Схема прокачки тормозов фиат дукато

Club Italia

Форум для крепких духом и больных на голову Alfa è una macchina per la gente forte di spirito e debole di testa

Не могу прокачать тормоза.

Re: Не могу прокачать тормоза.

Пупкин » Вс фев 13, 2011 10:04 am

Re: Не могу прокачать тормоза.

грихан » Вс фев 13, 2011 10:32 am

Re: Не могу прокачать тормоза.

Dograf » Вс фев 13, 2011 1:46 pm

Рома. Вот небольшой мануальчик так сказать. сверься. может принесет пользу.

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение «0».
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение «2», удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
АХТУНГ. Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение «0».
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.

Re: Не могу прокачать тормоза.

denisovrv » Вс фев 13, 2011 1:54 pm

Re: Не могу прокачать тормоза.

flavor » Вс фев 13, 2011 2:23 pm

Re: Не могу прокачать тормоза.

denisovrv » Пн фев 14, 2011 1:09 am

Re: Не могу прокачать тормоза.

Пупкин » Пн фев 14, 2011 8:22 am

Re: Не могу прокачать тормоза.

denisovrv » Пн фев 14, 2011 9:13 pm

Да, правильно! «Наискосок»!
Я написал неправильно.
Проверил специально на двух машинах, крайние дырки на гтц (перед лево — зад право)
Алексей прав!

Я уже в последний раз по правильному соединил, забыл написать об этом. ниче не меняет в моей проблеме.
До шлангов еще не добрался, морозсцуко.

Re: Не могу прокачать тормоза.

Kotofay » Пн фев 14, 2011 10:00 pm

Гадать бессмысленно, нужно вычислять неработающий узел отсечением участков магистралей.

Ром, сделай заглушки из старых трубок которые вкручиваются в ГТЦ.
Такие-же заглушки можно сделать и для проверки шлангов и суппортов.

Выкрути те трубки которые выходят из ГТЦ к проблемным колёсам, и вкрути на их место заглушки, прокачай.

После этого будет понятно где искать — в ГТЦ или магистралях. ИМХО виноват ГТЦ — те что идут для АБС не подходят если её убрать совсем. Может я заблуждаюсь, но на 164-й точно из ГТЦ выходят 4 трубки? Непомню.

Я на супера ставил ГТЦ от какого-то опеля или гольфа — прям приехал в магазин и подобрал из тех что были в наличии.

Если прокачиваются задние а передние никак попробуй перекинуть на ГТЦ «задние» трубки вместо «передних». Тоже вариант поиска проблемы.

Re: Не могу прокачать тормоза.

Бизон » Пн фев 14, 2011 10:02 pm

Re: Не могу прокачать тормоза.

Kotofay » Пн фев 14, 2011 10:04 pm

Re: Не могу прокачать тормоза.

denisovrv » Пн фев 14, 2011 11:41 pm

то что я хотел услышать.
при откручивании прокачного штуцера из передних суппортов течет нормально самотеком.
тоже считаю, шланги не причем.
С главным ситуация такая: тот что стоял на машине, был заменен на б/у
(у меня два гтц б/у было, но они долго лежали, и из цилиндра пошла тормозуха с ржавчиной. ну вобщем теперь я думаю, что, вообще те цилиндры (тормозные, сцепления) что валяються годами в гараже нельзя ставить, или перебирать и чистить.).
Когда это проблему не решило, был поставлен следующий гтц и трубки вкручены в обход блока абс.
У меня есть еще один ГТЦ, который стоит на белой 164, которая сломалась, и он рабочий стопудофф.
Вот от туда сниму и поставлю.
Но всё таки есть доля сомнения, что это гтц, чтоже меня прям так подвели аж два гтц , которые у меня были.

По поводу заглушек и кол-ва трубок к цилиндру.

Так что заглушки у меня есть, аж 4 штуки, родные причем.

