Регулятор давления заднего тормоза ваз 2106

Регулятор давления тормозов — проверка и замена

Регулятор давления закреплен на кронштейне кузова и соединен с задним мостом через торсионный рычаг и тягу.

Детали привода регулятора давления: 1 — рычаг привода регулятора (2101-3512122); 2 — ось рычага (2101-3512116); 3 — регулятор давления (2101-3512010); 4 — стопорная пластина рычага (2101-3512117); 5 — защитный чехол (2101-3512118); 6 — тяга рычага привода (2101-3512132); 7 — втулка полимерная стойки рычага (2101-3512136); 8 — втулка распорная (2101-3512135); 9 — скоба крепления рычага (2101-3512128); 10 — втулка рычага привода (2101-3512125)

Для выполнения работы потребуется помощник, а также специальный ключ на 10 мм для тормозных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, емкость для слива тормозной жидкости, свежая тормозная жидкость (см. «Эксплуатационные жидкости»).

Проверка

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Очищаем от грязи регулятор и защитный чехол.

3. Снимаем с регулятора резиновый защитный чехол и удаляем смазку в месте контакта поршня с осью рычага.

4. Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70-80 кгс, в этот момент наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора. Если перемещение поршня относительно корпуса регулятора составляет 0,5-0,9 мм, то регулятор исправен. Если при нажатии на педаль поршень не перемещается — заменяем регулятор давления.

5. Убеждаемся в отсутствии подтекания тормозной жидкости между корпусом регулятора и поршнем.

6. Наносим водостойкую смазку на конец рычага и выступающую часть поршня и закладываем 5-6 г этой же смазки в резиновый чехол.

7. Устанавливаем чехол на регулятор давления.

Снятие

Для удобства выполнения работы отсоединяем от кронштейна заднего моста правый амортизатор и отводим его в сторону (см. «Амортизатор задней подвески — замена»).

1. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага привода регулятора давления к тяге, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

2. Извлекаем втулки из отверстия в проушине рычага.

3. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову и снимаем скобу.

4. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления кронштейна регулятора к кузову и два болта крепления регулятора к кронштейну.

6. Специальным ключом на 10 мм для тормозных трубок отворачиваем два штуцера крепления трубок к регулятору и отводим их в сторону.

7. Снимаем регулятор давления в сборе с рычагом привода.

8. Сдвинув защитный чехол, отворачиваем ключом на 8 мм болт крепления стопорной пластины рычага к корпусу регулятора.

9. Отсоединяем рычаг от регулятора и извлекаем из него ось рычага.

Установка

1. Устанавливаем регулятор давления в обратной последовательности.

2. Перед затягиванием болтов крепления регулятора устанавливаем расстояние A = 140+5 мм от конца рычага регулятора до горизонтальной площадки лонжерона кузова.

3. Снимаем с регулятора резиновый защитный чехол.

4. Меняя положение регулятора относительно верхней прорези в кронштейне, добиваемся легкого контакта рычага с поршнем регулятора.

5. В этом положении затягиваем болты крепления регулятора к кронштейну.

6. Наносим пластичную водостойкую смазку на конец рычага и выступающую часть поршня и закладываем 5-6 г этой смазки в резиновый чехол.

7. Устанавливаем чехол на регулятор давления.

Источник

Регулятор давления тормозов — проверка и замена

Регулятор давления закреплен на кронштейне кузова и соединен с задним мостом через торсионный рычаг и тягу.

Детали привода регулятора давления: 1 — рычаг привода регулятора (2101-3512122); 2 — ось рычага (2101-3512116); 3 — регулятор давления (2101-3512010); 4 — стопорная пластина рычага (2101-3512117); 5 — защитный чехол (2101-3512118); 6 — тяга рычага привода (2101-3512132); 7 — втулка полимерная стойки рычага (2101-3512136); 8 — втулка распорная (2101-3512135); 9 — скоба крепления рычага (2101-3512128); 10 — втулка рычага привода (2101-3512125)

Для выполнения работы потребуется помощник, а также специальный ключ на 10 мм для тормозных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, емкость для слива тормозной жидкости, свежая тормозная жидкость (см. «Эксплуатационные жидкости»).

