Регулировку задних тормозов нексия

Daewoo Nexia | Регулировка задних тормозов | Дэу Нексия

Подводка задних колодок Daewoo Lanos/Sens

При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Но если родные работают исправно — разоряться на такую замену не стоит. Тормозные колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.

Тормозные механизмы задних колес автомобиля DAEWOO NEXIA барабанные с автоматической регулировкой зазора между колодками и…

Именно прислушиваться, поскольку интенсивность торможения и звук, издаваемый изношенной колодкой скажут о том, что нужно искать новый комплект и заниматься заменой.

Операция достаточно трудоёмкая и требует снятия последнего. Как правильно отрегулировать планку задних тормозных колодок Неския, Сенс Обязательно наносим медную смазку на поверхность задней ступицы Нексия Вроде все! В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом.

Об автомобилях, ремонте, тюнинге — доступно, свободно, честно

Смазываем тугоплавкой смазкой места контакта колодок с опорным щитом и рабочим цилиндром. Смазка опорных точек Если толщина фрикционных накладок 1,5 мм или близка к этому, такие тормозные колодки следует заменить колодки меняем комплектом, с обеих сторон, запрещается менять колодки местами.

Так же следует менять колодки, на которых накладки замаслились, отстают от основания, имеют сколы и глубокие борозды. При замене колодок производитель рекомендует менять и сопутствующие детали пружины, распорные планки, опорные стойки.

В продаже имеются вот такие комплекты. В своем случае, я использовал специальные ударный съёмник фото На Нексии борьба с упрямым тормозным барабаном проводится немного иначе.

Берем деревянную наставку и молоток. Упираем наставку в борт барабана и бьем молотком пример можно увидеть в этой статье, фото 1. Трудности при снятие заднего тормозного барабана Ланос Трудности при снятие заднего тормозного барабана Нексия Сбиваем тормозной барабан Ланос, Сенс 4.

Барабан, я надеюсь, сняли. Готовимся к снятию задних тормозных колодок, но перед этим смотрим и запоминаем расположение всех деталей и пружин, особенно если Вы делаете эту работу первый раз фото Специально сделанными или купленным крючком, можно просто пассатижами или отверткой, снимаем верхнюю стяжную пружину.

Снимаем серьгу, флажок и его пружину. Круглогубцами, нажимаем на шайбу отжимной пружины и проворачиваем ее, до совпадений прорези шайбы с хвостовиком стойки это актуально, в том случае, если эти шайбы и пружины выдержали силовое снятие барабана. Все колодки после этого, сами развалятся в стороны и с нижней пружиной возиться, не придется. После того, как задние колодки сняты, начинаем готовиться к установке новых. Проверяем состояние тормозных цилиндров о важности этого действия было сказано выше , если есть необходимость, проводим замену заднего тормозного цилиндра.

Далее, если регулируемые планки будете устанавливать новые, смазывайте резьбовую часть. В любой случае гайка на регулировочной планке должна крутиться легко, это важно.

Не менее важно, не попутать сторонами планки. Смотрим метки на планке фото Флажки также, каждый идет на свою сторону. Снимите переднюю колодку в сборе с регулятором зазора Снимите шайбу, пружину и опорную стойку задней колодки.

Отведите назад заднюю тормозную колодку Снимите пружину рычага регулятора зазора Откручиваем две гайки на 13 крепящие ГТЦ к вакуумнику, отсоединяем разъём от крышки бачка ТЖ и отводим его в сторону, что бы ГТЦ не мешал манипуляциям со штоком. Трубки вполне позволяют это сделать. Нашему взору открываеться шток, который давит на поршен в ГТЦ.

Берём его руками и вынимаем из ВУ ВУ- вакуумник. Этот шток, в свою очередь надет на другой, который остался в ВУ и он заметно меньшего диаметра 5 мм. Рассматривая шток который мы только что вынули, видим в нём отверсие под шток который остался в ВУ.

Что бы уменьшить ход педали, нам нужно увеличить длинну «системы штоков» Но тут главное не переусердтсвовать. Иначе получим клин тормозов из-за перекрытия отверстий в ГТЦ в собранной обратно системе.

Поняв конструкцию, и то, что мы хотим сделать, переходим к пункту 6. Увеличить выступание штока мы можем шариками как это сделал я от подшипника подходящего диаметра шарики — 5мм которые нужно вставить в отверстие тоже 5 мм в том самом штоке, что мы держим в руках.

Эксперементально я установил оптимальное количество шариков которые я закинул в шток, для моего авто на вашем может быть другое — всё зависит от остальных зазоров. Итого, выступ штока увеличиваеться на 10мм два шарика по 5мм. Хрен там — отвечу я. Снимите шайбу, пружину и опорную стойку задней колодки.

