Ремонт механизма стояночного тормоза киа рио 3

Регулировка ручного тормоза на «Киа Рио 3» – инструменты и пошаговый алгоритм

Тормозное управление автомобилем состоит из двух независимых частей: основной и стояночной. На тематических форумах часто звучит вопрос, как подтянуть ручник на «Киа Рио 3». Тема стоит изучения, так как натяжка тросика – процедура нескольких минут, за которую в автосервисах берут от 500 до 1200 руб.

Признаки ослабления ручного тормоза

Стояночный тормоз (СТ) нужен для удержания транспортного средства на уклоне или для подстраховки при длительной парковке. Когда необходимо экстренно остановиться в аварийной ситуации, при отказе основной системы также применяют ручник.

В автомобилях Kia Rio корейского производства насчитывается три генерации. В первых поколениях устанавливали дисковые и барабанные тормоза. В последней серии (с 2011 года выпуска) перешли на прогрессивные диски. Которые, однако, после рестайлинга 2015 года стали доступны только в комплектациях «Престиж», «Премиум» и Евро-2016. Остальные модели получили барабанную систему, что водители посчитали «мелочной экономией», «шагом назад».

Вне зависимости от основного механизма, тип привода ручника Kia Rio III — самый распространенный – тросовый механический.

• на машинах с автоматом задействуют ножную педаль, установленную вместо педали сцепления;
• в авто с механикой используют рукоятку, которая находится на полу машины между передними сиденьями.

Педаль или рукоять, которые задействуют механизм, а также три троса (привода) – это основные составляющие стояночного механизма.

Тросовая конструкция выглядит так: два задних каната присоединяются к барабану или диску, передний – к рукояти или педали.

Соединение тросиков с компонентами системы происходит через регулируемые наконечники. Концы привода снабжены регулировочными гайками. Последние позволяют менять длину канатов.

Неполадки с ручником происходят в момент, когда стропы под нагрузкой растягиваются: тогда требуется просто подтянуть ручник «Киа Рио 3». Но случается и обрыв привода: тросики приходится менять, натягивать, регулировать.

Признаки, которые сигнализируют об ослабление ручного тормоза, следующие:

• автомобиль плохо удерживается на наклонной поверхности;
• появляется люфт или большой угол подъема рычага (10-15 см рукоятка идет «вхолостую», без сопротивления).

Если вы обнаружили один из симптомов, нужна регулировка ручного тормоза «Киа Рио 3». Зная конструкцию СТ, алгоритм подтяжки тросов, сделать это можно в собственном гараже.

Как подтянуть ручник на «Киа Рио»

В авторемонтных мастерских на специальных стендах легко определяют, нужна ли подтяжка ручного тормоза. Но можно «народными» методами узнать, что регулировка ручника «Киа Рио 3» остро необходима. Для этого:

1. Вывесите заднее колесо.
2. Поставьте транспортное средство на ручник.
3. Попытайтесь прокручивать колесо.
4. Отрегулируйте канаты либо натяните новый тросик.

Более «жесткий» способ следующий: вы ставите авто на ручник и газуете на первой передаче. Если тормоз хорошо держит, машина дернется и заглохнет.

Набор инструментов и оборудования

Подготовка к процедуре не занимает много времени, так как подтяжка ручника на «Киа Рио 3» требует минимум ремонтных приспособлений. В гараже всегда найдется отвертка с плоским шлицем, также нужна трещотка и головки размером на «10» и «12». В работе потребуется удлинитель для головок, нелишним будет запастись смазкой WD-40.

Подтяжка троса на барабанной тормозной системе

Процедура одинакова для многих марок машин. Но конструкция «корейца» такова, что в кузовах седан подтянуть ручник «Киа Рио 3» с барабанными тормозами легче через подлокотник.

1. Снимите Kia Rio с СТ.
2. Сдвиньте передние сидения вперед.
3. Выкрутите по два крепления с обеих сторон подлокотника.
4. Откройте крышку: в верхней части бокса вы обнаружите еще два крепежа – выкрутите их.
5. Теперь удалите очередную пару саморезов, которую найдете под подстаканниками для пассажиров галерки.
6. Снимите заднюю стенку подлокотника.
7. Вам открылся вид на регулировочную гайку: закрутите ее (тут потребуется приготовленная заранее головка с удлинителем).

Не перестарайтесь со степенью затяжки, иначе колодки окажутся в зажатом состоянии, автомобиль начнет останавливаться накатом, придется постоянно газовать. Если вы правильно провели настройку, между барабаном и колодкой останется зазор до 1 мм.

После окончания работы поставьте все элементы на место.

Выполнение регулировки на дисковой тормозной системе

Подтягивать тросы возможно, когда вся система (колодки, диски, барабаны) в рабочем состоянии. Если канаты растрепаны, с задирами, то регулировка не даст результатов – нужно заменить стропы. Затягивать стояночный тормоз на дисковой системе несложно: здесь нет зазоров.

1. Вывесите «Киа Рио 3».
2. Снимите машину с ручника.
3. Ослабьте на задних колесах по одному крепежу.
4. Вращайте колесо до тех пор, пока не обнаружите в свободном отверстии регулировочную шестерню.
5. Прокручивайте ее по часовой стрелке до блокировки колес.

