляю,автогуру прокачивающие тормоза на Москвичах ,в 21 веке остались не у дел

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Источник

Прокачка тормозов киа спортейдж 3

Прокачка тормозов с АБС

Прокачать тормоза с абс не так сложно как кажется, однако требует от водителя определенных знаний и навыков, а в не которых случаях, по причине специфике конструкторских решений самих систем ABS, без обращения в сервисные центры по обслуживанию автомобилей невозможно обойтись.

Безусловно, прокачка тормозов с абс имеет свои отличительные особенности по сравнению с прокачкой обычной тормозной системой. Это следует понимать, поэтому прежде чем предпринимать какие либо действия по прокачке тормозов с абс, необходимо хотя бы вкратце ознакомится с самой системой ABS автомобиля.

Как прокачать тормоза с абс – порядок выполнения работ.

На данный момент существуют два основных вида ABS, которые отличаются между собой порядком размещения узлов системы.
Первый вид ABS – это когда в основном узле расположены, непосредственно сам насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов.
В таком случае прокачка тормозов с абс выполняется в стандартном режиме, так же как и на обычных тормозах без абс.

Для этого, находим предохранитель, который отвечает за работу АБС автомобиля, вынимаем его. Этим мы добиваемся полного отключения системы.

Откручиваем штуцер прокачки РТЦ.

Прокачка тормозной системы абс дальше проводится при выжитой педали тормоза.

Включаем зажигание автомобиля, при этом Вы должны наблюдать светящуюся лампочку неисправности ABS. Одновременно запускается насос, который выгоняет воздух из контура тормозной системы. Если лампочка погасла, значит, вы все сделали правильно.

Второй вид ABS – это когда все составляющие детали (гидромодуль с клапанами, гидроаккумулятор) этой системы расположены в разных узлах.

В данном случае Вам потребуется специальный сканер для диагностики системы АБС, который снимает всю необходимую информацию с электронного блока управления данной системы.

Такой сканер дорогой и у обычных водителей встречается редко. Поэтому прокачка тормозов с абс такого вида, как правило, выполняется на СТО.

Так же на большинство ABS установлены специальные устройства активации, так называемые ESP или SBC. Такие ABS прокачиваются так же, только на СТО.

Итак, переходим к конкретике и рассмотрим алгоритм прокачки тормозов с абс.

Первое, что нужно сделать перед прокачкой тормозов с абс, это снизить внутреннее давление в системе, которое может достигать 180 атм.

Естественно, такое давление недопустимо при проведении работ, поэтому чтобы его снизить, нажимаем на педаль тормоза 15 – 20 раз, при этом зажигание автомобиля должно быть выключенным.

Далее описан наиболее распространённый метод прокачки тормозов с абс. Естественно, что для каждой модели автомобиля этот процесс может быть разным, поэтому прежде чем выполнять какие либо работы самостоятельно изучите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля.

Работы проводятся с помощником.

Зажигание должно быть выключенным. На бочке тормозной жидкости отключает разъемы, откручиваем крышку бочка.

Сначала прокачиваем тормоза передних колес.

Как и при прокачке обычной тормозной системы, берем шланг, желательно прозрачный, надеваем его на штуцер прокачки, и открываем штуцер на один оборот.

Нажимаем на педаль тормоза, смотрим, как выходит завоздушенная жидкость. Закручиваем штуцер обратно, отпускаем педаль.

Можно повторить несколько раз, пока не прекратится выход завоздушенной смеси.

Тоже самое проделываем и на втором переднем колесе.

Прокачиваем тормоза задних колес.

Начинаем с правого заднего колеса.

Так же надеваем шланг на штуцер и откручиваем сам штуцер на один оборот.

Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее в таком положении.

Заводим двигатель, при этом работающий насос начнет выгонять завоздушенную смесь. За этим процессом нужно наблюдать внимательно. Как только начинает выходить жидкость без воздуха, сразу перекрывается штуцер и отпускается педаль тормоза.

Прокачиваем тормоз заднего левого колеса.

Надеваем шланг на штуцер и открываем штуцер на один оборот.

НО, в этот раз не нажимаем на педаль тормоза.

