Схема прокачки тормозов уаз 3303 последовательность

Прокачка тормозов УАЗ Буханка: Как последовательно прокачать тормоза

Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт. Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.

Что касается автомобилей марки УАЗ (452, 469), модели получили всенародную любовь и признание за неприхотливость и выносливость. Первый известен, как транспорт неотложной службы, газового хозяйства, и др. Второй, массово использовали на участках, требующих повышенной проходимости.

Особенности тормозов УАЗ

Если с заменой некоторых узлов автомобиля разрешено повременить, то починку тормозов откладывать нельзя. Возможное чрезвычайное происшествие дорого обойдётся и цена вопроса в разы превысит стоимость превентивных мер, не говоря уже о возможной потере жизни.

Конструктивно, главный элемент тормозов техники, рабочий тормозной механизм. Узел включает в состав две идентичные колодки. Края обеих деталей контактируют с поршнями цилиндров, сама конструкция держится на специальном опорном штоке. В цилиндрах предусмотрено два отверстия, первое выполняет функцию отвода воздуха при проведении процедуры прокачки, второе выводит рабочую жидкость. Герметичность конструкции обеспечивается за счёт специально предусмотренного регулятора. Соединение элементов системы в один механизм обеспечивается трубками, детали связывают цилиндры, главный тормозной цилиндр и ножной тормозной рычаг.

Визуально, тормозная конструкция и соединение спереди и сзади одинакова. Разница заключается в наличии двух цилиндров спереди, тогда как сзади тормоз работает от единичного устройства. Такая особенность объясняется необходимостью прикладывать большее усилие при торможении к передним колесам в сравнении с задними элементами.

Оба автомобиля UAZ (469, 452) оборудованы барабанными тормозами. Дисковые элементы выполнены из стали, при изготовлении используют метод штамповки, чугунного обода и усилителя, соединённого с диском. Добраться до барабанов УАЗ 452 легко, если понадобиться заменить изделие новым, снять деталь не трудно. Процесс демонтажа не требует снятия ступиц, поэтому беспокоиться о подшипниках не стоит. Барабаны фиксируются на ступице винтами в количестве пяти штук. Благодаря фиксаторам, новый барабан станет на нужное место.

Демонтаж тормозного элемента УАЗ-452 «Буханка»:

Прокачка тормозов УАЗ 469

Цель проведения манипуляций по прокачке, вывести воздух, содержащийся во внутренних частях механизма торможения. Периодически, раз в неделю, осматривают машину на предмет повреждения и утечки, внимание уделяют:

• Наличию механических повреждений труб;
• Нарушению уплотнений в сочленениях;
• Соответствию количества рабочей жидкости необходимой норме;
• Работе ножного рычага тормоза.

Механизм торможения УАЗ(469, 452):

Признак того, что пора выполнять манипуляции по прокачке, увеличенный рабочий ход ножного рычага тормоза, а так же выявление провалов при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после проведения ремонта, или смены узлов, деталей механизмов. Не зависимо от обстоятельств, перелить тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачать тормоза на УАЗ 469 и 452 надо раз в два года.

Прокачка тормозов, последовательность

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

• Убираем клапанный налёт;
• Контролируем, нет ли подтёков и утечек в соединениях и трубках;
• Контролируем на соответствие норме количество рабочей жидкости в ёмкости. При необходимости, добавляем до нужной метки «МАХ». Выполняем манипуляции, постоянно проверяем и доводим жидкость до нужного уровня, нельзя, что бы смесь опустилась до метки «MIN».
• Качаем ножной рычаг тормоза, не заводя силовую установку;
• Демонтируем с клапана перепуска цилиндра, находящегося сзади (справа) предохранительный колпак, монтируем пропускающую свет трубку, размер изделия 400мм. Мочим незанятый край трубки в ёмкости, содержащей пол литра рабочей суспензии, оставляем трубку там;

• Надавливаем до упора на ножной рычаг стопа 4-5 раз;
• Держа ногой рычаг, откручиваем (ключ на 11), прокачивающий клапан, делаем ½, ¾ оборота;
• Контролируем движение воздушных масс в виде пузырей из полости трубки, опущенной в суспензию;
• Когда рычаг остановки уйдёт вниз до упора, закрываем клапан прокачки, и отжимаем механизм;
• Проводим действия в необходимом порядке столько, сколько надо для полного удаления пузырьков;
• Снимаем трубку, монтируем предохранительный колпак;
• Этим же способом прокачиваем цилиндр остановки, расположенный сзади (слева);
• После, выполняем похожие действия над регулятором напора.