Свяжитесь с нами

Отведите назад заднюю тормозную колодку. Отсоедините разжимной рычаг от троса привода стояночного тормоза. Снимите пружину рычага регулятора зазора. Очистите пружину, серьгу и рычаг регулятора и установите на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.

На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

Содержание

Завод-изготовитель рекомендует при каждой замене задних тормозных колодок заменять распорные планки, пружины и опорные стойки новыми.

Детали распорной планки и регулятора левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма, не перепутайте их! Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав раз на педаль тормоза.

При каждом нажатиии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щеляки прекратяться, зазор установлен. Установите на место колесо.

Алгоритм замены В связи с тем, что в ходе работы нам будет необходимо ослаблять трос ручника, работу удобнее проводить либо на смотровой яме, либо на подъёмнике.

как поменять задние колодки на Daewoo Nexia,деу нексия

Из инструментов нам пригодится стандартный набор головок и гаечных ключей, молоток, набор отвёрток, длинногубцы или крючок для установки и снятия пружин. Кроме этого неплохо иметь под рукой проникающую смазку WD и высокотемпературную смазку. Если все это есть, приступаем к работе: Шприцем или грушей отбираем небольшое количество тормозной жидкости из бачка. Устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса. Отпускаем гайку натяжения троса ручника, предварительно смазав шток проникающей смазкой.

Гайка находится за теплозащитным щитком и, чтобы его не снимать, для этого удобнее использовать головку на 13 с удлинителем и трещоткой. Ослабляем гайку высокой головкой с удлинителем.

Источник

Настройка тормозов на Daewoo Nexia

Опции темы

Отображение

Настройка тормозов на Daewoo Nexia

Настройка тормозов на Daewoo Nexia
Борьба с большим холостым ходом педали тормоза завершена. Ватность тормозов тоже отсутсвует. А что ещё надо!?

Теперь обо всем по порядку. Прокачку и замену ТЖ, а так же «тюнинг» ограничителей давления в заднем контуре затрагивать
не буду — написано уже не мало. В ФАКе и в конфе всё необходимое есть. Первое что нужно сделать — избавиться от родных
передних суппортов. Если Вы фанат лишней головной боли можете их оставить и смазывать/разрабатывать до бесконечности.
Остальным советую всё-таки выкинуть это недорозумение инженеров и сменить их на суппорта от ланоса. Желательно конечно
всё переднее «хозяйство» проапгрейдит до 14 дюймов, но не обязательно. Всё зависит от бюджета/желаний/манеры езды. При
обычной езде 13-ых, учитывая, что они вентилируемые, вполне хватает. Диски не должны иметь предельный износ (цифры в
мануале). О колодках писать не буду — тут и так всё понятно, а имея опыт обслуживания других машин — сами сделаете свой
выбор. Касательно задних тормозов — готовтесь к тщательной ревизии и замене необходимых деталей/узлов.Выбор колодок для
задних механизмов не очень богат, по этому рекомендую остановиться на оригинале. Качество конечно могло быть и получше,
но у остальных производителей (не считая АТЕ — у них очень не бюджетная стоимость) примерно такое же, а стоимость нередко
превышает оригинал. С другой стороны, учитывая их долгий срок службы можно разориться и на ATE. Цилиндры должны быть
естественно полностью исправны — не течь/не заедать. В идеале конечно стоит их заменть на цилиндры от Вектры с большим
диаметром поршня. Но если родные работают исправно — разоряться на такую замену не стоит. Тоже самое касаеться и ГТЦ.
Самый простой вариант — ГТЦ от Эсперы с диаметром поршня 22мм. (родной 20мм). С барабанами думаю всё предельно ясно — не
должно быть овальности (иначе получите не кислую вибрацию педали) и чрезмерной выработки. Небольшой бортик на внутренней
части барабана стачиваеться напильником. Механизм регулировки зазора между колодой и барабаном требует особого внимания.
Как правило автоматическая регулировка работает через раз по обещанию, по этому тут нужно приложить руки. Перед этим
проверить привод/тросы ручного тормоза, при необходимости — заменить. Регулировка зазора межд колодкой и барабаном
осуществляеться вращением «зубчатой гайки» на распорной планке. Советую делать так:

1. Поддомкратить регулируемое колесо под балку, дабы оно не вывешивалось. Тем самым вы сохраните изначальную натяжку
тросов привода ручного тормоза. При вывешанном колесе, трос немного вытягиваеться и получаеться немного большая
погрешность при регулировки. Хотя этим можно пренибречь.
2. Снять колесо и барабан.
3. Взять в руки две отверки. Одной отвести плаку, которая предотвращает произвольное вращение регулировочной «гайки», а
второй крутить эту самую «гайки» в сторону «от себя» тем самым увеличивая длинну планки установленной между двумя
колодками.
4. Крутить по немногу, переодически одевая барабан на место и контролировать его вращение. Как только он начал вращаться
с заеданиями вызванными контактом с колодкой — отпустить эту «гайку» чуть назад.
5. На втором колесе проделать тоже самое.

