С чего начинать тюнинг привода
И так рассмотрим детали и варианты компоновки деталей тюнинга при разном бюджете.
Напоминаю тут будут приставлены варианты тюнига для Г36, но так как геарбокс у неё третий, возможно кому-нибудь, данный ФАК пригодится и на других приводах.
Вариант первый сильно «бюджетный»
1.Пружина 120 гардер
2.Поршень полнозубый гардер(берите всегда эконом версию)
3. Резинка хоп-апа система.
В итоге 120-130м/с на выходе из ствола при не плохой надежности, если конечно остальные базовые детали не бракованы.
Акумм желательно 9,6 вольт.
Используемые шары – 0,25
Цена этих деталей как правило 1200-1300р
1.Пружина 130 гардер
2.Поршень полнозубый гардер(берите всегда эконом версию)
3. Резинка хоп-апа система.
4. Направляющая пружины Система
В итоге 130-140 м/с, но надежность уже ниже, особенно подвержены поломки базовые головы цилиндра и поршня. Некоторые моторы СА могут плохо тянуть мощную пружину.
Акумм нужен под 10,8 вольт.
Используемые шары – 0,25, но лучше 0,28
Цена деталей 1800-2000р
Вариант третий «Стандартный»
Это подборка деталей моего привода
1.Пружина 130 гардер
2.Поршень полнозубый гардер(берите всегда эконом версию)
3. Резинка хоп-апа система.
4. Направляющая пружины Система
5. Набор голов Система сайлент хед сет фор АУГ
6. Нозл Дип фаер обычный(не метал и бор-ап)
7. Мотор маруй 1000 или система магнум
8. Стволик 6,04 под АУГ 509мм. Система
В итоге 140-145 м/с надежность нормальная, поменял один поршень и как то раз сломалась пружинка на тапет-плейте ?.
Акумм нужен 10,8 вольт
Используемые шары – 0,28
Цена деталей 4300р если мотор система магнум +2500р
Вариант Четвертый «Хардкор»
Много денег и хочеться мощно и далеко стрелять? Сейчас расскажу как осуществить.
1.Пружина 140 гардер
2.Поршень полнозубый гардер(берите всегда эконом версию)
3. Резинка хоп-апа система.
4. Направляющая пружины Система
5. Набор голов Система сайлент хед сет фор АУГ
6. Нозл Дип фаер обычный(не метал и бор-ап)
7. Система магнум
8. Стволик 6,03 под АУГ 509мм. Промятеус
9. Шестерни Промятеус трипле торк ап
10. Втулки промятеус 7мм
11. Геарбокс G&P версия 3 (7мм)
Используемые шары – ТОЛЬКО 0,28, всё остальное будет лететь в разные стороны из-за высокой скорости.
В итоге 156-160м/с
ВСЁ ребят, это максимум скорости в страйкболе! Теперь вы маньяки с большим заменителем мозга, тюнингом.
А так дорогой и очень надежный тюнинг, высокая скорострельность и дальность с отличной точностью.
Стоимость деталей 14000р
PS Скорость указана для 0,2 шаров. Помните что при тюнинге нужно менять проводку и ещё лучше ставить реле, это не реклама меня самого, а просто факты, если маруевская группа контактов ещё держится, то САшная как правило выгорает нафиг (у меня сгорела за 2 игры). Ну и естесвенно всё нужно аккуратно и кропотливо собрать.
Источник
Тюнинг страйкбольного оружия
Тюнинг страйкбольного оружия
Купить оружие для страйкбола и не затюнить свою пушку? Нет, это крайне редкое явление. Пожалуй, любой страйкболист, да и даже просто коллекционер – любитель, рано или поздно (скорее рано) обязательно его займётся прокачкой. До мониторов дело вряд ли дойдёт, но вот прицел навесить или пружину помощнее поставить – куда ж без этого?