Еще проще отрегулировать натяжение тросиков, демонтировав колеса. На дисках вы обнаружите резиновую заглушку, прикрывающую регулировочную шестерню:

1. Удалите заглушку.
2. Отверткой затяните стояночный тормоз, цепляясь за зубья шестеренки.
3. Колодки будут зажиматься – уловите нужный момент, вращая диск.
4. Когда обнаружите, что он блокирован, сделайте контрольные вращения шестерни.

Теперь, когда тросик натянут, установите снятые компоненты на места.

Проверка правильности регулировки

После процедуры подтяжки привода проверьте работоспособность системы и правильность регулировки.

Поступите следующим образом:

1. Поставьте Kia Rio на пригорок.
2. Выберете нейтральную скорость.
3. Отпустите тормоз.

1. Машина медленно покатится – вы все сделали правильно.
2. Автомобиль стоит на месте – немного ослабьте привод.

Стояночный тормоз не требует много внимания водителя: достаточно проверять его во время текущего ремонта.

Источник

Не отпускает ( подклинивает) механизм ручного тормоза (в суппорте).

hartmann

Новичок

Соберу в одном месте инфу для диагностики, ревизии и переборки заднего суппорта дисковых тормозов Рио Rio 2011-2016 г.в. / Солярис Solaris (конкретно- механизма ручного тормоза, встроенного в суппорт).

Это не полная инструкция по переборке, здесь описал то, с чем столкнулся я и как решал трудности. Сначала советую просмотреть ссылки, которые я нашел собирая инфу по теме (там есть практически инструкции), затем прочитать описанное здесь мной, возможно это сэкономит кому-то время и деньги (можно и наоборот, но без картинок будет трудно понять последовательность).

Как может проявляться проблема:
1) Возможен нагрев диска заднего колеса (либо тормозного диска) с одной или обоих сторон (в моем случае с обоих), больше чем с другой стороны, либо больше чем передних дисков (в нормальных условиях передние обычно горячее задних, т.к. более нагружены).
2) При поднятии ручки ручника ( установки на ручной тормоз), ручка идет слишком легко (в моем случае до первого щелчка я мог легко ее понять одним пальцем, как будто плохо натянуты/растянулись тросы ручника).
3) Возможно уменьшение расстояния пройденного накатом.
Вид снизу машины или при снятом колесе:
4) (Убедившись что трос не перетянут): Лапка, к которой крепится трос ручника на суппорте, не доходит до стопора. Если по ней постучать киянкой/молотком ( желательно через деревяшку) она должна дойти до стопора(упереться в него). (в худших случаях может идти очень плохо, даже при постукивании).
5) При прокручивании колеса (либо тормозного диска, при снятом колесе) — необходимо прикладывать усилия, но после отведения лапки ручника до упора (до стопора(см. пункт 4)) колесо начинает вращаться значительно легче. Если легче не стало вращаться,- проверьте ход колодок в металлических скобах-направляющих (если ходят очень тяжело даже отверткой,- снимите колодки , почистите наждачкой скобы и колодки(места прилегания к скобам), установите колодки на место, нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы цилиндр опять прижал колодки, повторите постановку — снятие с ручника несколько раз подряд, проверьте лапку.

В моем случае сами цилиндры суппорта были в нормальном состоянии(заранее стягивал пыльник, смотрел). Направляющие суппрота смазаны и ходили легко. Тросы ручника не перетянуты, ходили легко. Колодки и скобы зачищены. Но ручник был немного поджат ( лапка на 2-5 мм не доходила до стопора).
Пробовал просто разработать (сняв колодки) поднимая- опуская ручник и подбивая лапку до упора, затем вкручивая цилиндр и опять поднимая-опуская. но хватает такого максимум на 1-2 месяца, потом опять перестает доходить до упора. — как временная процедура -пойдет, лучше вообще не пользоваться ручником, пока не будет принятия решения по проблеме, иначе надоедает делать все эти манипуляции (ИМХО).
Пробовал в прошлом году заменить тормозную жидкость, но это никак не помогло ручнику.
Для статистики: ручником пользовался часто, особенно зимой( т.к. необходимое условие для автозапуска), хотя тянул не сильно; (насчет первого хозяина не знаю, но скорее всего и он часто, т.к. тоже пользовался автозапуском, насчет его усилия не знаю). Так же встречал что люди писали что часто пользовались ручником с похожей проблемой на Рио, хотя возможно от частоты и не сильно зависит.
В итоге решил все-таки разобрать суппорт. Проблема (коррозия) оказалась, как и у остальных, в вале суппорта, к которому крепится лапка. Ремкомплекты не покупал (только отдельно кольцо(внешний*внутренний*толщина : 15мм*10мм*2,5мм) на этот вал, которое внутри к бронзовой втулке, но менять его не стал, мне новое показалось жестче, а старое было в хорошем состоянии). Заказать вал нельзя, его просто нет ни в одном ремкомплекте, поэтому пришлось реанимировать старый. Вал может плохо выходить, я постукивал по нему через белый саморез , чтобы не испортить резьбу.
Резинка (пыльник) 58222-0U000 , которая стоит между суппортом и лапкой троса — представляет собой типо сайлентблок ( внутри ее металлическое кольцо), ее я снимал после того как достал вал, поддевая плоской шляпкой белого самореза (держа саморез плоскогубцами и прижимая вбок), выходит она плохо, нужно делать это очень аккуратно, стоит 500р/1шт. Этот саморез мне пригодился(как раз подошел) чтобы достать бронзовую втулку из суппорта; на втором суппорте бронзовая втулка вышла вместе с валом.
Про снятие стопорного кольца: многие писали что проблема. У меня были два прямых съемника стопорных колец, по типу круглогубцев одни короткие, другие длинные, ни одними подлезть и снять не получилось. Взял два гвоздя длинной сантиметров 10 и диаметром миллиметра три + /- 0.5 мм и на самых концах! подточил их болгаркой, так чтоб влезли в ушки стопорных колец. Вставил в ушки, сверху где шляпки гвоздей — вставил палку- проставку, а как можно ниже, где начинается суппорт сжал плоскогубцами, кольцо вышло из проточки. Если не получается, то пусть помощник попробует нажмет головкой на 15 на железку-шляпу, которую держет стопорное кольцо, а второй сжимает гвоздями.