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

Когда проведенные действия не дали результата и воздух так же присутствует в механизме, то при приложении усилия рычаг остановки будет упругим на ощупь. В этой ситуации процесс повторяют заново, пока не появится ощущение жесткого рычага.

Контроль воздуха в тормозах:

Когда процесс окончен, а жидкость продолжает пузыриться, проверяют уплотнения сочленений, патрубков, цилиндров (основного и рабочего). Контролируют резьбовые затяжки, меняют уплотнители, прокладки, кольца, манжеты цилиндра. Что касается замены рабочих цилиндров, процесс замены происходит в комплексе.

По окончанию действий налейте жидкость тормоза до отметки «MAX», зафиксируйте пробку ёмкости с измерителем, контролирующим снижение уровня. Жидкость меняют до того момента, когда новая, светлая консистенция не заменит старую, тёмную материю.

Источник

Автолюбители

все полезное находится здесь

Прокачка тормозов уаз

Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости
Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости.

Для прокачки тормозов нужен помощник. Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Очищаем от грязи клапаны прокачки.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ). При прокачке постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN.
Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе и нагруженной задней оси.
Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.

Не отпуская ее, отворачиваем ключом «на 11» на 1/3–1/2 оборота клапан прокачки.

В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после этого отпускаем педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. Сняв шланг, надеваем на клапан защитный колпачок. Затем прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.

Таким же образом прокачиваем регулятор давления.

Передние колесные цилиндры прокачиваем в следующей последовательности: нижний правый; верхний правый; нижний левый; верхний левый.

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться ее упругость. В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет «жесткой».
Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты главного цилиндра замените. Рабочие цилиндры заменяем в сборе.
После прокачки долейте свежую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.
При замене тормозной жидкости прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из клапанов прокачки всех рабочих цилиндров.

Источник

Как прокачать тормоза на УАЗ

Чтобы прокачать тормоза на УАЗ всегда звал помощника, но как-то попал в ситуацию, когда позвать было некого. Пришлось изворачиваться самому и с тех пор прокачиваю тормоза один.

УАЗ довольно высокая машина и в отличие от ВАЗа не нужно снимать колёса, и даже не нужна яма, чтобы прокачать систему.

Причины

Необходимость прокачивать может возникнуть по нескольким причинам:

• попал воздух в тормозную систему;
• заменен или отремонтирован главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
• заменена или ремонт рабочих тормозных цилиндров;
• ремонт тормозной системы (трубки, шланги);
• проваливается педаль без видимой неисправности;
• смена жидкости.

Конечно, если был выполнен ремонт, только одного рабочего цилиндра, нет смысла прокачивать всю систему. Если же был заменён ГТЦ, то необходимо полное обслуживание.

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

1. тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
2. чистую ёмкость для сбора ТЖ;
3. шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
4. ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Как прокачать тормоза на УАЗ одному

Если не проводились ремонтные работы, то убедитесь в герметичности системы и нормальном свободном ходе педали.

• При смене ГТЦ прокачайте сперва его. В бачки заливаем жидкость и не прикручивая до конца выходные трубки, заполняем его. Как только появилась жидкость и перестали идти пузырьки, прикручиваем трубки.
• Прокачивать начинаю с правого заднего колеса, затем – заднее левое. Далее переднее правое и переднее левое.
• Наливаю немного ТЖ в ёмкость. Подсоединив шланг к клапану, второй конец опускаю в ёмкость и откручиваю его на 1 оборот.
• Доливаю бачки до полного уровня.
• Усаживаюсь в кабину и нажимаю на педаль раз 20. Нажимать нужно плавно, а бросать резко. Суть процесса в том, что при резком отпускании педали жидкость не возвращается из трубок, а срабатывает клапан тормозного цилиндра и ТЖ засасывается из бачка.
• Количество нажатий может быть и больше, важно не допустить, чтобы бачок опустел иначе всё придётся повторять сначала.
• DOT слитый из системы хорошо фильтрую (так как отстаивать некогда) и использую снова. Если жидкость очень грязная или давно не менялась сразу закачиваю новую.
• Вам не видно идут или нет пузырьки, но можно смело утверждать, что повторив операцию 2-3 раза воздух точно выйдет из трубок.
• Прокачав одно колесо, закручиваю клапан, надеваю колпачок и перехожу на следующее.