Заводим двигатель и наблюдаем, как выходит завоздушенная жидкость.

Перед тем, как завернуть штуцер, выжать педаль тормоза на 50% и только потом завернуть штуцер полностью.

Затем отпускаем педаль тормоза полностью, выключаем зажигание и ждем полного прекращения работы насоса.

Естественно, что в процессе прокачки тормозов с абс постоянно доливаем свежую тормозную жидкость в бачек для поддержания ее уровня.

Не забываем обратно подключить разъем к бачку с тормозной жидкостью и закрутить крышку, а также еще раз проверить тормозную систему автомобиля на герметичность.

Если у кого-то есть другие методы прокачки тормозов с абс, прошу делиться ими в комментариях.

Прокачка тормозов Kia Sportage

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
• требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
• увеличился ход педали
• произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Kia Sportage?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Kia Sportage с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Kia Sportage.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Kia Sportage ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Kia Sportage становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Kia Sportage?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Kia Sportage недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Kia Sportage, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Kia Sportage с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Kia Sportage?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Kia Sportage требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Kia Sportage.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Kia Sportage после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Kia Sportage, повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Kia Sportage, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Kia Sportage, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Kia Sportage?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Kia Sportage на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

KIA Sportage Чёрная жемчужина › Logbook › Обслуживание тормозной системы. Всё по серьезному.

Запись в бортовом журнале — это мое личное мнение. Я не призываю никого кидаться менять узлы автомобиля.

Логически следует разделить весь процесс на два этапа:

1. Меняем колодки, обслуживаем направляющие, обслуживаем поршни и меняем тормозные диски;
2. Меняем тормозные шланги и прокачиваем тормозную жидкость;

Внимание! В случае завоздушивания тормозной системы вам не следует передвигаться на автомобиле! Придется восстановить герметичность и прокачать тормоза заново. Передвигаться с неработающими тормозами нельзя.

Самое сложное из всего процесса — отбить старые прикипевшие тормозные диски. Если не прикипели — ваше счастье. Конкретно у меня прикипел задний правый диск. В дальнейшем чтобы такой маеты не было — нужно обработать привалочную плоскость высокотемпературной медной смазкой перед установкой новых дисков.

Наиболее частая проблема с тормозной системой — «залипшие» направляющие суппорта. Думал что у меня в тормозах такого нет. Наивный) На обоих колесах спереди залипли нижние пальцы суппортов, даже коррозия началась. Предыдущий владелец не в курсе был). При помощи тех же клещей еле вытащил направляющие. Не запускайте эту тему! И не нужно в скобу никакую густую смазку. Она там захряснет так что вы не вытащите палец. Читал статьи как люди высверливали скобу с обратной стороны чтобы вынуть направляющую.

Чтобы снять задние диски — нужно сначала расслабить ручник. Тут нужно быть аккуратнее если машина стоит на домкрате. У меня автомат и передние колеса дополнительно блокируются в режиме PARKING но даже это не спасет от раскачки. На старом тормозном диске есть маленькая резиновая заглушка — её нужно
ковырнуть отверткой. За ней шестерня которая крутится вверх-вниз. Методом научного тыка (не помню точно — вверх или вниз) нужно расслабить ручник, колесо будет крутиться свободнее.

Если диск прикипел. Прыскаем WD-40 и слушаем музыку минут 10 (20, 30). После этого прикладываем кувалду к диску. После обслуживания суппорта и установки новых дисков нужно подтянуть ручник крутя шестерню отверткой до такого состояния чтобы колеско свободно крутилось и не чиркало, а при затяжке ручника — чтобы было жестко зафиксировано. Если кто катался на ручнике — колодки ручника где-то внизу списка.

Чтобы заменить резинки поршня или сам поршень (например, если его края ржавые) нужно при снятом суппорте качнуть аккуратно педаль тормоза. Цилиндр выйдет немного. После этого нужно пережать тормозной шланг плотно, так чтобы не набрать в него воздуха. Всё хорошо очищаем вокруг, затем аккуратно вынимаем поршень, чистим (или меняем) резинки. Резинки можно аккуратно смазать той же самой силиконовой смазкой PFG 110 внутри. Снаружи мазать не надо, иначе к смазке прилипнет грязь!