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Очищаем от грязи регулятор и защитный чехол.

3. Снимаем с регулятора резиновый защитный чехол и удаляем смазку в месте контакта поршня с осью рычага.

4. Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70-80 кгс, в этот момент наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора. Если перемещение поршня относительно корпуса регулятора составляет 0,5-0,9 мм, то регулятор исправен. Если при нажатии на педаль поршень не перемещается — заменяем регулятор давления.

5. Убеждаемся в отсутствии подтекания тормозной жидкости между корпусом регулятора и поршнем.

6. Наносим водостойкую смазку на конец рычага и выступающую часть поршня и закладываем 5-6 г этой же смазки в резиновый чехол.

7. Устанавливаем чехол на регулятор давления.

Для удобства выполнения работы отсоединяем от кронштейна заднего моста правый амортизатор и отводим его в сторону (см. «Амортизатор задней подвески — замена»).

1. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага привода регулятора давления к тяге, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

2. Извлекаем втулки из отверстия в проушине рычага.

3. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову и снимаем скобу.

4. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления кронштейна регулятора к кузову и два болта крепления регулятора к кронштейну.

6. Специальным ключом на 10 мм для тормозных трубок отворачиваем два штуцера крепления трубок к регулятору и отводим их в сторону.

7. Снимаем регулятор давления в сборе с рычагом привода.

8. Сдвинув защитный чехол, отворачиваем ключом на 8 мм болт крепления стопорной пластины рычага к корпусу регулятора.

9. Отсоединяем рычаг от регулятора и извлекаем из него ось рычага.

1. Устанавливаем регулятор давления в обратной последовательности.

2. Перед затягиванием болтов крепления регулятора устанавливаем расстояние A = 140+5 мм от конца рычага регулятора до горизонтальной площадки лонжерона кузова.

3. Снимаем с регулятора резиновый защитный чехол.

4. Меняя положение регулятора относительно верхней прорези в кронштейне, добиваемся легкого контакта рычага с поршнем регулятора.

5. В этом положении затягиваем болты крепления регулятора к кронштейну.

6. Наносим пластичную водостойкую смазку на конец рычага и выступающую часть поршня и закладываем 5-6 г этой смазки в резиновый чехол.

7. Устанавливаем чехол на регулятор давления.

8. Прокачиваем гидропривод тормозов (см. «Гидропривод тормозов — прокачка и замена тормозной жидкости»).

Источник

Особенности конструкции регулятор давления задних тормозов автомобиля ВАЗ 2106

В контур привода задних тормозов подключен регулятор 19 (см. рис. 8.1) давления, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки автомобиля ваз 2106. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес при торможении. Регулятор давления задних тормозов закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 12 (рис. 8.5) и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10 (рис. 8.6).
Разборка и сборка регулятора давления задних тормозов достаточно трудоемки, так как он подвержен постоянному воздействию дорожной грязи и сильно корродирует. Поэтому при выходе регулятора давления тормозов из строя замените его в сборе. Рис. 8.6. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении:
1 — корпус регулятора; 2 — распорная втулка; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — рычаг привода регулятора; 5 — прокладка; 6 — пробка; 7 — резиновый уплотнитель; 8 — тарелка пружины; 9 — пружина поршня; 10 — поршень; А — полость нормального давления; В — полость регулируемого давления; Р — усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора

Рис. 8.1. Схема тормозной системы автомобиль ВАЗ 2106:
1 — тормозной диск; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага привода стояночного тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец заднего наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления переднего наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющая заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп-сигнала

Рис. 8.5. Детали привода регулятора давления тормозов автомобиль ВАЗ 2106:
1 — регулятор давления; 2 — ось рычага привода регулятора; 3 — грязезащитный колпачок; 4 — стопорная пластина; 5 — болт с пружинной шайбой; 6 — задний мост; 7 — тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста; 8 — гайка болта; 9 — пластмассовая втулка; 10 — распорная втулка; 11 — болт крепления тяги; 12 — рычаг привода регулятора давления; 13 — гайка для крепления скобы к кузову; 14 — пружинная шайба; 15 — плоская шайба; 16 — скоба крепления рычага привода регулятора давления; 17 — резиновая втулка

Источник

Замена регулятора давления задних тормозов ВАЗ 2106

Работу проводим на смотровой канаве.

