Ручной тормоз мерседес 211

Регулировка ручника мерседес 211

Регулировка стояночного тормоза

Если педаль стояночного тормоза опускается более чем на пять положений (щелчков) и при этом не обеспечивает достаточной блокировки, необходима регулировка. Регулировка проводится с помощью установочной шестерни регулировочного механизма тормозных колодок. Тормозные колодки стояночного тормоза находятся внутри тормозных барабанов.

Последовательность работ

1. Поднимите автомобиль таким образом, чтобы оба задних колеса оказались вывешенными. Зафиксируйте автомобиль.

2. На обоих задних колесах отверните по одному колесному болту (если колеса легкосплавные, то снимите их полностью).

Рис. 8.23. Так можно получить доступ к установочной шестерне тормозного механизма при установленном на автомобиле колесе (1). Выверните колесный болт. Стрелкой показано направление движения автомобиля

3. Колесо поверните таким образом, чтобы отверстие от снятого болта крепления расположилось под углом 45° к горизонтальной оси колеса вверх, в сторону задней части автомобиля (рис. 8.23.) Теперь с помощью отвертки (шириной 4–5 мм) можно получить доступ к установочной шестерне.

Рис. 8.24. Вставив отвертку в отверстие колесного болта, поворачивайте установочную шестерню регулировочного механизма до блокировки тормозного диска. Затем поворачивайте шестерню в обратную сторону до момента свободного хода тормозного диска

4. Отпустите стояночный тормоз и поворачивайте отверткой установочную шестерню до тех пор, пока заднее колесо не перестанет вращаться. Затем отверните установочную шестерню обратно на 5–6 зубцов (рис. 8.24). Для отворачивания с левой стороны автомобиля необходимо вращать в направлении сверху вниз, а с правой — снизу вверх.

5. Несколько раз нажмите на педаль стояночного тормоза и обратите внимание на длину хода.

6. Проверьте разблокировку задних колес и при необходимости повторите регулировку.

Как отрегулировать ручной тормоз на Mercedes Benz E Class?

Ручной тормоз вашего автомобиля — это обязательная функция безопасности, основанная на коде шоссе, на самом деле, он направлен на то, чтобы остановить ваш Mercedes Benz E Class, даже на небольшом уклоне. Он должен быть в дополнение к основным органам управления тормозом. Не исключено, что через какое-то время система проводов ручного тормоза ослабнет и вы не пройдете технический контроль или вы почувствуете, что она больше не блокирует вашу машину. Чтобы решить эти проблемы, мы рассмотрим как отрегулировать ручной тормоз на вашем Mercedes Benz E Class . Для этого сначала мы увидим регулировка ручного тормоза на Mercedes Benz E Class , после этого, на втором этапе, как настроить автоматический ручной тормоз, а затем стоимость услуги, выполняемой профессионалом.

Регулировка ручного тормоза на Mercedes Benz E Class?

• Выровняв ручной тормоз, снимите пластиковую консоль, которая защищает его, с помощью винтов и зажимов Torx.
• После этого вы должны обнаружить люк в ручном тормозе, открыть его, чтобы увидеть систему винтов и проводов.
• Вам нужно будет найти контргайки и ослабить их с помощью гаечного ключа, чтобы вы могли уменьшить нагрузку на кабель.
• Теперь навинтите контргайки с обеих сторон, убедитесь, что вы внесли одинаковые изменения с обеих сторон, чтобы сохранить сбалансированный тормоз, и убедитесь, что ручка ручного тормоза вашего Mercedes Benz E Class имеет ход примерно в три паза.
• Затяните контргайки и проверьте фиксацию шин вашего автомобиля, если все в порядке, вы можете собрать комплект, в противном случае снова затяните стяжные винты, пока не получите отличную оптимальную настройку.

.
Если у вас нет доступа к заслонке ручного тормоза вашего Mercedes Benz E Class, регулировка, вероятно, будет точно такой же, но она будет выполняться путем прохождения под автомобилем на уровне ручки ручного тормоза. Обязательно перед любыми действиями ставьте машину на подставку.