Завоздушили систему — нужно её «прокачать», т.е. убрать пузырьки. Воздух сжимается очень хорошо и тормоза работать не будут.

Жидкость в этом автомобиле прокачивают крест-накрест:
1. Задний правый штуцер (дальний от расширительного бачка);
2. Передний левый штуцер;
3. Задний левый штуцер;
4. Передний правый штуцер;
Тормозная система имеет важнейшее значение. Если одновременно откажут оба передних тормоза то остановить автомобиль будет значительно сложнее. Из за этого напрямую связаны именно передние и задние колеса. А если откажут одновременно тормоза на одной стороне то машину резко занесет в противоположную. Из за этого тормоза сделаны крест-накрест — таким образом достигается более равномерное замедление.

При прокачке сначала максимально убираем старую тормозную жидкость из расширительного бачка. Первый сидит на месте водителя и качает педаль тормоза по команде второго. Второй следит за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке и вовремя её доливает, а также сливает старую жидкость из штуцеров используя шланг и тару для старой жидкости. Когда второй говорит первому «держи» то первый держит педаль тормоза в нажатом положении. В этот момент второй закручивает штуцер. Цель всей процедуры заменить тормозную жидкость и не пустить воздух ни сверху через расширительный бачок (это достигается доливом новой тормозной жидкости), ни снизу через штуцер (это достигается тем что первый держит педаль в нажатом положении, а второй закручивает штуцер). Доливать новую тормозную жидкость в расширительный бачок нужно аккуратно чтобы не забрызгать подкапотное пространство.

Sportage III, полный привод AWD, 2011 год, автомат.
Итак, для полного обслуживания тормозной системы вам потребуются:

Передняя ось
51712-2Y000 — Диск вентилируемый 2 шт. (NK 203422 — 2 шт. x 1931р. — поставил себе такие);
58101-2YA00 — Колодки, (замена Sangsin SP 1196 комплект x 1127р. или Hankook Frixa FPK25);
58144-0Z000 — Прижимные пластины колодок 4 шт.;
58731-2S100 — Тормозной шланг, левый 1 шт.;
58732-2S100 — Тормозной шланг, правый 1 шт.;
58162-1H000 — Верхняя направляющая 2 шт.;
58161-1H000 — Нижняя направляющая 2 шт.;
58164-1H000 — Пыльник направляющей 4 шт.;
58112-0Z000 — Поршень суппорта 2 шт.;
58113-0Z000 — Сальник поршня 2 шт.;
58114-0Z000 — Пыльник поршня 2 шт.;
58120-1G100 — Штуцер для удаления воздуха 2 шт.;

UPD 08.05.2019:
Ремкомплекты от Frenkit (Испания)

Передний суппорт
260065 — Сальник, пыльник поршня;
260968 — Сальник, пыльник, поршень, штуцер, смазка;
P605202 — Поршень;
810044 — Направляющие, сальники, болты и смазка;
901664 — Прижимные пластины колодок (полный привод);

Задний суппорт
234032 — Сальник, пыльник поршня;
234928 — Сальник, пыльник, поршень, штуцер, смазка;
P344705 — Поршень;
810078 — Направляющие, сальники, болты и смазка;
901734 — Прижимные пластины колодок;

Ремкомплекты от Autofren (Испания)

Передний суппорт:
D7172C — Направляюшие, сальники, болты, смазка;
D025338 — Поршень;
D42177 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих;
D42880A — Прижимные скобы колодок;

Задний суппорт:
D7156C — Направляюшие, сальники, болты, смазка;
D025440 — Поршень;
D42224 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров;
D42225C — Поршень, сальник, пыльник поршня, сальники направляющих;
D41722 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров (чем отличается хз);
D42875A — Прижимные скобы колодок;

Ремкоплекты от Ert (Испания)

Передний суппорт:
410131 — Направляюшие, сальники, болты, смазка;
401959 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров;
402240 — Сальник, пыльник поршня, поршень, сальники направляющих, заглушка штуцера, штуцер, смазка;
420217 — Скобы колодок;