↑ Снятие регулятора давления тормозов на ВАЗ 2106

• Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.
• Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.
• Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок.
• Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.
• Головкой «на 10» отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.
• Снимаем регулятор давления с рычагом.
• Ключом «на 8», сдвинув защитный чехол, отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора.
• Снимаем рычаг.

↑ Установка регулятора давления задних тормозов

Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию. После установки прокачиваем тормозную систему (см. Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы) и регулируем его:

• вывешиваем заднюю часть автомобиля. Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова. На автомобилях выпуска до середины 1976 г. это расстояние равно 200±5 мм;
• приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора.

Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления. Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.

Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.

↑ Настройка регулятора давления задних тормозов ВАЗ 2106 видео

Источник

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Как самостоятельно убрать регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули

В разделе “Вопрос-Ответ” мне довольно часто задают похожие вопросы, которые можно собрать в одну общую тему – проблема с задними тормозами на автомобилях Ваз 2101-2107, Классика, Жигули. Да, именно такая вот проблема, несмотря на то, что тормозная система Жигулей не сложная и как может показаться, любую поломку можно решить простым ремонтом. Но, вдруг, тормоза автомобиля становятся малоэффективными или задние колеса, в общем, перестают тормозить, также возможен вариант с подклиниванием одного заднего (в некоторых случаях обоих) колес без видимых причин. Стандартные действия, в виде замены задних тормозных колодок, тормозных цилиндров и троса ручника с последующей прокачкой тормозов проблему не решают. И, обычно, после этого автолюбители обращаются за помощью, советом, к друзьям, знакомым автомастерам и, конечно же, не забывают воспользоваться интернетом. Последний, не редко приводит их на мой сайт, где они задают свои вопросы – Что с тормозами?, И как все исправить?. Я же в свою очередь, можно сказать, уже по шаблону, отвечаю – “Если Вы точно убедились (или уже заменили на новые), что с колодками, тросом ручника, тормозным цилиндром все ок. То, остается только одно, найти, снять и выкинуть, куда подальше регулятор давления задних тормозов. Да, именно выкинуть, а не заменить. Попробую объяснить, почему следует поступить именно так.

Убрав с системы регулятор давления, Вы не только экономите приличную сумму денег, но и избавляетесь от этой головной боли в будущем. Так как замечено, что новый, установленный на заводе, регулятор давления правильно и без хлопот работает первые пять-семь лет, после этого вероятность появления сюрпризов значительно увеличивается. Следующий минус, заключается в том, что регулятор давления, мало просто установить, его также следует правильно отрегулировать, а это, поверьте не так просто. Если регулировка будет сделана не правильно, тормоза Вас очень “порадуют”. А Вам это надо? Думаю, что нет. И как плюс, удаление регулятора, не только упростит и тем самым сделает тормоза надежней, но при этом они не потеряют свою эффективность. Проверено на сотне автомобилей!! Надеюсь, что я Вас убедил. Если да, то приглашаю Вас к дальнейшему прочтению статьи – Как самостоятельно убрать регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули.

Сложного в этой затее нет ничего. Главное, иметь необходимый инструмент, смотровую яму (эстокаду) и прямые, можно сказать нежные (почему так, Вы узнаете ниже) руки. Если с руками все ок, можно переходить к инструменту.

Для того, чтобы успешно снять и подальше выкинуть регулятор давления задних тормозов автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули Вам понадобятся – торцовые и накидные ключи на 8, 10, 13, большая отвертка, рожковый ключ на 17 и специальный (разрезной или обжимной) ключ на 10 для штуцеров тормозных трубок.

Пункт “о запчастях” на этот раз пустой, так как мы не будем ничего менять и устанавливать. Единственное, что следует прикупить – тормозную жидкость, так как без прокачки системы не обойтись.

Подготовились? Значит, смело беремся за дело – Снятие регулятора давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. Используя ключи на 10, отсоединяем кронштейн тяги регулятора давления от заднего моста (фото 1). Далее, тем же ключом, откручиваем крепежные гайки “кузовной” скобы тяги регулятора давления (фото 2), снимаем ее.