У меня гтц, точно такойже как рисунке выше. И что точно подошло диаметр и крепление к ваукумнику?

Нет у меня нового гтц, на экзисте есть только оригинал за 9 тыщ с чемто.

Re: Не могу прокачать тормоза.

denisovrv » Вт фев 15, 2011 1:22 am

И опять я неправильно нарисовал трубки к гтц.
Вот как в каком порядке они должны идти к ГТЦ без АБС.

Которые в бок торчат к передним колесам, а которые вниз, к задним.
Надеюсь этот рисунок можно расценивать как истину))

Re: Не могу прокачать тормоза.

Бизон » Вт фев 15, 2011 9:56 am

Re: Не могу прокачать тормоза.

Алексей » Вт фев 15, 2011 1:57 pm

2 denisovrv
спасибо за рисунок! а то уменя задние трубки в воздухе висят — теперь я знаю как их заново провести!

Источник

Фиат дукато прокачка тормозов

Как прокачать тормоза?

Как прокачать тормоза? ⇐ Aerostar. Тормоза

Совсем не понял как прокачать тормоза, сверху три трубки, две входят из бачка, одна уходит на переднее правое колесо.
Снизу две трубки, одна уходит на переднее правое колесо, а вторая уходит назад, на центральную балку.
Начал прокачивать с переднего правого, вроде все ясно, но жидкость не уходит толком из бачка, а штуцер только шипит, и по чуть-чуть выдает капли, но ничего дальше не происходит, до жидкости не доходит.
Выкрутил гайку сверху, которая по центру, там торчит шток (штырь виднеется в отверстие), но ничего не меняется, тормоза всеравно не прокачиваются
Объясните пожалуйста алгоритм, может я что то не так делаю.

Спереди не фотографировал, но там вроде ничего необычного не увидел, дисковые тормоза да штуцер с трубкой.

тормозная приблуда сверху
тормозная приблуда снизу
вход трубкт тормозов назад вообщем
вход трубки тормозов назад

Схема ничем не отличается от обычной, по сути.
Начинаем с дальнего от ГЦ колеса, то есть правого заднего. Штуцер для прокачки находится с внутренней стороны колеса рядом с трубкой магистральной. Что прекрасно видно на фото рабочего цилиндра:

Технология тоже обычная — либо вдвоём, либо с насосом (как Витя описал в соседней теме). Прокачиваем ровно до момента, пока не перестанут идти пузырьки (можно ещё цвет тормозухи контролировать, если старая уже совсем убитая, то есть пока не пойдёт новая светлая тормозуха). Я обычно для надёжности после этого ещё несколько (три-четыре раза) качков делаю. Лишний объём тормозухи, который прокачается в результате, не стоит безопасности.
Следом по этой же схеме левое заднее. Там скорее всего получится быстрее, ибо если был воздух в магистрали между ГЦ и мостом, то он уже в результате прокачки правого заднего колеса ушёл. Останется только небольшой (около метра) кусок магистрали между серединой моста и колесом.
Далее — переднее правое, там всё просто. И последнее — переднее левое. То же самое, что и предыдущее.
Да, колёса (особенно задние) вывешены быть не должны! Но задние тормоза можно прокачать и без снятия колёс.

Проблемы могут возникнуть с откручиванием штуцеров для прокачки — они могли прикипеть/приржаветь за годы. Если не получится с ними совладать, то выход один — менять сзади рабочие цилиндры, а спереди — суппорта.
Можно попытаться прокачать путём откручивания/прикручивания штуцеров с трубками (есть и такой способ в случае жуткой необходимости), но гарантий от отсутствия воздуха никто не даст (как, впрочем, и при кривой прокачке штатным методом). Но дело в том, что штатные трубки — стальные, и, как правило, они уже намертво прикипели к штуцерам. И попытка их открутить приведёт просто к обламыванию трубки.
В моём случае попытка прокачать тормоза привела к замене тормозных цилиндров (задних рабочих), суппортов (передних) с шлангами, и магистралей от задних колёс до «колдуна» и от передних шлангов до ГЦ (на медь).
При этом есть один пикантный момент — штуцеров для трубок я у нас не нашёл (резьба специфическая). Пришлось использовать старые с развальцовкой трубок по месту (=/- погрешность).