Задний суппорт:
410200 — Направляюшие, сальники, болты, смазка;
402098 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров;
402199 — Сальник, пыльник поршня, поршень, сальники направляющих, заглушка штуцера, штуцер, смазка;
401708 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров;
402146 — Сальник, пыльник поршня, поршень, сальники направляющих, заглушка штуцера, штуцер, смазка;
420212 — Скобы колодок;

Ремкомплект OJD (Kawe/Metzger/Quick brake) (Дания)
Передний суппорт:
113-1467X — Направляющие, сальники, болты, смазка;
113-1467 — сальники, болты;
109-1664 — Прижимные скобы колодок;

Задний суппорт:
113-1466X — Направляющие, сальники, болты, смазка;
113-1466 — сальники, болты;
109-1734 — Прижимные скобы колодок;

Кроме всего необходимы:
TRW PFG 110 — Высокотемпературная силиконовая смазка ТОЛЬКО для направлящих суппорта и резинок 2 шт.;
Venwell VW-SL-017RU — Высокотемпературная медная смазка — для прижимных пластин колодок, для привалочных плоскостей, спрей 400 мл. Плохо отстирывается;
Castrol Brake Fluid DOT4 — Тормозная жидкость DOT4, 1л. Много читал какую лучше. Выбор простой — DOT4 или DOT5.1 но только импортную. Отечественные (некоторые) не дотягивают по свойствам;
WD-40 WD0001 — «жидкий ключ», проникающая смазка 200 мл.
Ацетон или 686 — для обезжиривания новых дисков от консервировочного масла и чтобы руки помыть;

Инструменты:
Домкрат;
Набор торцевых ключей и рожковых (точно понадобятся 17, 14, 10);
Динамометрический ключ для проверки затяжки гаек колес;
Отвертка крестовая, средних размеров (подойдет та, которая лежит в багажнике);
Кувалда — для снятия старых тормозных дисков. Именно кувалда. Ни киянка, ни молоток. Необходим однократый мощный импульс, мелкие постукивания не сильно помогают.;
Дрель (или шуруповерт) со сверлом — чтобы высверлить шляпки старых застрявших винтов тормозных дисков;
Щетка стальная для очистки загрязненных поверхностей;
Переставные клещи — для утапливания тормозных цилиндров;
Проволока стальная, 1 м. — для подвешивания суппортов;
Шприц для откачки старой тормозной жидкости из расширительного бачка;
Зажим для тормозного шланга — нужен для того чтобы вынуть тормозной поршень и не пускать пузырьки наверх. Можно взять две металлических пластины, соединить их болтами и между пластин пропустить шланг;
Шланг, плотно налезающий на штуцер суппорта;
Бутылка для слива старой тормозной жидкости;
Ветошь;

Желательны:
Ноутбук и сканер Delphi DS150E (или аналогичный) — для полной прокачки емкостей ABS,
выбирать нужно раздел Brakes/ABS, функцию bleed brakes.
Нужно залить тормозной жидкости, открыть штуцеры и выбрать функцию. Машина пощелкает релешками, откроет дюзы ABS, в них содержится старая тормозная жидкость.

Скажу что сразу после замены тормозных дисков и колодок я не почувствовал сильного эффекта. Это нормально т.к. диски и колодки в первое время притираются друг к другу. Гонять первое время не стоит. И сразу после прокачки тормозной жидкости тоже было разочарование. На следующий день после замены всё стало значительно лучше. Недавно другу дал порулить. Комментарий от него — «Да, по тормозам зачет».
На этом завершаю рассказ. Если есть что добавить — пишите.

Прокачка тормозов киа спортейдж 3

Тормозная жидкость непосредственно влияет на безопасность управления автомобилем Kia Sportage 3. Поэтому в процессе эксплуатации машины важно не только соблюдать периодичность замены ТЖ, но и придерживаться всех рекомендаций производителя по выбору тормозухи.

В противном случае транспортное средство может отказаться останавливаться в самый неподходящий момент, создавая риск попасть в аварийную ситуацию.

