Пропали тормоза ниссан альмера классик
Nissan Almera Classic. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
| Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов | Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Перегрев тормозных механизмов | Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость |
| Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) | Замените колесный цилиндр, прокачайте систему |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Течь в главном тормозном цилиндре | Устранить течь |
| Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра | При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска | Замените оба диска |
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
Источник
Пропали тормоза ниссан альмера классик
Всем добрый вечер.
Началось все в январские праздники. Первые признаки заключались в том, что иногда НА ХОДУ при подтормаживании слегка проваливалась педель тормоза. Не в пол, конечно, но достаточно для того, чтобы это почувствовать. Схоже, как при работающем кондиционере. Отпускаешь педаль, снова жмешь и все ок. Варианты и что сделано:
Первый визит на сервис
1) Воздух в системе.
Заменена тормозная жидкость, сделана прокачка.
Второй визит на сервис
2) Течь.
Жидкость не уходит, течь не обнаружена. Единственное, задний тормозной цилиндр поменяли, т.к. «его прокачать не получилось» в первый раз и рекомендовано было поменять. Может это было из-за него.
Проходит еще немного времени, в Питере выпадает рекордное количество осадков, до работы еду медленно, как не стараюсь, но АБС срабатывает. Работают тормоза адекватно, АБС «трещит», все нормально. Выезжаю, подрезают, торможу, АБС трещит, трещит, тут педаль тормоза резко уходит в пол, останавливаюсь. Странное какое-то ощущение, еду дальше и ничего подобного больше нет. Мысль о провале педали стала такой навязчивой, что теперь кажется, что педаль медленно уходит вниз в пробках. Может из-за того, что тормозная греется и манжеты в ГТЦ начинают сопливить? А может мне кажется? Все, приехали )))) Тихо схожу с ума.
Третий визит на сервис
3) Задние барабаны не в допуске.
Вот тут я уже напрягся. Мало вероятно, что это может являться причиной провалов педели, т.к. «недопуск» постоянен, погода влажная, слышно как отходят колодки внутри барабанов, т.е. «понимаете, Вы один раз нажали — они не дошли, второй раз нажали — есть контакт. Поэтому и педаль так себя ведет.» скорее всего может из-за поддклинивания, а не «недопуска». Сняли барабаны, состояние у них реально плачевное, буртик серьезный и этот «недопуск» еще. Меняем. Заводим, жмем-жмем, все нормально. Заглушили двигатель, жмем тормоз, накачивается, держит. Мастер говорит, что все нормально, ГТЦ не пропускает, зря Вы до автомобиля докопались. Сажусь, жму, держит вроде зараза.
Парковка. Сижу, как дурак, не могу понять. Чувствую, что уходит немного педель, что при заведенном двигатели, что при заглушенном. Проверил тормоза, схватывают практически сразу, вопросов нет. «То ли лыжи не едут, то ли я . «
Форумчане, дайте совет. Отстать от авто? Или уж поставить новый ГТЦ? Может ремкомлект поставить? Ждать, когда педаль в пол будет уходить?
Источник
Пропали тормоза ниссан альмера классик
А диски тормозные менял? .
Похоже дело в не протертых фарах и грязном лобовом. :099:
Диски расточены. В них не может быть проблемасов.
Толщина после расточки?
Если толщина в норме и передние колодки в норме, смотри задние, скорее всего надо их подвести.
АБС шмегинес 005.GIF как всё таки хорошо без АБС, но с дисковыми тормозами и нет проблем
блин , ппц какие все вумные и центровые парни ! я охреневаю просто . Некто больше высказаться, про то как у него все хорошо и какой он гений просто, не хочет ? :af:
Дим и может быть даже в железе!
нед ! ибо на этом же железе тормозило отменно , до замены жижЫ !
блин , ппц какие все вумные и центровые парни ! я охреневаю просто . Некто больше высказаться, про то как у него все хорошо и какой он гений просто, не хочет ? :af:
нед ! ибо на этом же железе тормозило отменно , до замены жижЫ !
Димон, не злись. высказал то, что в голову пришло первое от прочитанного. :ah:
Читал, что ты сам пытался менять(думаю что с Серёгой) а может всё таки попробовать к разводилерам? :bn:
Читал, что ты сам пытался менять(думаю что с Серёгой)
Менял я в сервисе у специалистов как раз . Надо самому было .
С Серегой прокачать пытались .
а может всё таки попробовать к разводилерам?
это уже в крайнем случае . да и по телефону я два офф сервиса пробивал ,по этому вопросу , знакомые работают . ничего нового они не расказали . одни меняют как обычно ,вторые вообще тока передние контуры трогают .
p.s. кстати какая жижа?
кастрол дот 4
Короче,после посещения ТО2(лучше бы не ездил,но вера в ещё год гарантии сделал своё дело:an:)»пропали» тормоза,всё как описано выше,педаль-«пустышка»,меняли жидкость по жигуляторской схеме,зад-право лево,перед-право-лево.АКБ не отключили и завоздушили гидроблок:(Порывшись нашёл:
1. По окончании прокачки, смойте пролитую жидкость, затяните штуцеры прокачки приведенным в Спецификациях усилием и установите их пылезащитные колпачки.
2. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра и доведите его до нормы, если необходимо (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания).
3. Вылейте вышедшую при прокачке тормозную жидкость, она не пригодна для повторного использования.
4. Проверьте упругость тормозной педали. Если при ее движении чувствуются провалы, в системе все еще есть воздух и требуется дальнейшая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, возможно изношены уплотнения главного цилиндра.
http://automn.ru/nissan-almera/warning.gif
На моделях, оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать. При разъединении аккумулятора на моделях Scenic обратитесь к Разделу Системы заряда и запуска.
http://automn.ru/nissan-almera/warning.gif
Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением.
Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена.
Информация, касающаяся обычной тормозной системы (кроме прокачки под давлением) применима к моделям, оборудованным ABS. Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки:
a) Левый передний тормозной механизм
b) Правый задний тормозной механизм
с) Правый передний тормозной механизм
d) Левый задний тормозной механизм
В дополнение к этому, используются следующие процедуры прокачки.Прокачка после разъединения соединительной муфты колесного цилиндра/суппорта
http://automn.ru/nissan-almera/attention.gif
Если был удален не один суппорт/колесный цилиндр, выполните эту процедуру на каждом тормозе, работая в последовательности, представленной выше.
1. Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра. Не забывайте поддерживать его выше метки “MIN” на протяжении всей процедуры.
2. Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей.
3. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой. Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд. Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей.
4. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания). Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок.
Прокачка поле разъединения муфт, регулирующих давление
1. Прокачайте оба задних тормозных механизма как описано выше.
Прокачка после разъединения соединительной муфты главного цилиндра
2. Если главный цилиндр был разъединен, перед подключением к гидропроводу его необходимо прокачать, чтобы воздух не попал в гидравлический блок. Для этого потребуются две заглушки, которые вворачиваются в отверстия главного цилиндра.
3. Вверните заглушки в порты главного цилиндра и затяните их.
4. Заполните резервуар цилиндра, затем откройте заднюю заглушку/штуцер (первый контур) и попросите ассистента нажать педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните заглушку, затем попросите ассистента медленно выпустить педаль тормоза и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру 5-6 раз.
5. Повторите процедуру для передней части главного цилиндра (второй контур).
6. Чтобы предотвратить выход жидкости из цилиндра, а следовательно, проникновение в него воздуха, прежде чем снять заглушки, попросите ассистента слегка нажать педаль тормоза (приблизительно на 30 мм) и удерживать ее в этом положении.
7. Снимите заглушки с тормозных трубок и убедитесь, что обе трубки наполнены жидкостью; если это не так, долейте в них жидкость. Быстро снимите одну из заглушек главного цилиндра (педаль тормоза удерживается как описано в предыдущем параграфе), подсоедините тормозную трубку и затяните соединительную гайку приведенным в Спецификациях усилием. Повторите процедуру на втором канале главного цилиндра, затем смойте пролитую жидкость.
8. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.
Прокачка после разъединения соединительной муфты гидравлического блока
1. Прежде чем подсоединять к гидравлическому блоку трубки, убедитесь, что все порты блока и сами трубки наполнены жидкостью. Затяните все соединительные гайки приведенным в Спецификациях усилием, и смойте пролитую жидкость.
2. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.
На автомобилях, укомплектованных системой АБС, при выполнении этой операции необходимо предварительно отключить электронное управление системой.
Удаление воздуха необходимо производить всякий раз после операций, связанных с отсоединением трубопроводов, заменой тормозных цилиндров или при попадании воздуха в систему из-за ее негерметичности. Тормозная система автомобиля состоит из двух независимых контуров, поэтому удаление воздуха из нее выполняется в следующем порядке: 1-й контур: заднее правое колесо, переднее левое колесо; затем 2-й контур: заднее левое колесо, переднее правое колесо.
Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную установку, удаляющую воздух из системы под давлением.
Саня,тормоза,как бы есть,но не такие как были,педаль в самом низу и мягкая,ну а чё делать,чинить:ag:,во вторник сгоняю к «спецам»,покажу им как надо,пусть делают,за каким я тогда гарантю блюду:ag:,а по сути,пока не прихватывет цилиндры,нефик её менять,либо менять правильно,или с работающим моторм с давлением,я пока не знаю.
———- Сообщение обновлено в 19:22 ———- Предыдущее сообщение было в 19:19 ———-
«Существует ряд особенностей, связанных с обслуживанием или ремонтом тормозной системы с ABS. Например, перед заменой тормозной жидкости следует разрядить аккумулятор давления в гидроблоке ABS. Для этого при выключенном зажигании необходимо раз двадцать нажать на педаль тормоза. Следует помнить, что, включая зажигание, вы одновременно подключаете электронасос в гидроблоке ABS. Если система разгерметизирована, то жидкость из нее просто выгонит. Но этот же прием можно использовать при прокачке системы – зажигание включают ровно настолько, сколько из прозрачного шланга, надетого на штуцер для прокачки, будут выходить пузырьки воздуха.
Источник