Насыщенность рынка различными запчастями и аксессуарами, а так же возможность всё сделать самому, открывают широкий простор для улучшения характеристик и внешнего вида страйкбольного оружия. Так как тема очень обширна, в этой статье мы рассмотрим общие моменты и поверхностно пробежимся по вопросам, что и как можно улучшить.
Виды тюнинга страйкбольного оружия
Выделим две общие категории:
- Внешний тюнинг. Улучшение внешнего вида, установка дополнительных аксессуаров. Самый распространенный и доступный обычному пользователю вид прокачки. Это может быть установка пары функциональных тактических аксессуаров, замена частей корпуса или покраска. Можно сделать аппарат удобнее и эффективнее в обращении, но нужно быть осторожным – чрезмерное увлечение может привести к тому, что ваш автомат станет неподъемным и будет нелепо выглядеть.
- Внутренний тюнинг. Прокачка непосредственно рабочих характеристик, чтобы стрелять быстрее, дальше, точнее. Правильно затюнингованный привод позволяет существенно повысить эффективность и результативность стрельбы.
Теперь рассмотрим оба типа более подробно.
Внешний тюнинг страйкбольного оружия
внешний тюнинг страйкбольного оружия — дело творческое и увлекательное
Самое простое и доступное – установить дополнительные аксессуары или тактический обвес.
- Прицельные приспособления.Оптический или коллиматорный прицел позволяют эффективнее наводить оружие на цель:
Оптика пригодится для стрельбы на дистанции от 40 метров. Вы сможете корректировать огонь наблюдая траекторию полёта шара, выцеливать противника в затемненных помещениях, стрелять по укрывшимся оппонентам, целясь в выступающие части тела. Так же оптический прицел позволит вести наблюдение на дальние дистанции и поможет в идентификации цели. Не заменим для снайпера.
Коллиматор используется для быстрого наведения при стрельбе навскидку на коротких и средних дистанциях (от 10 до 50 метров). Этот тип прицела хорош тем, что в отличие от оптики позволяет быстро поймать прицельную метку глазами (можно целиться, когда оба глаза открыты) и навести её на мишень.
Магнифер – это приспособление размером с средний коллиматор. Обеспечивает оптическое увеличение в 3Х без прицельной метки. Используется в связке с коллиматором (устанавливается позади) и, по сути, позволяет получить прицельный комплекс коллиматор + оптика. Если нужно переключиться на ближнюю дистанцию, магнифер откидывается в сторону при помощи крепления на шарнире.
При использовании прицелов рекомендуем устанавливать защитные стекла, чтобы избежать повреждения линзы от попадания шаров.
Для установки прицелов используются монтажные элементы: направляющие picatinny, прицельные планки, переходники с крепления «ласточкин хвост» на пикатинни, кольца крепления.
некоторые примеры внешнего тюнинга страйкбольного «оружия»
Сюда относятся все работы с деталями корпуса: покраска в какой-либо цвет или камуфляж, установка оригинальных деактивированных частей (например, ДТК, приклад и т.д.), воронение металла или морение / лакировка деревянных частей. Такие работы делаются для придания страйкбольному оружию более антуражного внешнего вида, чтобы оно было больше похоже на реальный прототип.
Тюнинг внутренних частей оружия для страйкбола
внутренний тюнинг требует определённых знаний, умений и опыта, но способен значительно повысить эффективность страйкбольного оружия
Самый разнообразный и сложный процесс, который, однако, позволяет существенно повысить эффективность привода (при наложении прямых рук и использовании качественных деталей, разумеется).
- Дальность стрельбы. Зависит от ряда факторов, в том числе от мощности используемой пружины. Чем жестче пружина – тем выше энергия выстрела и, следовательно, тем большее ускорение придаётся шарику 6 мм при вылете из стволика. Пружины обычно маркируются по скорости в метрах в секунду (м/с), которую получает шарик калибра 6 мм весом 0.2 грамма (взят за стандарт), например, пружина номиналом M120 / SP120 обеспечит скорость в 120 м/с. Однако зачастую пружины от разных производителей в свежем состоянии обеспечивают скорость выше номинала (SP120 по факту может давать до 140 м/с при хорошей компрессии системы и грамотной сборке).