Выбор тормозной жидкости на Kia Sportage 3

Производитель официально рекомендует заливать тормозную жидкость DOT-4, продаваемую под собственным брендом. При этом явного запрета на использование ТЖ от сторонних брендов нет. Главным критерием выбора является соответствие DOT-4. В таблице ниже представлены тормозные жидкости, которые хорошо зарекомендовали себя на Киа Спортейдж 3.

Таблица — Хорошие тормозные жидкости для Kia Sportage 3

Бренд	Артикул	Ориентировочная стоимость, рубль
Текстар	95002400	140-190
Бош	1987479106	170-220
Опель	1942058	500-620
General Motors	93160363	400-600
Кастрол	155BD0	280-300
BMW	83130443024	450-500
TRW	PFB450	200-250
Peugeot/Citroen	469934	500-800
Motul	100950	250-350

Периодичность замены

Официальный регламент периодичности технического обслуживания предписывает замену тормозной жидкости каждые 30 тыс. км. При этом, если эксплуатация проходит в тяжелых условиях, то заливать свежую жидкость желательно чаще. Интервал можно сократить вплоть до 20-25 тыс. км.

При этом замена может потребоваться внепланово. Обычно это случается при нижеописанных ситуациях:

• появление сторонних запахов из бачка с ТЖ;
• отсутствие реальной информации о последней замене тормозной жидкости;
• в контуре присутствует большой объем воздуха;
• во время интенсивного торможения жидкость закипает;
• на бачке или прочих элементах системы имеются механические повреждения;
• ТЖ заметно изменила свой цвет, например, потемнела;
• в бачке заметен большой налет на стенках;
• в ТЖ произошло попадание какой-либо технической жидкости или воды.

Игнорирование необходимости заменить тормозную жидкость ведет к серьезным последствиям, основные из которых описаны ниже:

• закипание ТЖ и невозможность остановить авто при интенсивном или экстренном торможении;
• появление следов ржавчины на металлических поверхностях, которые контактируют с жижей;
• неравномерная остановка транспортного средства из-за застревания тормозных поршней в цилиндрах;
• интенсивность торможения начинает ощутимо зависеть от температуры окружающей среды.

Правила замены тормозной жидкости

Тормозная жидкость весьма агрессивно ведет себя по отношению к лакокрасочному покрытию кузова. Поэтому при ее проливе необходимо тщательно вытереть ТЖ в кратчайший срок. После этого облитое место рекомендуется обильно промыть водой.

Тормозная жидкость агрессивно не только по отношению к ЛКП, но и сильно загрязняет окружающую среду. Поэтому ее запрещено сливать в водоемы, озера и речки или просто на землю. Это касается как новой, так и отслужившей свое жижи. Для правильной утилизации рекомендуется сдать старую ТЖ в пункт приема токсичных, ядовитых и опасных веществ.

ТЖ активно вступает в реакцию с моторной и трансмиссионной смазкой. Поэтому при проведении работ следует избегать контакта тормозной жидкости с ветошью со следами масла. Попадание даже небольшого количества смазки в контур существенно ухудшает интенсивность торможения.

Замена тормозной жидкости на Kia Sportage 3

Инструкция по замене тормозной жидкости представлена ниже.

• Установить автомобиль над смотровой ямой.
• Зафиксировать транспортное средство с помощью противооткатных опор и стояночного тормоза.

• Открыть капот.
• Открутить крышку бачка с тормозной жидкостью.
• С помощью шприца или резиновой груши максимально откачать старую жижу.
• Залить свежую тормозную жидкость до максимального уровня.

• Подставит тару. Если работа производится без смотровой ямы, то необходимо демонтировать колесо.
• Опустить один конец шланга в тару для слива тормозной жидкости.
• Снять колпачок со штуцера. Счистить всю грязь щеткой и ветошью.
• Одеть вторую сторону трубочки на штуцер.
• Открутить штуцер.

• Попросить напарника нажать на педаль тормоза.
• Удерживая зажатой педаль, закрутить штуцер.
• Отпустить педаль.
• Повторно прокачать систему, открутив штуцер и нажав на педаль. Данное действие следует продолжать до тех пор, пока из трубочки не побежит свежая ТЖ. При этом важно, чтобы в бачке сохранялся нормальный уровень тормозной жидкости. В противном случае воздух может попасть в контур.