Как отрегулировать автоматический стояночный тормоз на моем Mercedes Benz E Class?

• Имейте в виду, что автоматический ручной тормоз нельзя модифицировать напрямую, потому что он предназначен для самостоятельной адаптации к накладкам или колодкам вашего Mercedes Benz E Class.
• Вы даже сейчас можете убедиться, что система работает должным образом, просто поставив автомобиль на стенд и проверив, проехав под автомобилем, что колодки дискового тормоза все еще находятся в хорошем рабочем состоянии.
• Для барабанных тормозов необходимо разобрать тормоза, чтобы проверить состояние обуви, все мы предлагаем вам сделать это профессионалом.
• Не забудьте при необходимости поменять колодки.

Сколько стоит регулировка ручного тормоза Mercedes Benz E Class профессионалом?

Наконец, если вы не чувствуете себя комфортно с этой процедурой, особенно потому, что она касается компонента безопасности вашего автомобиля, а именно: регулировка ручного тормоза вашего Mercedes Benz E Class , мы советуем вам обратиться к автомеханику, который сможет отрегулировать ваш стояночный тормоз, чтобы получить около пятидесяти местной валюты . Для тех, у кого проблемы с вибрации при торможении на Mercedes Benz E Class, не стесняйтесь обращаться к нашему документу, который работает с этой проблемой.

Если вы хотите получить больше уроков по Mercedes Benz E Class, перейдите на наш Мерседес Бенц Е Класс категория.

Замена тросов ручника Мерседес W211

Трос ручного, или стояночного, тормоза — рабочая часть системы ручной блокировки задних колес автомобиля. Тросы соединяют рычаг ручного торможения рядом с водителем и тормозные элементы задних колес. Ручное торможение применяется при стоянке с выключенным двигателем дольше 6 минут или при экстренном аварийном торможении на дороге. Конструкция ручного тормоза предельно проста и не содержит гидравлики.

Тормозные колодки приводятся в действие посредством тросов, свитых из отдельных стальных проволок. Все это, смазанное специальной смазкой, находится в оболочке, иначе называемой рубашкой. Всего тросов три: один центральный и два идущих к задним колесам. Служат тросы по регламенту приблизительно 3 года. Со временем тросы растягиваются и, если не помогает регулировка, нужно делать замену тросов ручника Мерседес W211.

Стоимость замены тросов ручника:

Вид работы	Цена
Замена центрального троса ручника	от 1200 руб.
Замена левого / правого троса ручника	от 1500 руб.

Где поменять троса ручника в Санкт-Петербурге:

Признаки того, что нужно делать замену тросов ручника Мерседес W211: недостаточная блокировка колес на стоянке, если ручной тормоз вяло откликается, если реакция наступает на 7-8 щелчков переключения и более. Нужно заглянуть под кузов автомобиля и посмотреть. Не порваны ли стальные проволоки. Если начали рваться, однозначно тросы ручника Мерседес W211 надо менять.

Обратите внимание на наконечники, они могут иметь выработку, тогда тоже нужно менять тросы. Ещё один признак – затрудненное перемещение троса внутри рубашки. Мы рекомендуем делать замену в комплекте, то есть все сразу.

После замены тросов ручного тормоза Мерседес W211, нужно проверить работу механизмов ручника. В положении уклона на 25% и выжатом ручнике машина должна стоять неподвижно. Помните, что своевременный ремонт ручного тормоза может спасти вам жизнь!

Замена тросов стояночного тормоза

РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА Mercedes-Benz W210 (E Class)

9.12.4 Замена тросов стояночного тормоза / Mercedes-Benz W210 (E Class)

Для замены тормозных тросов или тормозных колодок необходимо сначала выполнить преднатяжение автоматического уравнителя тросов, а затем его ослабление (стрелки, рис. 8.27). Корродированный или с трудомперемещающийся может стать причиной неравномерного действия стояночного тормоза. На старом автомобиле рекомендуется заменять задние тормозные тросы в паре.