При установке мощной пружины (выше SP120) в привод, необходимо учитывать то, что возможно потребуется заменить некоторые детали усиленными, для стабильной работы системы. В зависимости от производителя и базовой комплектации у приводов (ЭПО) может потребоваться замена шестерней, направляющей пружины, поршня, головы цилиндра или стенок гирбокса. Так же нужен будет более мощный тяговый Torque Up мотор. У спринговых образцов, возможно, нужно будет поменять курковую группу или другие детали УСМ.
Ещё одним фактором, который влияет на дистанцию стрельбы, является модуль подкрутки шарика – Hop-Up. Стандартную резинку хоп ап можно заменить на flat hop или более сложную систему R-hop, которые позволяют стрелять ощутимо дальше, так как лучше закручивают шар.
И, конечно же, для стабильной стрельбы на дальние дистанции потребуются более тяжелые шарики 6 мм. Чем тяжелее шар – тем большее расстояние он пролетит по стабильной траектории, но в то же время для его отправки на дальнюю дистанцию пропорционально увеличиваются требования к мощности пружины. Рекомендуемые соотношения скорости выстрела (замеряется на шаре 0.2 гр) и веса шарика, которые на наш взгляд обеспечат максимально эффективную дистанцию стрельбы:- 60-70 м/с — 0.2 гр.
- 70-100 м/с — 0.23 гр.
- 100-120 м/с — 0.25 гр.
- 120-130 м/с — 0.28 гр.
- 130-150 м/с — 0.3 гр.
- 150-170 м/с — 0.36 гр.
- 170-190 м/с — 0.43 гр.
- 190-210 м/с — 0.46 гр.
* Разумеется, эти соотношения не аксиома, и в вашем случае они могут быть другими, так как зависят от большого числа факторов.
- Кучность или точность стрельбы зависят от диаметра внутреннего стволика и стабильности начальной скорости. Чем тоньше и качественнее внутренний стволик – тем точнее летит шарик. Одни из самых качественных стволиков производят компании Prometheus и PDI. Базовые внутренние стволики, как правило, имеют диаметр 6.08 мм. Тонкие стволики – 6.01 мм и 6.03 мм. 6.01мм используется в снайперских винтовках, где количество выстрелов не велико, а 6.03мм устанавливают в автоматы и пулеметы, так как он менее чувствителен к загрязнению по сравнению с 6.01мм. Агрегат с тонким стволиком нужно «кормить» качественными шарами, которые не загрязняют ствол (например, от фирмы G&G), часто чистить (в идеале после каждой игры). Следует помнить, что стволик должен быть жестко закреплен относительно оси ствола и не «гулять», чтобы точность не страдала от вибрации. На кучность так же влияет модуль хоп-ап.
- Скорострельность в ЭПО зависит от моторчика гирбокса и передаточного числа используемых шестерен (редуктора). Существуют специальные высокоскоростные моторы High Speed, которые используются в приводах до 120 м/с. Помимо мотора скорострельность можно повысить, установив скорострельные шестерни гирбокса с передаточным числом 16:1, 13:1, 12:1. Следующим фактором является аккумуляторная батарея. Чем выше вольтаж и токоотдача, тем выше будет скорострельность. Но следует помнить, что при установке АКБ с высоким вольтажом (11.1В) строго рекомендована замена базовой проводки ЭПО.
- Установка ВВД системы. Система Воздуха Высокого Давления (ВВД / HPA) работает на сжатом воздухе. Система состоит из деталей, которые устанавливаются в гирбокс (автомат) или вместо поршневой группы (спринг), а так же внешнего баллона со сжатым воздухом, линии (шланг) и редуктора. ВВД системы очень надёжны и имеют высокий ресурс, начальная скорость быстро и удобно регулируется, выхлоп / повторяемость выстрела стабильны, а продвинутые системы оснащаются электронной начинкой, которая позволяет настраивать начальную скорость, отсечки очередями и другие параметры. Минусами ВВД является высокая стоимость и необходимость носить внешний баллон со сжатым воздухом.