2. Торцовым ключом на 8, откручиваем два крепления тормозных трубок (фото 3 и 4). Отверткой отгибаем поджимные пластины тормозных трубок (фото 5).

3. Находим сам регулятор давления задних тормозов (фото 6). И ключом на 13 откручиваем три гайки и два болта на кронштейне регулятора давления (фото 7). Снимаем кронштейн.

4. Отсоединяем подвески глушителя и опускаем его. В появившийся промежуток, аккуратно (трубки старые и могут не потерпеть грубости) протаскиваем регулятор вместе с трубками и тягой (фото 8).

5. Определяем центральную тормозную трубку (та, которая идет от главного тормозного цилиндра), откручиваем ее (предварительно очистив ее от грязи и пролив ВД-40) и глушим резиновым колпачком (фото 9 и 10).

6. После этого откручиваем трубку, которая идет от регулятора к тормозному шлангу (фото 11). Все, регулятор давления задних тормозов вместе с трубкой и тягой снят (фото 12).

7. Остается последний штрих. Нежно и аккуратной ( именно так надо обращаться с центральной тормозной трубкой, так как если она сломается, работы у Вас значительно прибавится ) делаем один виток трубкой и прикручиваем ее к заднему тормозному шлангу. На фотографии 13, стрелками я отметил места крепления трубки (главное, чтобы трубка не болталась и не провисала) и пунктиром изобразил недостающую часть витка трубки (извините, лучше фотки сделать не удалось). Дальше, прокачиваем тормоза. Закрепляем глушитель. И устанавливаем кронштейн регулятора давления на место, возможно, это и не обязательно, но я считаю, что дополнительная жесткость солдату поперечной реактивной тяги не помешает (фото 14).

Вот и все! Убрали одну головную боль, упростили тормозную систему, сэкономили деньги и все это без потери эффективности тормозов. Жду Ваших отзывов и комментариев ))).

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 52.

Денис

Добрый день. У меня начали подклинивать рабочие передние тормозные цилиндры. Главный тормозной был заменен немного раньше. Я поменял рабочие, заодно и трос ручника (растянутый). Слил всю тормозную жидкость, залил новую. После того как самотеком она протекла через все сбросники я прокачал систему 2 раза. Проблема заключается в том, что задние колеса реагируют на нажатие педали раньше передних и стопорятся, соответственно, тоже. Думал недостаточное давление создается в передних рабочих цилиндрах, но при поддомкрачивании передней части автомобиля и нажатой педали тормоза я не могу за гайку провернуть колеса (прав пер и зад лев). Помогите советом. Авто ваз 2106.

Деня

автор ты не прав, колдун убрать можно, но нельзя подсоединять трубку к тормозному шлангу иначе будет заносить задницу,нужно поставить тройник и от него к каждому колесу трубку тогда давление будет равномерно распределено.

Сергей

24 февр. 2018 02:45

#

После шланга как раз и идёт тройник. О чем это вы?

Игорь

Убирал колдун на ваз 2107 после отказа… Запчастей раньше было не найти… Ездил и тормоза работали без проблем! Резина была “зимнелетняя”. О шипах и не слышали! Если на мокрой и скользкой дороге летать без мозгов… ничто не спасёт. Ориентируйтесь по погоде и счастливое будущее Вам обеспечено. Стаж 34 года.

Александр П

Ну автор утверждал что ничего страшного в этом нет 🙄
Подумаешь, вмажетесь Вы однажды на дороге в кого-нибудь, потом будете думать еще и своей головой.
Неужели Вы не поймете, что лишних деталей в машине нет? А что касается ходовой части, так каждая деталь проверена кровью. Над этим работало целое конструкторское бюро, проводились сдендовые испытания, реальные испытания для того чтоб определить как оно лучше. А тут находиться какой-то “Кулибин”, который снял чего-то и доказывает что стало лучше… Ведь в современных машинах тоже есть аналог этого – ABS. Но почему-то, никому не приходит в голову отключать эту систему.
Так что мой совет, отремонтируйте колдун и поставьте его на место. Что касается ухода педали, то тут качество тормозной жидкости не причем. Качество проявит себя потом… А если Вы прокачали все правильно и сразу ход увеличен, то надо смотреть ГТЦ и шланги и трубки, на предмет закисания.
Повторюсь, у меня на отцовой машине (42 года) все стоит на месте, педаль тормоза твердая и все работает как положено.