Рис. 8.27. Преднатяжение автоматического уравнителя тросов и его ослабление: 1 — уравнитель тормозных тросов; 2 — фиксирующий палец; 3 — эксцентрик; 4 — пружина; 5 — возвратная пружина уравнителя. Стрелки указывают направление преднатяжения. Для ослабления выведите пружину из зацепления

1. Поднимите и зафиксируйте автомобиль, снимите заднее колесо.

2. Снимите тормозной диск заднего колеса.

3. Снимите подушку заднего сиденья.

4. Удалите в центре защитную крышку над автоматическим уравнителем.

5. Создайте предварительное натяжение уравнителя, для чего вставьте торцовый шестигранный ключ в его центр и поверните примерно на пол-оборота вправо (см. рис. 8.27). При этом одновременно нажмите вниз, чтобы фиксатор эксцентрика 3 защелкнулся пружиной 4. Затем зацепление снова освободите с помощью отвертки.

6. Выведите из зацепления возвратную пружину 5.

7. Снимите передний трос 5 (см. рис. 8.25) с рычага и освободите рычаг.

8. Снимите задние тросы 1 и 3 с рычага, открепите и вдвиньте в выходные отверстия.

9. Освободите каждый трос от рычага привода колодок в тормозном механизме задних колес. Для этого снимите фиксатор.

10. Отверните самофиксирующийся болт с внутренней стороны. Снимите трос.

11. После обратной сборки ослабьте натяжение автоматического уравнителя и отрегулируйте стояночный тормоз.

Еще про задние суппорта и «ручник» (ножник) w210

В дополнение к снятию и чистке передних суппортов, были полностью разобраны задние тормозные механизмы. Помимо желания идеализировать работу основной тормозной системы, ко всему этому, еще подтолкнуло и старое желание заменить, давно оборванный, левый трос стояночного тормоза и наладить работу «ножника». Причем, когда то ну очень давно, сначала рвался правый трос, а потом левый рвался дважды. Причем, первый раз менял его на сервисе, а когда порвался второй раз — забил на это и ездил так. (Ниже будет понятно, зачем я это упомянул. Ну кто дочитает..))))