Прокачка тормозов Fiat Doblo

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
• требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
• увеличился ход педали
• произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Fiat Doblo?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Fiat Doblo с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Fiat Doblo.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Fiat Doblo ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Fiat Doblo становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Fiat Doblo?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Fiat Doblo недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Fiat Doblo, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Fiat Doblo с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Fiat Doblo?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Fiat Doblo требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Fiat Doblo.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Fiat Doblo после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Fiat Doblo, повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Fiat Doblo, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Fiat Doblo, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Fiat Doblo?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Fiat Doblo на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Фиат дукато прокачка тормозов

Народ, может кто сталкивался с такой проблемой.
Поменял на своей пунте передние тормозные колодки.
После этого педаль тормоза втаптывается почти до полика.

У людей поспрошал. Говорят надоть прокачать тормозную систему на предмет развоздушивания. Но у меня логически возникает вопрос, как туда мог этот самый воздух попасть, если я систему не разгерметизировал.

Если всё-таки нужна прокачка, объясните, пож. как это правильно сделать.

3 недели назад поменял колодки (уровень тормозухи всегда в норме, прокачана была давно, трубки не откручивались) и были точно такие же ощущения, правда буквально один день! у педали был большой ход.ъ

через день ход педали стал короткий, но мне субъективно не хватало «останавливающей силы» как будто новые колодки тормозили хуже старых (оно то логично, просто как то у меня затянулось по времени на 2 недели) и вот пару дней назад стал ощущать что при нажатии на тормоза машина стала намного интенсивнее и мощнее замедляться.

посему советую покататься пару деньков, посмотреть как себя будет вести авто.
(вариант завоздушивания теоретически возможен в том случае, когда у тебя колодки были уже в ноль и жидкости в бачке маловато было, тогда могло воздуха прохватить)

Благодарен, друзья за советы.
Цилиндрики не вынимал, шланги не откручивал, уровень тормозухи в норме.

Но вот к чему побудила собсно замена колодок: скрежет при торможении.

Оказывается одна колодка стёрлась аж до железной основы.

После замены колодок проехал 420 км. Улучшений нет (по ходу педали и динамике срабатывания тормозов). Хотя ехал в основном по трассе. Тормоза там не особо активно использовал.

Пробовал на ощупь передние диски — тёплые чуть.
Хотя на старых накладках такого не было. Колёсные диски после езды были в меру нагретые.

Такое впечатление, что передние колёса вообще не тормозят.
Такое может быть?

Нет. В основном как раз таки тормозят передние колёса, а задние при резком нажатии или когда у тебя сзади вес есть (в системе кран стоит). Даже если ты по трассе ездил, колодок бы уже притерлись за пол тоны, я тоже катаюсь по трассе, но когда прилетаю домой, на диск можно плюнуть и слюна зашипев бэринько испариться))) Всё таки попробуй прокачать тормоза. А ещё не поленись и сними опять колодки, посмотри на них как они притираются. Писка при торможении как у увазика нет?

Колодки гляну, да и прокачаю наверное по совету.

Огромное спасибо за отклик.

ЖЕНЩИНА ОТДАЁТ МУЖЧИНЕ СЕБЯ, А ТОТ ВЗАМЕН ДАЁТ ЕЙ ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ!