Механизм встроенный в цилиндр я не разбирал ( не видел в моем случае необходимости).

Промываем все детали, ржавые элементы зачищаем наждачкой ( сам цилиндр если будите, то очень мелкой, иначе может потечь),смазываем что нужно.
После установки бронзовая втулка должна торчать примерно на миллиметр со стороны пыльника-сайлентблока. Я подбивал ее немного ( без фанатизма!) через бумажку сложенную во много раз и длинный болт подходящего диаметра, т.к. просто нажав на нее она до конца не заходила. Не повредите ее плоскость, к ней прилегает уплотнительное кольцо!

Для справки: диаметр вала 10мм.

Основные сложности у меня были при сборке и установке назад стопорного кольца. Сначало пытались так: один нажимает на шляпу воротком с удлинителем и головкой на 15 (вродебы), второй в это время пытается завести ( отверткой, гвоздями) стопорное кольцо в паз, долго промучившись пробуем слегонца ударить кувалдочкой по удлинителю с головкой( кто-то говорил что так поставил), не получается; пробуем в больших тисках сжать пружину , но тоже никак не можем полностью завести кольцо в паз ( хотя были моменты что одно ухо или даже два становились, но другой край никак не заходил) . Вынимаем все назад для проверки установки выемки чашки с шарами в паз суппорта (он на дне). Видим что края(«поля» ) шляпы на которую давим головкой немного загнулись вверх и , возможно, это мешает сжать пружину и вставить кольцо до нужной глубины. Подправляем плоскогубцами. собираем назад, опять просто давим головкой и через минут 20 все-таки оно становится. На установку этого стопорного кольца ушло 3. часа. На втором суппорте минут за 20-30 удалось установить. Помощник был крепкого телосложения, одному поставить это кольцо будет очень проблематично.!
Если вы будите менять или разбирать внутрянку поршня, или никак не будет получаться по-другому, то кольцо можно поставить им (кто-то ставил), но внутренности цилиндра должны быть вынуты. (Возможно это лучшее решение).
В общем кувалдой бить не советую, в тисках тоже аккуратно, не загните поля шляпы)) Во время установки кольца поджимал уши стопорного кольца гвоздем и упирал в скобу суппорта, так вот один раз гвоздь соскочил с упора и вылетел рядом с лицом, пружина очень жесткая, берегите глаза!
Под пыльник-сайлентблок забил смазки , вал тоже обильно смазал.
После переборки механизм крутится упруго и возвращается четко, «не нужна» даже внешняя пружина которая стоит на лапке суппорта с тросом ( в начале я думал что просто ослабла эта пружина и поэтому лапка не отходит до конца), механизм возвращается в нужное положение даже за счет шариков и той пружины которую я никак не мог вставить. В конце проверяем натяжку тросов, если нужно, то отпускаем/подтягиваем.
У некоторых есть мнение что всё проделанное тоже не надолго, время покажет.
Прошло несколько дней, течи суппорта ни спереди ни сзади -нет.
Чтобы ориентироваться: на переборку обоих суппортов (От снятия, до прокачки тормозов) уйдет минимум день (ИМХО) (лучше рассчитывать на два).

Новые суппорта на автодоке от 8500р/шт.(оригинал), Mando (в принципе они у нас и стоят) от 6000р/шт. примерно (на май 2021г.). Если совсем нет опыта в подобных работах, то ,возможно, стоит рассмотреть вариант бу , но обязательно проверить возврат лапки при снятой внешней пружине суппорта, и , желательно заглянуть под пыльник цилиндра, чтоб не был сильно ржавый больше 5мм от паза резинки).

Прошу прощения за непоследовательность описания действий, но переписывать уже нет времени и духа))
Полезные ссылки:

Источник