На УАЗ 3303 или «буханке» прокачивать можно не садясь в кабину. Когда решётка снята можно монтировкой, зацепив за рычаг, двигать поршни ГТЦ спереди и периодично доливать DOT.

Упираясь монтировкой в рычаг можно прокачивать тормоза на УАЗ

Принцип для самостоятельной прокачки подойдёт для всех УАЗ-иков даже с АБС. Однако, чтобы правильно прокачать, нужно будет учитывать для каждой системы АБС принцип её работы и очерёдность с колёсами.

Попробуйте, это сложившийся стереотип, что при прокачке необходимо при закрученном клапане накачать и открыв его, спустить жидкость. Зачем все усложнять делая какие-то приспособы.

Источник

Как прокачать тормоза на УАЗ «Буханка» и сделать ремонт основных рабочих узлов

Знание, как прокачать тормоза на УАЗ Буханка, — основа безопасности при его эксплуатации. Автомобиль получил всенародное признание благодаря простоте устройства и доступности ремонта в полевых условиях. Вездеходные качества и вместимость машины, которую первоначально создавали для военных медиков, сделали возможным использовать транспорт энергетиками, охотниками, фермерами.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

• в контур попал воздух;
• нарушена целостность и герметичность трубопровода;
• не долита вовремя жидкость;
• выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

• Доливают в бачок до отметки «MAX» или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
• Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
• Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

1. С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
2. Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
3. Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

• отворачивают тормозной барабан;
• убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
• нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
• достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

1. Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
2. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
3. «Ручник» полностью опускаем.
4. Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
5. Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
6. Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
7. Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.

Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.

После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.

Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.

Неисправности и ремонт элементов трансмиссии

Трансмиссия — это механизмы, которые соединяют двигатель и ходовую часть. К ней относятся раздаточная коробка, коробка переключения передач, сцепление и карданные валы.

Ремонт «раздатки»

Поводом к ремонту могут быть:

• потеки смазки;
• появление шума и вибраций;
• проблемы с переключением в разные положения;
• незапланированный выход из включенного режима.

• Демонтаж и разборка «раздатки».
• Обнаружение неисправностей.
• Ликвидация причин неполадок (замена или реабилитация элементов).
• Сборка, установка на штатное место, настройка.

Почти все детали коробки соединены с крышкой, хорошо видны и доступны для снятия. Шестерни включаются только при подключении переднего ведущего моста.

Как прокачать сцепление

Сцепление УАЗ служит для разъединения вала двигателя и коробки передач при переключении.

Отрегулировать сцепление на УАЗ может потребоваться при отклонениях в работе, после замены деталей или всего механизма. Агрегат прикручен к маховику двигателя ЗМЗ болтами, положение после балансировки обозначено как «О».

Регулировка сцепления УАЗ производится в стационарном состоянии на автомобиле с помощью управления длиной толкателя и горизонтальной тяги (свободный ход — 150 мм) и в снятом состоянии с использованием шаблона ведомого диска.

Чтобы прокачать гидропривод, нужно долить жидкость в бачок на ГЦС, надеть на клапан шланг и вставить второй конец в емкость. Дальнейшая последовательность аналогична прокачке ГТЦ.

Замена главного цилиндра сцепления

Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и замена при невозможности ремонта главного цилиндра сцепления похожи, только доступ к ГЦС хуже: нужно отсоединить ГЦС от рычага, открутить торцевое соединение и два болта крепления. Перед этим следует слить жидкость, так как она может разлиться в кабине.

Мастера на старых моделях машин с небольшими доработками устанавливают узел от вазовской классики.

Замена масла в коробке

Открутить магнитные пробки в обеих коробках и слить отработку. Лучше перед процедурой проехать 20-30 км для разогрева масла, если замена выполняется в холодное время года.

Для замены масла в коробке понадобится приспособление, состоящее из пластиковой бутылки 0,5 л и шланга, который нужно герметично вставить в крышку. После того как стечет отработка, завернуть очищенные от стальной стружки пробки и залить свежее масло.

Ремонт КПП

Ремонт КПП УАЗ самостоятельно выполнить трудно: для этого нужно открутить карданы, подушки от рамы.