Фиатоводы — сцуко, БОГИ! Все догадываются, что они где-то есть, но никто их никогда не видел вживую. (с)

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Прокачка тормозов Fiat Ducato в Нижнем Новгороде

Прокачка тормозов Fiat Ducato — одно из возможных решений при ремонте тормозной системы. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Нижнем Новгороде. прокачка тормозов Fiat Ducato в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему — мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

• В филиале в Нижнем Новгороде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Fiat Ducato.
• Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
• Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на прокачку тормозов будет минимальной.
• Гарантируем качество услуги — на все используемые материалы и запчасти для Fiat Ducato распространяется гарантия.
• Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
• Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
• Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Fiat Ducato

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка — менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Fiat Ducato позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат — ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Как прокачать сцепление фиат дукато елабуга

Есть вопросик, немного проблемы со сцеплением, педаль то нормально, то ослабивает сцепление, качнешь педалью, опять есть. То прям прекрасное сцепление, ездишь, ездишь, то какие-то выкидоны. Поменял главный сцепления, никакого результата, нигде не течет, поменял саму жидкость, все равно выпендривается переодически. Склоняюсь к рабочему сцепления, но путем тыка дороговато получается, надо только на СТО коробку снимать. Может есть какие-то мысли, поделитесь пожалуйста. 10.07.16 г ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА, ПОД ЗАМЕНУ ДИСК (разбито гнездо вала) + КОРЗИНА. БЫЛО ПОСТАВЛЕНО С МАШИНЫ ПОСЛЕ ДТП, ПРОБЕГ ОКОЛО 50к КМ.

Price tag: $110 Mileage: 240000 km

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

• домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
• необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
• снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
• сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
• после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
• выжимается до конца педаль тормоза;
• закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
• далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
• процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Как заменить сцепление Фиат Дукато своими руками

Если у вас есть определенные навыки механика, подходящее для ремонта помещение, вы можете попытаться выполнить работу самостоятельно, это позволит сэкономить.

• Проблематично переключить передачу.
• Авто не разгоняется больше 40 км.
• При переключении передачи слышен треск.
• Запах горелого.

• Ключи разного размера.
• Отвертка.
• Ветошь.

Схема сцепления Fiat Ducato

Инструкция

При неисправности сцепления рекомендуется менять его целиком, однако допустима и замена отдельных элементов. Сначала рассмотрим, как поменять механизм полностью:

• Придется открутить и сдвинуть коробку передач.
• Затем нужно снять старое сцепление.
• Прикрутить новое.

Для работы лучше всего использовать видеоинструкцию:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.

Гаечный ключ (обычно 8 на 10).

Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.

Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.

Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью. Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза. При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.

Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.

В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.

По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.

Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Торопиться не надо!

Поскольку Comfort-Matic — это фактически двухпедальная «механика», разрыва потока мощности при переключении передач не избежать. К этому надо быть готовым, иначе «коробка» начнет «пинаться», и это быстро выведет водителя из себя. Зная это, я отправляюсь в путь, заранее готовясь к тому, что не стану торопиться. Никаких резких стартов со светофоров и торможений в пол.

Проехав несколько километров по городу, отмечаю, что переключения, конечно же, чувствуются. Это не гидромеханический «автомат», но сильных рывков нет. Поведение трансмиссии напомнило легковушку FIAT 500. Того просто била дрожь при «кикдауне», а вот в спокойном ритме «малютка» уже не казалась такой нервной и начинала нравиться.

• 
• 
• 
• 

Что касается наддувного дизельного мотора серии MultiJet (150 л. с.), то его максимальная тяга в 380 Нм доступна уже с 1500 об/мин. То есть в ручном режиме можно смело трогаться со второй передачи, если в кузове нет груза. Двигатель, кстати, довольно тихий, даже если есть желание его «покрутить». А оно частенько появляется, когда перевожу рычаг трансмиссии в ручной режим и выбираю третью передачу. Так Ducato становится довольно бодрым.

Настройки подвески не изменились и на российских дорогах поведение «Фиата» напомнило тест-драйв в Италии. Ходовая жестко встречает неровности дороги. Особенно «нервничает» задняя подвеска. Есть ощущение, что машине не хватает балласта. Действительно, когда в кузов загрузили тяжелый мотоцикл и мебель, Ducato сразу поехал лучше. Тут и плавность хода начинает радовать, и «лежачих полицейских» подвеска «глотает» в меру мягко.