Что ж, мы рассмотрели общие вопросы и направления по тюнингу страйкбольного оружия. Надеемся, что данная статья была полезна в плане ознакомления с тем, как можно прокачать свою пушку, стреляющую «боеприпасами» калибра 6мм или 8мм (экзотика). Ну а что делать с вашим «питомцем» — решать только Вам.
© Планета Страйкбола, 2019
Частичная или полная публикация материала без указания авторства и ссылки на оригинал запрещена.
Источник
С чего начинать тюнинг привода
В этой теме я хочу изложить наиболее популярные мифах и заблуждениях о страйкбольных приводах и их тюнинге, а так же подробно объяснить почему именно не так.
МИФ №1 : Считается что нужно прыскать жидкий силикон в стволик, камеру хоп-апа и магазины, ведь это часто написано даже в инструкции к приводу.
Пояснение: Дело в том что лет 15 и ранее назад шары производились матовые (шероховатые) и чтобы улучшить проход шара через стволик производитель рекомендовал прыскать чуть-чуть силикона. Уже давно придумали шары с тонкой силиконовой плёнкой и все именитые производители делают только такие шары. Эта плёнка позволяет свободно проходить шару внутри стволика и силикон становиться ненужен. Плюс у него есть свои минусы. Первый к силикону очень легко липнет грязь и даже если аккуратно играть, например, на пыльном полигоне в ветреную погоду то почти наверняка в стволик попадёт пыль и песок которые если не заклинит шар, то могут ухудшить траекторию полёта. Второй недостаток с силиконом начинает плохо начинает работать хоп-ап шары почти не подкручиваются.
МИФ №2 : Все привода в базе имеют скорость 130 м.\с.
Пояснение: Дело в что это далеко не так авторитетно Вам заявляю, на моей памяти привода которые выдают 130 м.\с. делают только Cyma, AGM (старые партии) и то встречаются такие которые выдают 125 м.\с.. Иногда рандомно (случайно), но всё же редко встречаются в DiBoys и ещё реже в Classic Army последних генераций. А так в среднем базовая скорость не считая таких производителей как Cyma, AGM, DiBoys и Classic Army, составляет 100-110 м.\с. у Tokio Marui вообще 90 м.\с.. Если хотите проверить замерьте свой привод или привод друга или\и сокомандника. Да и реализовать производителю не так просто стабильные 130, задумайтесь в среднем привод стоит 8-10 т.р. в России и розничной торговле. Производитель же тратит на создание привода думаю меньше половины названой суммы.
Конечно же встречаются исключения, но их очень мало чтобы с уверенностью сказать что все привода в базе выдают 130 м.\с. нельзя.
МИФ №3 : Электронный ключ ( BTS 555 ) крайне не надёжен.
Пояснения: Причины появления этого мифа я так и понял, наверно он появился от людей которые плохо разбираются в электрике или\и не имеют должного навыка. Лично я собрал порядка 80-ти приводов с электронным ключом и ни один привод мне не приносили обратно с жалобами что он не работается именно из-за неисправности электронного ключа. Сам использую уже 3-ий год и проблем не возникало. Надеюсь мои доводы убедительны.
МИФ №4 : Хорошая компрессия, например, на 130-ой пружине можно получить 140-150.
Пояснение: Этот миф верен, НО от части. Потому что значительный прирост в скорост шара относительно номинала пружины может гарантировано обеспечить качественная компрессиноая группа в сочетании с хорошей камерой хоп-апа и резинкой хоп-апа. Качество же большинства базовых деталей компрессионой группы, камер и резинок хоп-апа не высоко ввиду больший погрешностей и малых затрат при производстве. Отсюда и результат, а именно низкий прирост скорости относительно номинала пружины, это примерно до 5 м.\с. Конечно же бывают исключения, но они настолько редкие и не предсказуемые что скорее подтверждают правила, чем выступают показателями.