После регулировки проверит количество щелчков ручника. На максимальной затяже должно быть НЕ БОЛЕЕ 3-х. 3 щелчка —
предел. Хватать и удерживать должен уже с первого. Если Вы смогли затянуть до 4-5 щелчков, возможны два варианта: или Вы
Шварцнегер и не хило вытянули троссы по длине (как только ручка не оторвалась!?), или неправильно проделали регулировку
зазора. При необходимости регулировку зазора повторить.

Теперь переходим к уменьшению свободного хода педали. Если Вас удовлетворяет то, как есть — можете дальше не читать. Тут
нужно регулировать шток, идущий от педали к вакуумному усилителю. Операция достаточно трудоёмкая и требует снятия
последнего. Изучив конструкцию я пошёл другим путём. Очень рекомендую пригласить ассистента. Делаем следующее:

1. Сбрасываем ваккум из усилителя тормозов нажатиями на педаль. Почувствуете по резкому увеличению жёскости последней.
2. Откручиваем две гайки на 13 крепящие ГТЦ к вакуумнику, отсоединяем разъём от крышки бачка ТЖ и отводим его в сторону,
что бы ГТЦ не мешал манипуляциям со штоком. Трубки вполне позволяют это сделать.
3. Нашему взору открываеться шток, который давит на поршен в ГТЦ. Берём его руками и вынимаем из ВУ (ВУ- вакуумник).
4. Этот шток, в свою очередь надет на другой, который остался в ВУ и он заметно меньшего диаметра (5 мм).
5. Рассматривая шток который мы только что вынули, видим в нём отверсие под шток который остался в ВУ.
Что бы уменьшить ход педали, нам нужно увеличить длинну «системы штоков» ))) Но тут главное не переусердтсвовать. Иначе
получим клин тормозов из-за перекрытия отверстий в ГТЦ в собранной обратно системе. Поняв конструкцию, и то, что мы хотим
сделать, переходим к пункту 6.
6. Увеличить выступание штока мы можем шариками (как это сделал я) от подшипника подходящего диаметра (шарики — 5мм)
которые нужно вставить в отверстие (тоже 5 мм) в том самом штоке, что мы держим в руках.
7. Эксперементально я установил оптимальное количество шариков которые я закинул в шток, для моего авто (на вашем может
быть другое — всё зависит от остальных зазоров). Это 2. Итого, выступ штока увеличиваеться на 10мм (два шарика по 5мм).
Вы скажете — НИХРЕНА CЕБЕ, ДА ТАМ ВСЁ ПЕРЕКРОЕТ В ГТЦ К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ! Хрен там — отвечу я. Как показывает практика,
10мм — самое то, что нужно! Ход педали по итогам сократиться на несколько см (. ) и будет брать в самом начале. Колёса
при этом крутяться СОВЕРШЕННО СВОБОДНО, без каких либо заеданий!
8. Теперь нужно поставить этот шток, что у нас в руках, на место, одев его на тот, что торчит из ВУ.
9. Так как вакуумник расположен не горизонтально, а с небольшим уклоном вверх тут возникает небольшая сложность. Как
надеть шток котрый у нас в руках, на шток который торчит из ВУ не потеряв при этом шарики, котрые мы туда вставили. Тут
нам и понадобиться помошник. Попросите его нажать на педаль тормоза примерно на половину хода — этого достаточно, что бы
шток из вакуумника вылез из его пределов. Можете не бояться — он никуда не вывалиться. Теперь, манипулируя руками,
надеваем тот что у нас в руках (проверте, не растеряли ли вы шарики) на тот, что торчит. Обладая нехитрым умом, думаю
сообразите как это сделать.
10. Когда шток уже надет, просим помошника медленно отпускать педаль, а сами, давя на шток, задвигаем его в ВУ.
11. Прикручиваем ГТЦ к ВУ в обратной последовательности.
12. Заводим двигатель, и проверяем ход педали тормоза и свободное вращение колёс. Если удовлетворения не наступило —
докладываем ещё шарик, возможно уже меньшего диаметра — всё подбираеться индивидуально. Загонять педаль совсем наверх не
советую — при езде механизмы и жидкость нагреваються и тормоза может начать клинить. В дороге можно устранить необльшим
отпусканием ГТЦ от ВУ, дабы обеспечить необходимый зазор, который вы «перебрали» угладывая шарики в шток )))

Вобщем-то всё. После этих манипуляций тормоза вряд ли вызовут у Вас какие-либо нарекания. Дальнейшее усовершенствование —
не бюджетные переделки.

PS: Если остались вопросы, задавайте — постараюсь ответить. Хотя разжевал как мог.
PSS: На грамотичесике ошибки и опечатки не обращайте внимания — глаза в кучу )))

Источник