• После прокачки правого заднего колеса следует перейти к переднему левому. После этого также по диагонали требуется прокачать заднее и переднее колесо.

Как прокачать тормоза

Смотрите также

Какая тормозная жидкость лучше

Замена тормозной жидкости

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Ремкомплект главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость ДОТ 4

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

• можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
• прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
• еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать ее своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

• Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
• Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
• Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать магистраль передних колес, после — задних.

Важно! В системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз нажимать на тормозную педаль (примерно 20 раз).

После этого, надо отсоединить разъемы бачка. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

Последовательность прокачки АБС

1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
3. После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
   
4. Открываем на один оборот штуцер.
5. Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
8. Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

1. Выключить зажигание (положение ключа «0»).
2. Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
3. Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом. Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
4. Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем в таком положении.
5. Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

1. Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
2. Выжимаем педаль тормоза до конца.
3. Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
4. Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
5. Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

1. Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
2. Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
3. После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
4. Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
5. Выключаем зажигание.
6. Подсоединяем отсоединенный разъем бачка ТЖ.

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

Прокачка тормозов

Попадание тормозной жидкости на окрашенные кузовные поверхности сопряжено с риском повреждения лакокрасочного покрытия, — случайно попавшие брызги следует немедленно удалять сухой ветошью или чистыми бумажными полотенцами!

1. Удостоверьтесь, что резервуар ГТЦ заполнен минимум на 3/4, — не допускайте опускания уровня жидкости ниже данной критической отметки в течение всего хода выполнения прокачки. Заручитесь поддержкой ассистента.
2. Вывесьте автомобиль над землей.
3. Снимите защитный колпачок с вентиля прокачки суппорта/колесного цилиндра тормозного механизма первого из обслуживаемых колес автомобиля. Посадите на вентиль прозрачный шланг подходящего диаметра, — второй конец шланга опустите в частично заполненную тормозной жидкостью прозрачную емкость.

1. Попросите помощника несколько раз выжать педаль ножного тормоза, затем зафиксировать ее в нижнем положении.
2. Ослабьте вентиль и выпустите тормозную жидкость из колесного цилиндра в емкость.
3. Затяните вентиль и попросите помощника повторить процедуру, — продолжайте прокачку до тех пор, пока из суппорта/цилиндра не начнет выталкиваться чистая, свободная от воздушных пузырей тормозная жидкость.

Не забывайте следить за уровнем жидкости в резервуаре ГТЦ (см. предупреждение в начале раздела)!

1. В заключение надежно затяните вентиль, удостоверьтесь в отсутствии признаков утечек и посадите защитный колпачок. Сразу же соберите следы пролитой жидкости.
2. Действуя в аналогичной манере, прокачайте тормозные механизмы оставшихся колес.
3. В заключение откорректируйте уровень жидкости в резервуаре ГТЦ (см. Главу Текущий уход и обслуживание).

Видео про «Прокачка тормозов» для Kia Sportage

Замена тормозной жидкости KIA Sorento KIA SPORTAGE 3 — ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ Автомастер Пенза КИА — Замена тормозной жидкости

Киа Спортейдж 3 замена тормозной жидкости (видео)

– Накидной ключ для отворачивания штуцера удаления воздуха.
– Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости.

Бывшую в употреблении тормозную жидкость повторно не применяйте.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью, при этом обратитесь к подразделу Тормозная жидкость.

Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.

Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.

На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.

Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого–либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.

Последовательность удаления воздуха:

Не представляется возможным отсосать тормозную жидкость из резервуара с помощью одной бутылки, так как в заливном патрубке находится жестко вмонтированная сетка.

При удалении воздуха из рабочего цилиндра привода сцепления должно быть выкачано не менее 100 см3 (0.1 л) тормозной жидкости, чтобы заменить жидкость на новую.

Для замены тормозной жидкости в приводе сцепления из гидроцилиндра привода необходимо откачать не менее 100 см3 (0.1 л).