Александр

8 окт. 2016 17:26

#

У меня уводит ШОХУ вправо при сравнительно-хорошем торможении … Вот и задумался ….

0

Николай

28 июня 2017 10:41

#

Судя по вашему комментарию вам нужно немедленно. сдать машину (шутка ли, 42 года. в своем ли уме?) и купить новую, соответсвующую нормам безопасности. подушки, все дела.

-6

СТАС

31 марта 2018 20:00

#

это же разработали ИТАЛЬЯНЦЫ.

Мишаня

Приветствую! Интересует вопрос, прошу ответить!
Такая ситуация было все исправно, машина тормозила как положено, только нажал на педель машина начинает тормозить сразу.
Но в один прекрасный день, у меня стали тормозить только передние колеса, причину поломки нашел, было дело в Колдуне он закис.
Я его снял, ставить не стал, соединил напрямую.
Систему прокачал как положено.
Теперь появились изменения:
Педаль стало больше проваливаться до момента как начинает тормозить, то есть не как было до поломки и во время поломки Колдуна.Раньше едва нажал, тормоза схватываю моментально.
Больше приходиться нажимать что она начала тормозить.
Также стало при резком торможение разворачивает заднею часть авто.
У тебя как было после снятия Колдуна?
Буду очень благодарен за ответ!

Ivan

21 нояб. 2015 19:05

#

Если Вы уверены, что тормозная жидкость хорошего качества, тормозная система прокачена, ГТЦ и рабочие тормозные цилиндры исправны. То, вполне возможно, что из-за не исправного или не отрегулированного колдуна у Вас работал только передний контур тормозной системы. Поэтому наполнение педали тормоза было выше. И тормоза начинали появляться в самом начале нажатия на педаль. Сейчас, так как начал работать задний контур, ход педали может увеличиться. Но, не значительно. Это моё предположение… А так обычно, происходит наоборот. После снятия колдуна, педаль становиться твёрже и начинает работать уже в самом начале.
По заносу задней оси автомобиля. Вполне возможно, что автомобиль разворачивает из-за отсутствия колдуна. Но, опять же, на занос и тормозной путь при экстренной остановке могут влиять сразу несколько факторов, кроме колдуна. Например: качество дорожного покрытия, состояние покрышек и тормозных колодок, исправность тормозных цилиндров задних и передних колес.

Егор

Снятие регулятора давления опасно для жизни .
На мокрой дороге , на гололеде если зад будет тормозить , хватать раньше переда , разворот авто гарантирован , вон весб ютуб забит видяхами с ДТП с печальными последствиями . Чем думает автор . Это геноцид ?

Ivan

21 нояб. 2015 19:02

#

Ну ладно, ладно уж сгущать краски! Вы на меня сейчас все аварии с ютуба, с участием Ваз 2101-2107 повесите?! Хотя, на мой взгляд большая часть аварий происходит по глупости, невнимательности и излишней самоуверенности водителей. А не по причине отсутствия регулятора давления тормозов задних колёс. Я ещё раз повторяю, описанный выше способ изменения тормозной системы Классики, был испытан на собственном автомобиле. На протяжении семи лет эксплуатации Ваз-21011, после снятия колдуна, проблем с тормозами и управляемостью машины у меня не было! Плюс, эта статья не является инструкцией к действию. Это только лишь описание варианта решения возникших проблем с тормозами. Не более… В итоге решение принимает человек сам – убирать колдун, оставлять все как есть (конечно же если ещё есть такая возможность) или ставить новый колдун и пытаться его правильно отрегулировать. Вы, например, много видели автомобилей Ваз 2101-2107 старше 8-10 лет, с исправным и правильно отрегулированным колдуном? Правильный ответ – таких автомобилей единицы. А что делать с остальными? И чем скажите, отличаются тормоза классики без колдуна, от тормозов той же классики с неисправным, нерабочим или неправильно отрегулированным колдуном? Если цилиндр потёк, то тут всё ясно и что немало важно, заметно. А если колдун заклинил? Тут два варианта – задние колеса не тормозят в обще или «схватывают» раньше передних. Как этот «сюрприз» повлияет на управляемость автомобиля при экстренном торможение? Думаю, что объяснять не надо. Это как Вы назовёте? Геноцид уже был. Может, преступная халатность?
Громкими словами разбрасываться могу все. А вот на практике, в жизни, все немного не так. Давайте трезво посмотрим на вещи. Кто из владельцев жигулей проходит плановое ТО? Кто следит за состояние тормозной жидкости? Кто сможет сказать, когда была последняя замена тормозной жидкости? Большинство ездят до последнего, пока не потекло, застучало, отвалилось… Максимальная экономия денег начинается от топлива и заканчивается покупкой некачественных, но дешёвых запчастей. Так может в подобной ситуации, лучше убрать колдун, знать при этом что ты сделал и чётко оценивать возможности тормозной системы своего автомобиля? Чем, носиться на любимой шестёрке как на феррари и надеется, что в экстренной ситуации, на помощь придёт «волшебный» колдун, который не известно в какой состояние и кем, и когда отрегулирован?

