Разбираем передний мост Suzuki Jimny, длинная п/о
Suzuki Jimny 2002, эксплуатация с весны 2003 года по весну 2006 круглый
год по Москве, 42 тыс. пробег.
Порядок разборки моста, левая (длинная) полуось.
1. Отвинтить хаб (головка E10), снять стопорное кольцо и шайбу.
2. Отвинтить колесо.
3. Отвинтить направляющие тормозного цилиндра (ключ на 10), снять колодки,
отодвинуть цилиндр в сторону.
4. Отвинтить 8 болтов на 10 сальника кулака и отодвинуть сальник с шайбами
от ступичного узла.
5. Отвернуть все болты (ключ на 12) верхнего и нижнего шкворней.
6. Вытащить нижний шкворень.
7. Вытащить верхний шкворень.
8. Снять ступицу с полуоси и отодвинуть в сторону.
9. Вытащить полуось.
Последовательность разборки левой полуоси единственна, так как, не сняв
хаб, вытащить полуось все равно не получится — потребуется отсоединять
трубки включения переднего моста, датчик АБС и рулевой наконечник. Также,
не снимая ступицы с вала (т. е., не снимая хаба), вряд ли будет возможно
тщательно вычистить ступицу изнутри, шарнир и останется недоступным
сальник полуоси.
Инструмент.
1. Ключ на 19 — колеса.
2. Удлинненная головка E10.
3. Щипцы для снятия стопорных колец.
4. Накидной ключ на 10.
5. Торцевой ключ на 12.
6. Выколотка обоимы подшипников.
7. Бутылка с керосином со ввернутым в нее распылителем.
8. Насадка на УШМ 125 мм для шлифовки со шкурками на липучке, тип зерна
320.
Время на разборку — 40 минут;
чистка, подготовка, шлифовка — 40 минут;
сборка должна занять тоже примерно 40 минут.
Быстрее, думаю, уже не получится, это чистое время.
Все подвижные места сначала и затем постоянно опрыскиваются керосином.
Шкворнень выпрессовывыется легким постукиванием по нему молотком, создавая
вращения шкворня в противоположные стороны. При этом нужно не допускать
закусывания шкворня ступицей и потихоньку поддевать шкворень с разных
сторон большой отверткой или зубилом. Верхний вылезает легко, нижний —
заметно труднее.
Нижний подшипник абсолютно потерял подвижность, обязательна замена как
подшипника, так и выпрессовка обоимы. Выколотка состоит из «черной»
водопроводной муфты на 3/4″, один бортик которой обточен на точиле до диаметра
34.5 мм, и вворачивающегося в нее сгона длиной 110 мм. Муфта сначала
устанавливается в отверстие, затем сквозь противоположную обоиму в нее
вворачивается сгон. Легкое равномерное постукивание молотком завершает
процесс.
Верхний подшипник и обоима в нормальном состоянии.
Наружняя поверхность кулака сильно изъедена ржавчиной, очень шершава и
требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ. шлифовки. Иначе новый сальник очень быстро
износится. Для шлифовки необходимо выпрессовать обе обоимы, иначе не
получится близко к ним подойти.
Обязательна замена сальника полуоси, сальника кулака. Желательна замена
сальника ступицы (с внутренней стороны ступицы). Можно еще заменить сальник
хаба, но это просто сделать, не снимая колеса, позже.
Заметил, что изнутри весь кулак покрыт густой смазкой (даже гуще литола,
как желе) слоем 5-7 мм, в нм вертится шарнир со смазкой ШРУС.
Чувства противоречивые. С одной стороны, долго возиться и путаница с
номерами сальников у поставщиков. Купить без ошибки получится, ТОЛЬКО
указав и сверив НАЗВАНИЯ или РАЗМЕРЫ. Под одним и тем же номером могут
оказаться разные сальники. Мне в итоге пришли сальники ступицы вместо
полуосей. Доступные в интернет чертежи, вернее, рисунки (как и
руководства), просто отвратительные — это норма для зарубежных машин. С
другой стороны, ни один сервис в условиях Москвы, как положено, аккуратно
подобную операцию делать не будет. Нет набитых рук, просто невыгодно
тратить лишнее время «просто так». Здесь нужен постоянный свой мастер.
Самый главный ВЫВОД. Эксплуатировать неразрезной передний мост зимой в
черте Москвы и области — расточительство и куча проблем. Независимая
подвеска здесь куда проще и выгоднее. Даже по ресурсу такая же, но
заменить придется только шаровые, что не потребует столько времени,
квалификации, опыта, особой тщательности и аккуратности. К сожалению,
подозреваю, комплект сальников, подшипников шкворней каждый раз нужно
менять целиком, делать это лучше раз в 30-40 тысяч или через каждые две
соленых зимы. Причины, мне кажется, две. Первая — корродирует и теряет
гладкость кулак, после чего через сальник кулака грязь пробирается внутрь.
Вторая — вся грязь и вода оседают в нижнем подшипнике, он начинает люфтить
и теряет подвижность. Следом идет сальник полуоси.
Фото делал, много, но сейчас времени нет с ними разбираться, будут позже.