Снятие коробки УАЗ производится вместе с «раздаткой». Чтобы отремонтировать МКПП, требуется знание основ механики, способность увидеть люфт на валу, отличить рабочий подшипник и синхронизатор от неисправного.

Ульяновский автомобильный завод ремонт коробки передач в одиночку не предусматривал, поэтому, когда поставите на штатные места прокладки и крышки КПП, сборка не закончена. Обратный монтаж — процедура, требующая усилий и терпения.

Регулировка тяг КПП

Тяги на коробке настраиваются в таком порядке:

• рычаг ПП перевести в нейтральное положение;
• ослабить гайки на тягах на КПП и кулисе;
• выставить флажки вниз, перпендикулярно земле;
• выставить рычаг переключения на середину нейтрали и затянуть гайки.

Возможно, потребуется несколько циклов наладки.

Замена сцепления

Перед операцией необходимо слить масло с КПП и РК. Отметить положения и открутить карданы. Отсоединить глушитель.

1. Убираем защиту, тяги рычагов и тросик тормоза.
2. Отключаем провода и удаляем рабочий цилиндр.
3. Выкручиваем 4 гайки крепежа КПП.
4. Откручиваем и сдергиваем коробку.
5. Отмечаем расположение маховика и корзины и отсоединяем ее.
6. Производим замену диска сцепления или устанавливаем новую корзину по отметинам, затягиваем «крестом», собираем.

Как снять педаль сцепления

Снимайте следующим образом:

• удалите стопор с педальной оси;
• вытащите ось и пружину;
• с помощью отвертки снимите педаль и достаньте втулки.

Замена подшипника хвостовика

Крутим кардан до упора вправо и ставим метку на самом мосту. Переводим в крайне левое положение и отмечаем. Дальнейшая последовательность такова:

1. Выкручиваем фланец кардана.
2. Открываем крышку.
3. Вынимаем масляную шайбу.
4. Снимаем подшипник хвостовика.
5. При необходимости убираем люфт с помощью прокладок.
6. Устанавливаем новый подшипник и собираем в обратном порядке.

Замена крестовины карданного вала

При выходе из строя крестовина во время трогания с места чаще всего звенит — это первые признаки неисправности. Меняем так:

1. Снимаем кардан и зажимаем в тиски. При работе с крутящимися механизмами нужно по возможности отмечать все положения перед тем, как разделить детали.
2. Вынимаем стопорные кольца.
3. Вначале из кардана, затем из чашки выкачиваем старую крестовину.
4. Осматриваем посадочное место на предмет дефектов. Выправляем их при необходимости и несильными ударами устанавливаем новую деталь.

Замена сальника переднего моста

Если подтекает смазка, нужна замена сальника хвостовика. Делаем отметки и откручиваем кардан.

Вынимаем шплинт, снова отмечаем и выкручиваем гайку оси. Снимаем деталь и с помощью плоской отвертки вынимаем сальник.

Все промываем, вытираем и, приставив старый сальник, набиваем новый. Собираем в обратном порядке по отметкам.

Разборка переднего и заднего моста

Для ремонта переднего моста УАЗ потребуются домкрат и упоры под колеса. Работаем по следующей схеме:

1. Выставляем упоры под задние колеса машины.
2. Отсоединяем шланги и патрубки от барабанов.
3. Отсоединяем внизу амортизаторы.
4. Откручиваем кардан и тягу от сошки.
5. Снимаем стремянки рессор.
6. Упором в раму поднимаем перед автомобиля.
7. Выкатываем мост, разбираем и ремонтируем.

Разборка заднего моста УАЗ производится аналогично.

Подвеска автомобиля

Подвеска периодически требует обслуживания или ремонта. Она состоит из полуэллиптических рессор трапециевидного профиля и телескопических амортизаторов для гашения колебаний. Передние и задние рессоры взаимозаменяемы. Резиновые подушки на современных машинах заменяются полиуретановыми. При установке рессор не нужно различать начало и конец.

На 452 модели в обслуживании нуждаются амортизаторы. Через 6000 км пробега следует доливать в них жидкость («веретенку») с помощью масленки, подтягивать крепеж.