В общем, левый трос был давно прикуплен и ждал своего звездного часа в «подполе» багажника.
1. Небольшая сложность состояла в необходимости (без подъемника) открутить 18е болты крепления скобы суппорта (заднего), что бы скинуть саму скобу и диск, и уже добраться до механизма ручника. В отличие от передних, задние колеса не вывернешь. Решил это следующим образом- снял задний брызговик, поддомкратил повыше и достал свою «волшебную палочку» (тонкая труба- удлинитель, 0,9м). На вороток с головкой она заходит, давая угол поворота до 25 градусов (это от почти параллельно земле- до упора конца трубы в асфальт). И в зависимости от стороны, соответственно- тянем вверх или вниз. Для того, что бы стронуть болты- вполне достаточно. И ведь все превосходно отвернулось! ))) Правда во избежании эксцессов, за сутки до этого, все было тщательно почищено щеткой и смочено из шприца лучшей проникающей «слабительной» смесью- керосин+25% минерального масла. (имхо, по гигроскопичности, круче, наверное, только тормозуха, но тут, сами понимаете- она уж очень едкая, сволочь. )
2. Слева звездочку и «рыбку» (складной механизм тяги) ручника вытащил, все почистил, смазал, оборванный трос заменил, звездочку преднатяга смазал, пружинки вставил, все собрал. И понимаю- все равно что то не так. Полез снова в механизм уравнивателя тросов и. тут то понял, что правый трос НЕ ПОДВИЖЕН и нихрена он не работает. Но не оборван- уже хорошо. Закисать в самом тросе- нечему.
Ладно, думаю, теперь понятно- почему (когда еще старый левый трос был жив), при постановке машины на «ножник» на наклоне, мерс как то странно приседал кормой именно на левую сторону.
Ну, думаю, глянем- что там, справа.. Разобрал. И, сняв трос с уравнивателя. я задолбался извлекать наглухо закисшую «рыбку» с правой стороны. Что бы ее вытащить из своего посадочного места, она должна немного раскрываться. А тут нет- заклинена там наглухо.
Безрезультатно испробовал все русские идиоматические выражения. И, продолжая пытаться извлечь сей механизм, стал напевать себе под нос, песню из репертуара Марлен Дитрих :
«Sag mir wo die blumen sind,
Wo sind sie geblieben,
Sag mir wo die blumen sind
Was ist geschehn. « ну и т.д.
И тут видимо услышав, пусть плохонькую, но родную речь )))) старина-мерс почти сразу же позволил вытащить закисший намертво и застрявший в своем посадочном месте механизм ручника. «. Вот хотите, верьте, хотите -нет )))
Что я увидел дальше ? Тот, кто когда-нибудь разбирал механизм ручника, помнит, что крепление вилки троса к рычагу «рыбки» (сам механизм, который разжимает колодки стояночного тормоза) исполнено малюсенькой шпонкой.. И она должна быть посажена в рычаг ЗАПОДЛИЦО, относительно обоих внешних сторон вилки троса ручника. И нигде не торчать. Иначе, поскольку ее края острые, торчащая в какую-либо сторону шпонка, цепляется за боковые стороны корпуса «рыбки» и заклинивает механизм. Напрочь..
Так и произошло.. Маленькая шпонка- цилиндрик, примерно 4 мм в диаметре и 5-7 мм в высоту, была не посажена до конца в свое место. Немного торчала сбоку и практически сразу (видимо, еще тогда, давно) после установки правого троса (кстати, в большом брендовом специализированном beschissen-сервисе), закусила и обездвижила и правый трос, и весь механизм. Неподвижность, ржа и грязь укрепили, со временем, и без того, сразу заклинивший механизм. Утверждаю про «сразу» -ответственно, поскольку, достав и, сначала, раскачав и разработав, весь механизм, я убедился в том, что именно торчащая с одной стороны малюсенькая шпонка сразу же закусывала всю конструкцию. Потому я ее керном, на головке, аккуратно выбил и перезабил по новой. Перед этим, ессно, вычистив складной механизм «рыбки» и смазав тщательно его медной смазкой.
Естественно, нагрузка по удержанию машины ложилась только на один левый трос- и его не хватало, педаль нажималась сильнее и он рвался.. Раз.. Другой. На вопрос-предложение разобраться с «ножником», обычно говорили разное — «. о-о, там все очень глубоко-сложно-геморно/ или- да там придется вообще все разбирать/ или- это долго и будет стоить дорого/ или- да там окажется, что все сгнило, и т.д. В общем, все как обычно. После второго обрыва — уже подзабил, и до поры-до времени, ездил так.
Сейчас все работает как должно. Просто немецкие механизмы требуют смазунг и регулирунг, а еще аккуратность, неспешность и внимание.
А все виды современного торопыжничества (быстрей-быстрей-быстрей) неприменимы и потом плохо заканчиваются.
Какой же это кайф, когда понимаешь, что, пусть даже небольшие, правильные решения приводят к правильному положительному результату.
Тут совсем немного фото (включая, пресловутую «рыбку»):
https://photos.app.goo.gl/jMNcei2GiET8Bk8q8