Источник
Разбираем передний мост Suzuki Jimny, длинная п/о
Suzuki Jimny 2002, эксплуатация с весны 2003 года по весну 2006 круглый
год по Москве, 42 тыс. пробег.
Порядок разборки моста, левая (длинная) полуось.
1. Отвинтить хаб (головка E10), снять стопорное кольцо и шайбу.
2. Отвинтить колесо.
3. Отвинтить направляющие тормозного цилиндра (ключ на 10), снять колодки,
отодвинуть цилиндр в сторону.
4. Отвинтить 8 болтов на 10 сальника кулака и отодвинуть сальник с шайбами
от ступичного узла.
5. Отвернуть все болты (ключ на 12) верхнего и нижнего шкворней.
6. Вытащить нижний шкворень.
7. Вытащить верхний шкворень.
8. Снять ступицу с полуоси и отодвинуть в сторону.
9. Вытащить полуось.
Последовательность разборки левой полуоси единственна, так как, не сняв
хаб, вытащить полуось все равно не получится — потребуется отсоединять
трубки включения переднего моста, датчик АБС и рулевой наконечник. Также,
не снимая ступицы с вала (т. е., не снимая хаба), вряд ли будет возможно
тщательно вычистить ступицу изнутри, шарнир и останется недоступным
сальник полуоси.
Инструмент.
1. Ключ на 19 — колеса.
2. Удлинненная головка E10.
3. Щипцы для снятия стопорных колец.
4. Накидной ключ на 10.
5. Торцевой ключ на 12.
6. Выколотка обоимы подшипников.
7. Бутылка с керосином со ввернутым в нее распылителем.
8. Насадка на УШМ 125 мм для шлифовки со шкурками на липучке, тип зерна
320.
Время на разборку — 40 минут;
чистка, подготовка, шлифовка — 40 минут;
сборка должна занять тоже примерно 40 минут.
Быстрее, думаю, уже не получится, это чистое время.
Все подвижные места сначала и затем постоянно опрыскиваются керосином.
Шкворнень выпрессовывыется легким постукиванием по нему молотком, создавая
вращения шкворня в противоположные стороны. При этом нужно не допускать
закусывания шкворня ступицей и потихоньку поддевать шкворень с разных
сторон большой отверткой или зубилом. Верхний вылезает легко, нижний —
заметно труднее.
Нижний подшипник абсолютно потерял подвижность, обязательна замена как
подшипника, так и выпрессовка обоимы. Выколотка состоит из «черной»
водопроводной муфты на 3/4″, один бортик которой обточен на точиле до диаметра
34.5 мм, и вворачивающегося в нее сгона длиной 110 мм. Муфта сначала
устанавливается в отверстие, затем сквозь противоположную обоиму в нее
вворачивается сгон. Легкое равномерное постукивание молотком завершает
процесс.
Верхний подшипник и обоима в нормальном состоянии.
Наружняя поверхность кулака сильно изъедена ржавчиной, очень шершава и
требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ. шлифовки. Иначе новый сальник очень быстро
износится. Для шлифовки необходимо выпрессовать обе обоимы, иначе не
получится близко к ним подойти.
Обязательна замена сальника полуоси, сальника кулака. Желательна замена
сальника ступицы (с внутренней стороны ступицы). Можно еще заменить сальник
хаба, но это просто сделать, не снимая колеса, позже.
Заметил, что изнутри весь кулак покрыт густой смазкой (даже гуще литола,
как желе) слоем 5-7 мм, в нм вертится шарнир со смазкой ШРУС.
Чувства противоречивые. С одной стороны, долго возиться и путаница с
номерами сальников у поставщиков. Купить без ошибки получится, ТОЛЬКО
указав и сверив НАЗВАНИЯ или РАЗМЕРЫ. Под одним и тем же номером могут
оказаться разные сальники. Мне в итоге пришли сальники ступицы вместо
полуосей. Доступные в интернет чертежи, вернее, рисунки (как и
руководства), просто отвратительные — это норма для зарубежных машин. С
другой стороны, ни один сервис в условиях Москвы, как положено, аккуратно
подобную операцию делать не будет. Нет набитых рук, просто невыгодно
тратить лишнее время «просто так». Здесь нужен постоянный свой мастер.
Самый главный ВЫВОД. Эксплуатировать неразрезной передний мост зимой в
черте Москвы и области — расточительство и куча проблем. Независимая
подвеска здесь куда проще и выгоднее. Даже по ресурсу такая же, но
заменить придется только шаровые, что не потребует столько времени,
квалификации, опыта, особой тщательности и аккуратности. К сожалению,
подозреваю, комплект сальников, подшипников шкворней каждый раз нужно
менять целиком, делать это лучше раз в 30-40 тысяч или через каждые две
соленых зимы. Причины, мне кажется, две. Первая — корродирует и теряет
гладкость кулак, после чего через сальник кулака грязь пробирается внутрь.
Вторая — вся грязь и вода оседают в нижнем подшипнике, он начинает люфтить
и теряет подвижность. Следом идет сальник полуоси.
Фото делал, много, но сейчас времени нет с ними разбираться, будут позже.
Источник