МИФ №5 : Не очень популярный, но имеет своё место: Среди страйкболистов ходит слух что гирбокс версии 2 плохо тюнингует или не тюнингуется вовсе.
Пояснение: Гирбокс версии 2 тюнингуется нормально — это факт, всё же он очень популярен и на его базе даже делаются страйкбольные копии снайперских винтовок типа M16 SPR или G3 SG1. А следовательно к этой версии гирбокса делаются большое количество деталей, в том числе и рассчитанных под большой тюнинг, к тому же много деталей совместимо и с 3-им гирбоксом. Слух этот скорее всего появился на почве того что стенки 2-ого гирбокса (далее разговор идёт только про них) не так прочны как например 3-его ввиду меньшей усиленности стенок в месте наибольшей нагрузки, связано это с конструктивными особенностями приводов в которые ставятся 2-ой гирбокс. И как следствие более частые поломки, но это не означает что все гирбоксы версии 2 ломаются на первой же очереди, они всё равно достаточно прочны даже для пружин под тюнинг. К тому же имеются в продаже большое количество усиленных гирбоксов из силумина и даже алюминия, последний кстати выдерживает все мыслимые и немыслимые нагрузки в страйкболе. Так что проблем с тюнингом я не вижу.
МИФ №6 : В страйкболе особенно у новичков ходят слухи что можно выточить у токараря\ слесаря\ фрезеровщика все детали для гирбокса из стали причём за недорого и как следствие проблем с такими деталями быть не должно и серьёзные тюнинга делаются легко.
Пояснение: Дело в том что далеко не все детали гирбокса вручную могут выточить наши специалисты по металлу, некоторые детали очень сложны в производстве те же стенки гирбокса т.к. они делаются в основном литьём из силумина под низким давление, который очень легко принимает практически любую форму. Выточить же стенки из стали очень сложно т.к. требуется большой объём знаний, оборудования и мастерства, я ещё ни одного мастера не нашёл который был бы готов взяться за выточку. Если же разговор идет о том чтобы запустить в производство то мало какой завод будет заинтересован вытачивать сложные детали в малом количестве, например в размере 500 шт., это количество не быстро разойдётся т.к. цена будет достаточно велика, я уже не говорю про мастера который будет делать одну штуку ценник же у него будет заоблачный, мне называли ценники от 15 т.р и то по дружбе. Я бы лучше купил алюминиевые стенки за 5-6 тр. и не знал бы бед.
С остальными деталями гирбокса дела обстоят не лучше. А всё потому что когда разрабатывался гирбокс никто не предполагал что его детали будут точить из стали и других прочных материалов, делали первые гирбоксы делали из пластика и силумина.
Но некоторые простые детали всё же точат типа втулок этому слух вырос не на пустом месте.
МИФ №7 : Считается что собрать хороший тюнинг в котором бы всё работало как следует ничего бы не клинило и не терлось между собой нужно брать детали одного производителя.
Пояснение: Это не верное мнение. Дело в том что одним из решающих факторов в сборке привода играет умение того кто собирает, если у человека есть опыт и знания или хотя бы здравый смысл, то он теоретически сможет собрать что угодно и это будет работать без проблем. Это первый момент.
Второй момент что дело в том что производителей на страйкбольном рынке очень много, качество и свойство деталей даже одного класса очень разные , у одного производителя хорошие шестерни , у другого мотор, у третьего поршень и т.д., а при сборке хороший мастер ориентируется прежде всего на максимальное качество и чтобы привод служил как можно дольше, это может обеспечить только грамотный кастом из деталей разных производителей. Например в этом тюнинге используются детали 9-ти производителей : http://vk.com/club13013958?z=photo-13013958_283732596..