p.s. Это все про то, как малюсенькая шпонка может сформировать очень устойчивое мнение, о том, что если хочешь сделать хорошо- то сделай это сам. А количество потраченного бабла, никак не является определяющей страховкой от рукожопов в нашей стране. Вот куда бы не залез, где ранее побывали руки не конкретного доверенного мастера (коих единицы), а «поточных» людей из больших сервисов- почему то потом везде обязательно обнаружишь что-нибудь не приятное. (((
Вот еще пример- при снятии скобы левого переднего суппорта, выявил немного поврежденную резьбу в нижнем отверстии поворотного кулака. Хорошо, что в середине отверстия всего один виток, и не сильно. Видимо, как обычно, стали со всей дури, вхреначивать наискосок вставленный, и не наживленный по резьбе, болт. Хорошо, что хоть вовремя спохватились, а то и докрутить ведь могли бы, с дури то. Кстати, болт сильно не пострадал — только первая нитка была замята. Ну прогнал резьбу в отверстии, поправил на болте, поменял местами болты. И ведь, спустя столько времени, все равно выяснилось- что, кто, когда и где накосячил, хотя это и было 12 лет назад- один ну очень известный сервис на букву Ю. менял левый ступичный подшипник.
p.s.1. Здесь надо обязательно добавить честь и хвалу тому, правильному и, и к сожалению, уже старому, тому поколению немецких инженеров, которые проектировали эти узлы и конструкции.. Все настолько просто и ремонтопригодно «в поле», что делая, испытываешь настоящее удовольствие! И почти даже не ругался ))))

Мне дед для этого приборы старые приносил в основном манометры.

В итоге простенький ремонт механических часов могу сделать.
Вот только 30+ лет ношу электронные, а там батарейка 10 лет живет! (-:

Я я, натюрлих! Симметрия — отстой! — говорили они.

Улыбнуло про бинокль ))) Не собрал- не беда, главное- не растерял и не поломал. )))

Отключение ручника электронного Мерседес

В современных автомобилях Мерседес есть опция автоматического включения ручного тормоза при выключении зажигания, однако не всем владельцам это нравится.

Особенно это может доставить хлопот в зимнее время года, например, оставив автомобиль после мойки кузова на улице можно не сразу покинуть место парковки – колодки могут успеть примерзнуть. Чтобы не думать о ручнике мы предлагаем программно изменить алгоритм его работы – теперь постановка на ручник будет осуществляться только вручную.

Отключение постоянного срабатывания ручника производится программным путем, через кодирование и отключение функции

Опция отключения автоматического ручника доступна для большинства соврменных моделей Мерседес и выполняет программным путем — V-класс W447, A B CLA GLA, C, E, S, GLE, GLS и другие модели.

Для V-класса W447 особенно актуальна опция отключения авто ручника, ведь механический узел отвечающий за ручник, на данной модели, часто выходит из строя!

У вас есть вопросы? Обращайтесь!

Быстрый переход

О Нас

Наш техцентр предлагает широкий спектр услуг по оснащению автомобилей Мерседес-Бенц различным мультимедийным, навигационным, акустическим и дополнительным оборудованием.

Мы производим квалифицированную установку и настройку навигационных систем Команд Мерседес. Дополнительно осуществляем обновление систем навигационными картами России и Европы.

Системы Comand Mercedes по желанию могут быть дооснащены камерой заднего вида, камерами кругового обзора, телевидением доступным в движении, и многим другим.

Квалификация и огромный опыт позволяют нам без проблем осуществлять ремонт электронных систем Мерседес. Производить работы по адаптации автомобилей из США и Европы, предоставляя гарантию на все услуги.

Мерседес можно дооснастить дополнительной сигнализацией, установить руль нового образца и спортивные накладки AMG на педали. Хорошим и недорогим решением по улучшению штатной звуковой системы будет являться установка центрального динамика.

Контакты

Время работы:
ежедневно, без выходных с 1000 до 2100 часов.

Россия, Москва, 3-й Хорошёвский проезд 3Ас37
E-mail: info@mbcomand.ru

Стояночный тормоз — регулировка

Регулировку стояночного тормоза необходимо выполнять в тех случаях, когда при затягивании рычага стояночного тормоза более чем на 3 зубца сектора должный удерживающий эффект не достигается.

1. Установите автомобиль на подставочные козлы.

Внимание! Поддомкрачивание автомобиля и его установка на подставочные козлы сопряжены с опасностью травмы. Ознакомьтесь с положениями главы «Поддомкрачивание автомобиля».

2. Снимите нижнюю защиту автомобиля, см. соответствующую главу.