Стекающая тормозная жидкость должна быть чистой и не содержать пузырьков воздуха. Из каждого суппорта должно быть откачано около 250 см3 жидкости.

– Закреплены ли тормозные трубопроводы и шланги?
– Находятся ли тормозные шланги в держателях?
– Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
– Залито ли в систему достаточное количество жидкости?

Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.

Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда–либо в другое место. Местные органы власти должны информировать о пунктах приема тормозной жидкости.

Замена тормозной жидкости с ABS, Kia Sportage 3 — бортжурнал KIA Sportage 2.0 4WD Prestige 2014 года на DRIVE2

Таки созрел на замену тормозной жидкости в своем авто. Рана рано утром поехал в заранее оговоренное СТО.

Жидкость купил раньше, примерно с пол года назад и всё это время ввозил в багажнике. Жидкость выбирал основательно, и согласно приведённых сравнительных тестов выбрал РосДот4

На родной тормозной жидкости проездил ровно три года или 48.500 км. По состоянию, на цвет и вкус, жидкость была хорошая. На содержание воды не проверяли. После замены жидкости на новую, по первым ощущениям первые 3-4 торможения были непонятные. Как будто бы с запозданием. Далее все выровнялась как и было, что достаточно радует. Как говорится, хорошо что сохранили что имели.

Процедура достаточно простая и одновременно сложная. Сложность заключается в том, что нужно подобрать правильную крышку, чтобы создать давление в расширительном бачке. В итоге, из имеющегося большого ассортимента тормозника, ни одна крышка не подошла, а была использована универсальная резиновая конусной формы и тросиком с оконеченным шпильками под гайку с флажками (для фиксации крышки на бочке).

Ну а далее все по порядку,– Подключаем аппарат с жидкостью и создаем давление один – полтора бар– Включаем зажигание для того чтобы открыть клапана в ABS– Начинаем с дальнего правого контура, то есть с заднего правого колеса по ходу движения

– Далее заднее левое походу движения, следующее переднее правое и заключительное переднее левое. То есть рисуем букву Z.

С каждого контура было слито по 250 мл жидкости.

Не обошлось и без эксцессов, на дальнем правом контуре сорвалась крышка с расширительного бачка, и разумеется тормозная жидкость протекла, забрызгав все пространство под главным тормозным цилиндром. Со слов мастера, задний правый и левый контуры самые сложные, потому как самые длинные и сами магистрали создают сопротивление.

Также, в процессе откручивания сопунов на супортах, тормозная жидкость попала и на диски. Я поинтересовался у мастера, как-то можно удалить следы тормозной жидкости или нет?, ведь тормозная жидкость очень агрессивно относится к ЛКП, на что получил ответ, что Карбклинером и воздухом под давлением все легко отчистится. И было так!Процесс такой: брызгается карб, и тут же сдувается воздухом из пистолета под давлением. От тормозной жидкости и следа не остается.

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 48500 км

Замена тормозной жидкости — бортжурнал KIA Sportage 2010 года на DRIVE2

В начале июня заменил тормозную жидкость, запись скорее для памяти.

Процедура простая, если есть яма и помощник. Купил литр жидкости НЕВА-М 910г., попросил отца помочь нажимать на педаль и приступил.

1. Снимаем крышку бачка тормозной жидкости2. Шприцем через трубку от мед.системы откачал старую жидкость насколько хватало уровня. Это позволило удалить грязь из бачка не снимая его.3. Доливаем свежей жидкости до максимума.4. Синтетической корщёткой удаляем грязь со штуцеров.

5. Ключом на 10 аккуратно отворачиваем гайку штуцера, помощник нажимает на педаль несколько раз, сливаем с первого колеса, надев на штуцер ту же трубку от мед.системы. Затем всё тоже самое согласно схеме с остальными колёсами. И так несколько раз до тех пор, пока из системы не пойдёт чистая жидкость.

1 – заднее правое, 2 – переднее левое, 3 – заднее левое, 4 – переднее правое.

6. В процессе обязательно нужно доливать жидкость в бачок.7. После затягиваем все штуцеры, но аккуратно, чтобы не свернуть резьбу.8. Проверяем усилие на педали и проверяем уровень жидкости.

Источник