МИФ №8 : Принято считать что для того чтобы продлить длину внутреннего стволика за счёт глушителя нужно просто купить глушитель и стволик соответствующей длины.
Пояснение: Это ещё один очень распространённый миф, в теории очень хорошее решение, на практике же получается полная туфта. Дело в том что четко незакреплённый внутренний стволик даже тонкий будет болтаться, что резко ухудшит кучность стрельбы из-за конструктивной тонкости и эластичности материалом из которых он сделан. В идеале стволик должен быть закреплен по всей длине что обеспечит ему жесткую фиксацию и повысит общую прочность конструкции: http://vkontakte.ru/photo-13013958_276515662
В итоге мы получим привод с хорошей кучностью.
МИФ №9 : Есть два замечательных заблуждения по поводу серьёзных тюнинг (150+), причём диаметрально противоположные. Одни считают что такие тюнинга не гуманны и лучше их не делать вообще, другие же считают что данный тюнинг увеличивает скорость, но при этот думают не увеличивается мощность удара шара.
Пояснение: Попытаюсь расставить все точки сразу в обоих случаях, оба эти мифы верны примерно на наполовину. Дело в том что в страйкбольном тюнинге при незначительном увеличении скорости, значительно увеличивается мощность удара и при неумелом использовании тюнинга и незнании люди получают травмы. Для сравнения переведу скорость шара в Джоули, скорость при шаре 0,20 гр.:
100 м.\с. = 1Дж. ;
140 м.\с. = 2Дж. ;
173 м.\с. = 3Дж.
Из чего следует что разница, например, между 130 м.\с. ( 1,7Дж) и 160 м.\с. ( 2,6Дж) всего 30 м.\с., а по мощности более чем в полтора раза сильнее удар. И что при 130-ти на короткой дистанции будет просто не приятно, то из 160-ти на такой же дистанции будет действительно больно, можно самому того не желая травмировать человека.
Но не так всё страшно, если стрелять из тюнинга 150+ на приличной дистанции, например 50 — 60 м., то мощность удара шара будет значительно ниже примерно как из 120-ти на короткой дистанции. Поэтому большие тюнинга не так страшны и травмоопасны при умелом применении. С тюнингом привода надо делать тюнинг могов. Тюнинг делается для того, чтобы разнообразить игровой процесс, а не для того чтобы наказывать нечестных игроков. Уважайте своих товарищей против которых вы играете.
МИФ №10 : Встречается такой миф который утверждает что при установки аккумулятора большего вольтажа чем базовый увеличивается скорость шара на вылете.
Пояснение: Это в корне не так, дело в том что увеличение вольтажа повысит только скорострельность и немного увеличит общее количество выстрелов т.к. даже при одинаковой ёмкости, но большем вольтаже нагрузка на один элемент (в просторечии «банка») уменьшается. Так же повышение напряжения служит для того чтоб эффективно взводить тюнинг, т.к. пружин там установлены более жесткие.
Но скорость никак не увеличится т.к. конструктивно привод будет выдавать одну и туже скорость при любой напряжении и заряде, в этом и заключается его преимущество над газом.
МИФ №11 : Многие начинающие считают что базовый аккумулятор или эквивалентнй ему может спокойно взводить любые тюнинга.
Это совсем не верно т.к. при установке более тугой пружин, нагрузки увеличиваются значительно и как следствие мощности базового аккумулятора не хватает чтоб эффективно работал механизм, даже при условии установки мощного мотора. Вот полезная статья про аккумулятор: http://vk.com/topic-13013958_23877300
От себя позволю добавить миф номер 12 (но не последний из тех,что пока не вспомнить).
Комплект «тихих» голов поршня и цилиндра (сайлент хэд сет) позволяет ,якобы, существенно снизить звук выстрела.
Реально же,при замере уровня шума точным устройством, разница составляет пару децибелл.Человеческое ухо в принципе не способно её определить. Задача этих деталей совершенно другая — смягчение, демпфирование удара поршня, прилетающего в своё исходное положение.
Источник
