Сальник переднего привода левый Nissan X-Trail T31 вариатор
- Самовывоз или быстрая доставка курьером до дверей.
- Возврат не понадобившейся детали 14 дней.
- Сертификаты соответствия.
Как купить Сальник переднего привода левый Nissan X-Trail T31 вариатор :
Через интернет магазин : Нажмите кнопку «Добавить в корзину», зайдите в корзину (которая находится в верхнем правом углу сайта), введите контактные данные и отправьте заказ.
ИЛИ
Оформите заказ по телефону, позвонив +7(495) 796-26-77
Поставляются с центрального склада Ниссан в Москве или склада официального дилера, что обеспечивает надежность и качество всех автозапчастей.
При покупке предоставляются сертификаты соответствия, что обеспечивает беспрепятственный ремонт и техническое обслуживание даже на гарантийном автомобиле у официального дилера.
Возврат купленных запчастей 14 дней.
Точность подбора запчастей!
Опытные сотрудники, официальное программное обеспечение.
Доставка осуществляется с 10 до 19 часов.
При заказе на сумму от 15000 рублей:
В пределах МКАД — 0 руб (бесплатно).
Доставка осуществляется с 10 до 19 часов.
Забрать заказанные запчасти теперь возможно в пункте выдачи.
Отправка в регионы осуществляется через транспортную компанию и рассчитывается отдельно для каждого заказа в зависимости от места проживания и веса заказа.
Источник
Nissan X-Trail. Снятие левого переднего приводного вала. Замена пыльника внутреннего ШРУС
Заглядываем на пыльник ШРУС. Действительно, с ним что-то не то:
Откручиваем гайку ступицы. Она под высокую голову на 32. У нас есть чит-код для этого — пневмогайковерт. Если такового под рукой нет — откручивать руками, с трубой, застопорив колесо. Проще всего застопорить, вставив мощную отвертку в отверстия «вентиляции» тормозного диска так, чтобы она упиралась в скобу суппорта. После откручивания гайки надо проверить, что наконечник приводного вала ходит в посадочном отверстии. Если не ходит — расшевелить с помощью молотка. Только нельзя бить по самому валу — испортится резьба и не получится нормально накрутить ступичную гайку. Рекомендуется накрутить на несколько витков ступичную гайку. Да и колотить лучше не напрямую по ней, а через проставку из дерева, латуни или чего-то еще, помягче, чем сталь/чугун.
Теперь откручиваем скобу суппорта вместе с суппортом (два болта под ключ на 19) и вешаем все это на стойку амортизатора. Принципиально этого можно не делать, но при работе без подъемника так гораздо удобнее при отсоединении шаровой опоры от поворотного кулака. А у нас вдобавок была еще замена колесной шпильки, так что в любом случае снимать.
Снимаем и диск, благо, он ничем не закреплен:
Теперь пора распрягать шаровую опору. Откручиваем ее гайку:
Вытаскиваем болт. Как правило, он выходит от достаточно легких ударов молотком (аналогично с наконечником приводного вала, стучать рекомендуется, надев гайку, чтоб не испортить резьбу). Если не идет — можно попробовать сначала расшевелить болт, покрутив его ключом. В конечном итоге вот что должно выйти:
Теперь самая интересная часть. Надо вытащить палец шаровой опоры из поворотного кулака. Мягко говоря, это может вызвать сложности. Возможны такие пути:
1) Открутить и вытащить два болта крепления поворотного кулака к амортизатору. Тогда поворотный кулак останется в руках, и его можно аккуратно стащить с пальца шаровой вверх.
2) Всеми силами тянуть (или выбивать чем-то мягким) рычаг вниз.
При демонтаже мы пошли по второму пути, и довольно скоро пришли к результату:
При монтаже, однако, выяснилось, что халявы не будет — заходить обратно тем же путем палец шаровой отказывался. Некоторое время мы его поуговаривали, но потом плюнули и пошли путем (1) — при монтаже он сильно экономит время.
Также, в конкретном случае почему-то никак не хватало пространства для того, чтобы вытащить наконечник приводного вала из ступицы. Чтобы упростить себе жизнь, открутили рулевой наконечник, добавив еще одну степень свободы:
Шаровая опора вблизи (пыльник умер, мы его меняли, разумеется):
Остается вытащить приводной вал из коробки, и он в наших руках. Это, однако, отсюда сделать не очень просто — он фиксируется в коробке стопорным колечком, и требуется определенное усилие. Чтобы его приложить, надо снять защиту картера, и вставить монтажку между корпусом коробки и ШРУСа, вот отсюда (фото получилось размытым, извините):
На фотографии видно, как вытекает масло. Это не баг, это фича (с). В общем-то, нам было безразлично, собирать его так, или через сливную пробку — мы все равно заливали новое. Но вообще, конечно, правильно сначала слить его в чистую емкость штатным путем (через сливную пробку), и потом залить обратно.
И вот наконец вал перед нами:
Вот упомянутое выше стопорное колечко:
Вот состояние старого пыльника крупно. Видно, что жить он уже очень устал:
Устройство приводного вала мы, в принципе, уже рассматривали, поэтому особо заостряться на нем не будем. Снимаем хомуты, разбираем ШРУС на составляющие:
Протираем и намываем все, берем новую смазку. Считается, что для ШРУС такого типа требуется особая смазка, обладающая каким-то специфичным свойством. Увы, никакой внятной технической документации на этот счет не нашлось, все в основном сводится к рекламным статьям и/или городским легендам типа «у меня друг в том году неправильную смазку заложил, так от него жена ушла». Анализировать некогда, да и машина приехала со своей смазкой. Так что все готово к монтажу:
Все собрано, только хомуты надеть:
Ну и ставим все в обратном порядке.
Из нюансов при установке:
1) Уже озвученная ситуация с попаданием пальцем шаровой опоры в поворотный кулак (см. выше).
2) Затяжка ступичной гайки нужным моментом. По сервис-мануалу это 125 Н*м:
Ну и все. Последний раз смотрим на новый пыльник (в крайнем положении он смотрится страшновато, но в штатной позиции расправится как надо), проверяем затяжку болтов, надеваем колесо и радостные выезжаем из ремзоны:
Источник