3. Полностью отпустите стояночный тормоз.

4. Отпустите контргайку 1 и отвинтите уравнитель 2 на поводке 3 тросов привода стояночного тормоза (см. иллюстрацию).

Автомобили с дисковыми тормозами задних колес

5. Вывинтите на обоих задних колесах по одному колесному болту крепления.

Внимание! Если колесные диски выполнены из легких металлов, то колеса следует снять.

6 Отметьте краской положение задних колес на ступицах. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.

7. Ослабьте болты крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах.

8. Установите автомобиль на козлы и, вывинтив колесные болты, снимите задние колеса.

9. Проверните колесо так, чтобы отверстие болта находилось под углом примерно в45 ° относительно задней части кузова (см. иллюстрацию).

10. Вращайте отверткой шириной 4,5 мм через отверстие под колесный болт шестеренку 1 регулировочного устройства до тех пор, пока колесо больше не возможно будет повернуть вручную, (см. иллюстрацию).

Внимание! Шестеренку регулировочного механизма право го колеса следует вращать отверткой спереди назад, левого колеса — сзади наперед.

11. Отверните регулировочную шестерню назад до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться.

Помните, что регулировочные шестерни правого и левого колес следует отвернуть на одинаковое количество зубцов, т.е. 5-6.

12. Выполните регулировку стояночного тормоза на втором колесе таким же способом, вращая шестеренку 1.

13. Навинтите уравнитель 2 на наконечник тросовых тяг привода стояночного тормоза настолько, чтобы колеса невозможно было повернуть вручную (см. иллюстрацию 8.4).

14. После этого отвинтите уравнитель 2 на наконечнике тросовых тяг привода стояночного тормоза, чтобы оба задних колеса свободно проворачивались (см. иллюстрацию 8.4).

15. Несколько раз затяните и отпустите рычаг стояночного тормоза.

Стояночный тормоз отрегулирован правильно, если усилие, прилагаемое к рычагу стояночного тормоза при переводе его на первый зубец сектора, составляет около 110-150 Н (11-15кг).

16. Затяните контргайку 1 и зафиксируйте уравнитель 2 на наконечнике тросовых тяг (см. иллюстрацию 8.4).

17. Проверьте, свободно ли проворачиваются колеса при отпущенном стояночном тормозе. В противном случае, регулировку стояночного тормоза необходимо повторить.

18. Установите нижнюю защиту днища, см. соответствующую главу.

19. Колеса с дисками из легких металлов. Установите колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками.

Перед этим смажьте центрирующее седло диска колеса на ступице тонким слоем смазки.

Болты крепления колеса не смазывайте. Заржавевшие болты замените на новые.

Проверка и приработка стояночного тормоза Mercedes-Benz W203

1. Остановите автомобиль на дороге с неинтенсивным движением транспорта.

2. Выжмите педаль стояночного тормоза на 3 зубца и отпустите ножной тормоз.

3. Стояночный тормоз имеет достаточную эффективность действия, если автомобиль надёжно удерживается.

Если стояночный тормоз продавливается дальше, на расстояние до 5 зубцов, необходимо тормоз регулировать.

В качестве стояночного тормоза служат 2 барабанных тормоза, расположенных в задних дисковых тормозах. Благодаря этому стояночный тормоз изнашивается незначительно. Вследствие коррозии тормозного барабана или загрязнения тормозных колодок тормозной момент может снизиться. Для достижения оптимального действия тормоза его необходимо приработать.

1. Проедьте по сухой, не имеющей интенсивного движения дороге.

2. На скорости около 50 км/ч установите коробку передач в нейтральное положение. Вытяните рукоятку отпускания стояночного тормоза и нажмите 2 – 3 раза на педаль стояночного тормоза. Таким образом остановите автомобиль.

При торможении стояночным тормозом сигнал торможения не загорается. По этой причине будьте особенно внимательны по отношению к движущемуся сзади транспорту.