Подготовительные работы по прокачке сцепления

Материалы, необходимые для прокачивания:

• по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
• набор ключей;
• канистра для слива тормозной жидкости;
• тормозная жидкость.

Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.

Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

Турбокомпрессор

На ранние версии двигатели F1A установлена турбина BorgWarner K03 с перепускной заслонкой. Эта турбина не нуждается ни в каком внешнем управлении: ее пневматический актуатор приводится избыточным давлением, создаваемом в «улитке» компрессора. Т.е. актуатор заслонки просто соединен трубкой с компрессором.

С 2006 года на двигателе F1A мощностью до 126 л.с. (включительно) используется турбина Mitsubishi TF035HM. На более мощные версии F1A устанавливали турбину Garrett GTB17V с управляемой геометрией.

Проверка уровня масла в коробке Фиат Дукато 244, 250

Исправность работы механической коробки передач во многом зависит от качества ухода. Чтобы понимать состояние узла, необходимость его срочного обслуживания, делают проверку уровня. Когда смазка в порядке, но ее в МКПП мало, делают долив. В случае обнаружения посторонних примесей, изменения оттенка, аромата жидкости требуется полная замена.

Для теста уровня трансмиссии перед обслуживанием машину выставляют на горизонтально расположенную ровную поверхность, после выжимают сцепление, фиксируют в заданном положении ручной тормоз. Нужно дать машине постоять хотя бы пару минут – жидкость перестанет циркулировать. Если транспортное средство было на ходу длительное время, период выдерживают более долгий.

Перед проверкой уровня нужно убедиться, что смазки в поддоне нет, это позволит получить максимально точные результаты

После открутить крышку на горловине залива, протестировать содержание жидкости внутри системы. Смазка должна быть под самой крышкой, вариации в данном случае недопустимы. Специального измерителя нет, его можно заменить стержнем либо отверткой. Они составят альтернативу щупу, позволят производить точную оценку уровня жидкости внутри системы.

Добавки делают с применением воронки либо шприца, использовать шприц на практике намного удобнее. После окончания долива вместо замены тестирование проводят повторно. При очень грязной смазке добавление состава просто бессмысленно, показана полная замена, опционально с промывом системы. Хорошее масло с изношенным смешивать нельзя, толку просто не будет. Если в ходе проверки уровня масло после снятия пробки с горловины свободно вытекает, его содержание в норме, замены не нужны.

Новая полуавтоматическая трансмиссия на Дукато

Уже сегодня есть возможность стать первым владельцем Фиат Дукато с роботом. Роботизированную коробку передач уже оценили многие автовладельцы и выделили особенно приятные моменты в работе коробке.

Очень простое и легкое переключение между автоматом и ручным управлением, нужно всего лишь повернуть кнопку вправо или влево. Вы всегда будете знать на каком режиме находится автомобиль, ведь эта информация отображается на дисплее.

Независимо от режима работы РКПП контроль за дорогой со стороны робота ведется постоянно, при приближении к скоплению автомобилей или к развязке он автоматически снизит передачу во избежании аварии. Но есть и функция, которая позволяет в ручную увеличить обороты, такая функция просто необходима для обгонов на трассе.

Выгодно такая трансмиссия отличается от других и тем, что она автоматически подбирает необходимое количество оборотов при спуске или подъеме, что позволяет даже сильно груженому автомобилю с легкостью преодолевать самые крутые спуски и подъемы.

Из своего небольшого веса полуавтоматическая коробка Дукато позволяет экономить на топливе и на обслуживание.

Комфорт при вождении автомобиля с РКПП обязательно придется по душе автомобилистам, которые работают в тяжелом городском трафике и конечно же автомобилистам, которым приходится преодолевать длинные расстояния между пунктами.

Источник