Замена подшипника передней ступицы

Ступица соединяет вал и диск колеса. Если подшипник «завыл» или греется, замена подшипника передней ступицы УАЗ выполняется в следующей последовательности:

1. Выставляем домкрат и снимаем колесо.
2. Откручиваем крышку, вынимаем шплинт, ослабляем гайку.
3. Подвязываем и снимаем суппорт.
4. Убираем стопор и выпрессовываем подшипник. Понадобится съемник.
5. Очищаем полуось от старой смазки, устанавливаем новый элемент, собираем.
6. Затягиваем гайку так, чтобы колесо вращалась свободно.

Развал-схождение колес

Развал автомобиля устанавливается заводом с помощью поворотного кулака и не регулируется в дальнейшем. Схождение колес — разница расстояний (1,5-3 мм) между ними спереди и сзади, настраивается так:

• готовим рейку необходимого размера;
• проверяем давление в шинах;
• устанавливаем машину на ровной поверхности;
• замеряем расстояние на середине колес спереди, отмечаем точки;
• перекатываем машину на пол-оборота колеса, производим новый замер;
• с помощью изменения длины тяги производим настройку.

Замена подушек рессор

Работу можно упростить, если использовать струбцины. Нужно открутить одну чашку подушки, а на другую уложить уголок и стянуть рессору струбциной. Такая подготовка позволит при подъеме машины домкратом освободить подушку. Опуская подъемник, прикручиваем назад чашку. Повторяем операцию на остальных сборках.

Установка рессор

Основная проблема при замене рессор, особенно усиленных, — необходимость выпрямить их для установки. Без специальных приспособлений сделать это не получится. На СТО бывают заводские приспособления. Рессоры вставляются и сдавливаются винтовым домкратом.

Народные умельцы собирают конструкции, чтобы поменять рессоры, из стремянок или приваривают дополнительные элементы к масляному домкрату.

Замена шкворней

Замену шкворней на УАЗ Буханка своими руками можно сделать без снятия масленки. Для этого освобождаем доступ к шкворню и снимаем крышку, выкрутив четыре болта. Убираем крышку, а болты вкручиваем назад на 3-5 мм. На них укладываем металлическую пластину с отверстием в центре. В нее вставляем болт с накрученной гайкой и заворачиваем его в шкворень. С помощью гайки выпрессовываем деталь.

Достать бронзовую втулку можно подогнутым и заточенным гвоздем. Омываем и смазываем посадочное место. Забиваем через деревянный брусок новый шкворень и собираем конструкцию.

Силовой агрегат

С 2016 г. на УАЗ ставят двигатели УМЗ 421 в инжекторном или карбюраторном исполнении. Наиболее часто встречающиеся поломки двигателя:

• уходят тепловые зазоры клапанов ГРМ;
• проворачиваются вкладыши шатуна;
• выходит из строя система зажигания;
• ломается термостат;
• не качает помпа;
• греется двигатель.

Замена охлаждающей жидкости

Через 2 года эксплуатации или 60000 км пробега нужна замена охлаждающей жидкости в автомобиле. Замена производится на холодном двигателе и ровной площадке.

Если стоит защита картера, придется ее снять. Открываем кран отопителя, подставляем емкость и отворачиваем пробку на радиаторе. Выкручиваем крышку расширительного бачка и пробку в блоке цилиндров.

Для промывки системы можно несколько раз использовать воду. Залейте тосол через расширительный бачок, запустите и прогрейте двигатель. При необходимости долейте жидкость до отметки максимума.

Где находится реле зарядки

Реле зарядки защищает генератор от перегрузки и расположено вместе с ним под капотом с правой стороны двигателя.

Как снять радиатор

Радиатор на автомобиле изначально крепится неудачно — верх на кузове, а низ на раме. Создаются механические напряжения, которые приводят к микротрещинам и течи изделия.

В какой последовательности снимать радиатор системы охлаждения понятно интуитивно. Через кабину и снизу машины откручиваем патрубки и крепления, вынимаем узел.

Медные радиаторы хорошо паяются. В алюминиевых устройствах трубки можно попробовать заглушить герметиками, например «сухой сваркой».

Замена масла в двигателе

Масла в двигателе используют рекомендованные заводом-изготовителем. Меняют каждые 10 тыс. км пробега.

Если стоит защита картера, возможно, потребуется ее снять. В зависимости от марки двигателя расположение сливной пробки отличается.

Замена производится на прогретом автомобиле.

Чтобы не было сильного напора снизу, рекомендуют сначала подставить емкость и выкрутить магнитную пробку и только потом открывать маслозаливное отверстие.