3. Продолжите движение на автомобиле с постоянной скоростью примерно 50 км/ч.

4. Вытяните рукоятку отпускания стояночного тормоза, выжмите педаль стояночного тормоза и примерно 10 сек. удерживайте нажатой.

Если стояночный тормоз плохо затягивается, после его охлаждения повторите процесс торможения.

5. Если стояночный тормоз после проверки отпускается плохо или после приработки и регулировки затягивается с одной стороны, проверьте тормозные колодки и тросы, при необходимости замените.

Регулировка стояночного тормоза

Стояночный тормоз должен регулироваться один раз в рамках проведения первого технического обслуживания в том случае, если педаль тормоза перемещается более чем на 5 зубцов.

1. Выжмите педаль стояночного тормоза усилием в 170 Н (17 кг). Если при этом педаль перемещается более чем на 5 зубцов, тормоз необходимо регулировать.

Для этого зацепите за педаль динамометр и нажмите на педаль так, чтобы динамометр показал 17 кг.

2. Поднимите и установите автомобиль на подставки так, чтобы колёса свободно вращались.

3. Откиньте вперёд подушки заднего сиденья.

4. Откиньте коврик и снимите крышку над уравнителем тормозного троса.

5. Затяните регулировочную гайку на уравнителе на два оборота.

6. Снова проверьте ход педали стояночного тормоза. При необходимости снова затяните регулировочную гайку так, чтобы педаль тормоза при усилии 170 Н (17 кг) можно было переместить на 5 зубцов.

7. Отпустите стояночный тормоз и проверьте, легко ли вращаются задние колёса.

8. Установите крышку над уравнителем и положите на место коврик.

9. Откиньте назад подушку заднего сиденья или установите её.

Простой способ натянуть трос ручника не выходя из салона авто, полезный совет о котором многие не знают

Многие автолюбители считают, что для того, чтобы натянуть трос ручника, необходимо загонять авто на СТО, так как без специальных знаний провести данную процедуру не получится.

Для начала стоит понимать, что ручник может не держать по разным причинам. Поэтому, стоит определиться.

Если ручник не держит совсем, вероятно произошел обрыв троса или он заклинил, в этом случае действительно нужно поднимать авто и смотреть.

Многие сейчас могут возразить и указать на то, что если сзади у вас установлены тормозные барабаны, для регулировки ручника следует снимать колесо и регулировать колодки. То есть, их нужно подвести специальными регулировочными валами.

Но! это делать нужно в случае, если вы установили новые колодки. Либо если колодки стояночного тормоза сильно изношенны, скажем вы катались на ручнике.

Если вы на ручнике не катались, колодки ручника практически не изнашиваются!

Только тогда, есть смысл регулировать колодки, однако, нужно знать как это делать, так как они должны быть отрегулированы правильно, чтобы прижимали равномерно.

Если вы не меняли колодки, не катались на ручнике, то не стоит даже ехать на СТО, вы можете самостоятельно натянуть трос, который вероятно просто вытянулся со временем.

Для этого, вам нужно сделать следующее.

На разных авто, это может быть выполнено не много по разному, но суть одна и та же, вы разберетесь.

Для фото примера возьмем Ладу Весту. Итак, вам нужно снять кожух ручника:

Как правило, он на всех авто снимается легко, только будьте осторожны не сломайте клипсы креплений. Вот мы его снимаем и видим гайку, она тоже под кожухом находится:

Теперь, нужно отпустить ручник, на гайку накинуть трубчатый ключ и не много затянуть гайку, таким образом будет натягиваться трос:

Сделайте несколько оборотов и проверьте натяжку, если недостаточно, сделайте еще несколько оборотов.

Прокручивая гайку, вы натягивайте трос.

Кстати, на Весте, с завода очень часто слабо натянут трос ручника только купив авто, нужно сразу провести подобную процедуру.

Друзья, почти на всех современных авто, где сзади установлены тормозные барабаны и есть отдельные колодки стояночного тормоза, натянуть трос можно так, как я показал выше.

Источник