Александр П.

28 авг. 2015 08:36

#

P.S. Приходилось часто разбирать рабочие цилиндры очищать от налета, прокачивать тормоза – хватало не на долго. Но изучив руководство по эксплуатации заметил один нюанс…
Оказывается цилиндры должны быть смазаны специальной смазкой (чего никто никогда не делает). С завода новые цилиндры смазаны либо красной либо темно-синей смазкой (я говорю именно про заводские, а не сделанные на фирме “Рога и копыта”). Это не консервация. Пошел на базар, обходил несколько ларьков – никто про такую смазку и не слыхал. Только в одном ларьке мне предложили на выбор несколько тюбиков разных марок. Взял самую дешевую (серого цвета, какое название – не помню)… Эта смазка высокотемпературная и обладает хорошей сцепляемостью с металлом. Почистил наждачкой “нулевкой” поршня и цилиндр, смазал рабочую поверхность поршней смазкой, собрал и прокачал. Теперь второй год езжу без разборки и прокачки тормозов. Несколько раз проверял не заклинивает ли поршня описанным выше способом – все в норме. Как в рекламе – “Сухо и комфортно» и никаких подтеканий 😉
Так что не поленитесь и смажьте рабочие цилиндры, избавитесь от большей проблемы!

Александр П.

а если колдуна нет и все равно клинит одно заднее колесо (правое) причем при небольшом нажатии на педаль?

Не буду спорить с автором статьи, возможно снятие колдуна ему и помогло. У меня отцовская копейка 73-го года отлично тормозит и с колдуном. Проблема с подтиранием тормозных колодок заключалась в следующем:
1) Трос ручника терся об чулок и не возвращается в исходное положение, от сюда подтирание.
Я снял трос и заливая понемногу масла с одного конца чулка и протаскивая трос туда-сюда, добился свободного перемещения в чулке. После установки на место – подтирание колодок исчезло.
2) Подклинивание поршней в тормозном цилиндре.
Проблема подклинивания заключается в том что, на алюминиевых поршнях рабочих цилиндров образуется налет, который и приводит к их заклиниванию. Проверить просто – снять барабан вставить монтировку между фартушком и, к примеру, задней колодкой, чтоб она не отходила. Второй человек плавно нажимает на тормоз, а я смотрю как работает поршень передний колодки. Главное, нужно нажимать на педаль так, чтоб поршень не вылетел из цилиндра. Потом монтировку переношу на переднюю колодку и повторяют процедуру проверки на задней колодке. Если поршня не возвращаются, или более того, вообще не выходят – тут нужна полная разборка и чистка рабочего цилиндра и поршней.

Олег1984

9 июля 2015 18:36

#

а если колдуна нет и все равно клинит одно заднее колесо (правое) причем при небольшом нажатии на педаль?

саша: Может ли колдун не пускать тормозную жидкость к задним цилиндрам ?

Да, вполне может. Две основные причины из-за которых тормозная жидкость может не доходить до задних тормозных цилиндров – неисправный колдун или раскисший задний тормозной шланг.

Источник