Периодически следует промывать систему перед тем, как залить новое масло. Для этого используется промывочное средство.

Когда отработка или промывка стечет, заворачивают пробку и заливают свежее масло по верхнюю отметку щупа. Машину заводят и контролируют давление.

Для уменьшения расхода масла на двигателях ЗМЗ дорабатывают крышку клапанов блока цилиндров, систему вентиляции картера, лабиринтное соединение маслоотражателя.

Как снять двигатель

Двигатель с автомобиля можно опустить в яму или вынуть через салон. Коробки снимать с машины необязательно.

Перед началом процедуры необходимо убрать навесное оборудование, генератор, бензонасос, провода, шланги и патрубки, открутить крепления изделия к корпусу.

Для безопасной работы лучше использовать приспособления с кран-балкой. Двигатель поднимают в кабину и вынимают через двери либо опускают в яму на подставку.

Как снять стартер

Чтобы не снимать ничего лишнего, замена стартера УАЗ производится из двух положений — из-под машины и из кабины.

Накидным ключом короткими движениями откручиваем крепления. Убираем в сторону провода соединений электростартера. Проворачиваем устройство втягивающим реле вниз и вынимаем. Втягивающее реле стартера находится сбоку корпуса устройства, реле управления — в двигательном отсеке слева по ходу движения. Также есть реле блокировки, которое установлено в салоне.

Как подключить генератор

Схемы подключения генератора автомобиля отличаются в зависимости от его модификаций и типа двигателя. Разными могут быть и ремни ГРМ.

Для замены изделия понадобится электрическая схема, соответствующая вашей марке машины, или специалист сервисного центра.

Перед работой с электропроводкой отключите бортовое питание. Во всех машинах к генератору нужно подсоединить батарею питания (плюс), подключить замок зажигания и лампочку с вольтметром на панели приборов.

Для оптимизации бортовой сети автовладельцы устанавливают через устройство развязки дополнительный аккумулятор.

Замена ремня генератора

Для двигателя ЗМЗ натяжение выполняется насосом гидроусилителя, и порядок замены ремня следующий:

1. Ослабляем крепления насоса к кронштейну, заворачиваем болт регулировки и сдвигаем узел вправо.
2. Снимаем ремень со всех роликов.

На некоторых моделях присутствует натяжной ролик. Снятие ремня осуществляется с помощью регулировки его положения.

Как установить зажигание

Настройка зажигания производится совмещением меток с помощью пусковой рукоятки на коленчатом валу и блоке цилиндров (с углом опережения 5º). Необходимо, чтобы метки совпали в конце такта сжатия первого цилиндра. Определяют это по бегунку распределителя — он должен быть направлен на контакт нужного цилиндра.

Чтобы выставить зажигание, на роторе датчика есть красная риска, а на статоре — стрелка. Расслабляем октан-корректор и переставляем в нулевое положение. После этого поворотом корпуса распределителя совмещаем отметки, затягиваем, чтобы зафиксировать настройку.

Проверяют правильность установки зажигания на УАЗ резким нажатием на акселератор при движении на скорости 50 км/час. Детонационные стуки должны быть не более 3 секунд. Их отсутствие или большая продолжительность — знак того, что требуется дополнительная регулировка.

Рулевое управление

На машинах встречается рулевое управление как с гидроусилителем, так и без, а также рулевые колонки с карданом и без него.

Регулировка рулевой колонки

Регулировка рулевого редуктора, чтобы убрать люфт руля, происходит так:

1. Выставляют колеса прямо и отсоединяют от сошки рулевую тягу.
2. Устраняют зазор между червяком и роликом с помощью регулировочного винта.
3. Возвращают на место стопорную шайбу и заворачивают винт так, чтобы шайба и штифт совпали.
4. Собирают конструкцию и проверяют регулируемую рулевую колонку.

Если не удается добиться нормальной работы регулировочными способами, необходим ремонт рулевой колонки УАЗ.

Владельцы машин иногда устанавливают тюнинговые амортизаторы руля. Это улучшает управляемость, устойчивость на дороге автомобиля.

Как снять руль

Снять руль на Буханке — сложная задача. В большинстве случаев помогает специальный трехлапый съемник. Возможно, понадобится несколько ударов молотком по рулю. Желательно предварительно смочить соединение керосином или ВД-40.

Ремонт кузова

При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.

При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.

Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.

Источник