Меню

Штуцер прокачки тормозов дэу леганза

Прокачка тормозов! Daewoo Leganza

Подскажите плиз кто сталкивался, как правильно прокачать тормоза с какого колеса начинать,мне кажится что в системе воздух с первого раза лапка мягкая со второго норма

Порядок прокачки тормозной системы

1. Процедура делается вдвоём. Если есть АБС, то ее следует отключить, вытащив соответствующий предохранитель.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать не следует.

3. Снимаем крышку с заливной горловины бачка главного цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки уровень жидкости не падал менее, чем наполовину.

Прокачка главного цилиндра:

4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду помощнику плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.
9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка колесных цилиндров.

15. Порядок прокачки: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок перепускного штуцера трубочку, второй конец которой опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на головку штуцера ключ.
17. Даём команду помощнику качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Отпускаем штуцер и смотрим на выход пузырьков с другого конца трубочки. Как только пузырьки воздуха перестали выходить — закрываем штуцер.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Иногда, после замены деталей, эту процедуру приходится повторять более 10 раз.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.

22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль «мягкая», всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — доводим уровень тормозной жидкости до нормы и закрываем бачок.

Источник

Обслуживание тормозной системы Daewoo Leganza / Донинвест Кондор с 1997 по 2002 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Донинвест Кондор , прокачка тормозов Донинвест Кондор , схема тормозной системы Донинвест Кондор , ремонт тормозной системы Донинвест Кондор , неисправности тормозной системы Донинвест Кондор , нет тормозов Daewoo Leganza , прокачка тормозов Daewoo Leganza , схема тормозной системы Daewoo Leganza , ремонт тормозной системы Daewoo Leganza , неисправности тормозной системы Daewoo Leganza

2. Обслуживание тормозной системы

Проверка вакуумного усилителя тормозов

Для простой проверки работы вакуумного усилителя выполнить следующее.

1. Запустить двигатель, дать ему поработать 1-2 мин и остановить. Несколько раз нажать на педаль тормоза с нормальным усилием. Если педаль уходит вниз при первом нажатии, но постепенно поднимается при втором или третьем нажатии, усилитель тормозов исправен. Если высота педали не меняется, усилитель неисправен.

*Хорошо Плохо Первый Второй Третий *

2. При неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить изменение высоты педали. После этого нажать на педаль и запустить двигатель. Если при этом педаль немного уходит вниз, усилитель исправен. Если высота педали остается прежней, усилитель неисправен.

*Двигатель не работает Двигатель работает*

3. При работающем двигателе нажать на педаль тормоза и остановить двигатель. Удерживать педаль нажатой в течение 30 секунд. Если в течение этого времени высота педали не меняется, усилитель исправен. Если педаль поднимается, усилитель неисправен.

Если при одном из указанных способов проверки выявлена неисправность, проверить вакуумный шланг и усилитель и устранить неисправности. Если результаты проверок положительные, усилитель исправен.

Прокачка тормозной системы

На рисунках изображен автомобиль с левым расположением рулевой колонки. Автомобили с правым расположением симметричны.

Прокачка осуществляется в следующей последовательности:

1. Удалить вакуум из усилителя тормозов, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе.

Если производилась замена главного тормозного цилиндра, отсоединялись тормозные шланги и расширительный бачок был пустым, необходимо прокачать главный тормозной цилиндр перед прокачкой контура.

2. Залить тормозную жидкость в расширительный бачок на главном тормозном цилиндре.

При прокачке тормозной системы, уровень тормозной жидкости поддерживать в расширительном бачке между отметками «MIN» и «MAX».

3. Отсоединить от главного тормозного цилиндра сверху трубопровод.

4. Заливать тормозную жидкость в главный цилиндр до тех пор, пока она не польется из отверстия.

5. Подсоединить трубопровод к главному цилиндру. Момент затяжки 16 Н•м.

6. Один раз нажать и удерживать педаль тормоза.

7. Ослабить крепежный элемент трубопровода сверху главного цилиндра для удаления воздуха.

8. Затянуть крепежный элемент трубопровода. Момент затяжки 16 Н•м. Затем медленно отпустить педаль тормоза. Подождать 15 секунд перед проведением следующей операции.

9. Повторить шаги 6 – 7 до полного удаления воздуха из главного цилиндра.

10. После прокачки главного цилиндра через верхнее соединение, произвести аналогичные действия с боковым соединением.

Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. В случае попадания – немедленно смыть водой.

11. Одеть один конец шланга на штуцер, а другой опустить в емкость с тормозной жидкостью.

12. Один раз нажать и удерживать педаль тормоза.

13. Снять крышку штуцера для прокачки и ослабить штуцер для удаления воздуха из цилиндра.

14. Затянуть штуцер для прокачки. Момент затяжки 6 Н•м.

15. Медленно отпустить педаль тормоза. Подождать 15 секунд перед проведением следующей операции.

16. Повторять шаг 15 до полного удаления воздуха.

17. Установить крышку штуцера для прокачки.

18. Прокачать передние тормозные механизмы для автомобилей без антиблокировочной системы тормозов (ABS), начиная с шага 12.

19. Проверить «мягкость» педали тормоза. При необходимости повторить прокачку.

Источник

Дэу леганза прокачка тормозов

Правильная прокачка тормозной системы

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль «мягкая», всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Всем привет, на днях прокачал тормоза, в заднем правом было больше всего воздуха, все хорошо педаль на 1/4 машина колом стоит, ну вот отъездил 2 дня и кажется что чёткость на педаль пропадает и она уже не такая как была после прокачки, педаль не проваливаеться, вопрос почему это происходит, и что делать куда смотреть?

Daewoo Leganza 2000, двигатель бензиновый 2.2 л., 136 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Daewoo Leganza, 1997

Daewoo Leganza, 1999

Daewoo Leganza, 2000

Daewoo Leganza, 2001

Комментарии 10

Возможно опять-же так и должно быть — пока тормоза, которые раньше не работали, притирались, то реакция на нажатие тормоза была острее. Теперь плавнее.
Самое простое решение для понимания :
1) Находишь кусок сухого чистого асфальта, где никто не ездит
2) Вынимаешь предохранитель АБС
3) Разгоняешься до 20-30 км/ч и «по тормозам»
4) Выходишь и замеряешь рулеткой тормозной путь каждого колеса.
Тест можно разок-другой повторить, чтобы «споймать» положение педали тормоза, при котором возможно начинает срываться в юз одно или два колеса … хотя это сложно 😉 Но интересно ;), особенно если погодка хорошая и делать больше нефиг.
Можно чтобы асфальт был припыленный, но обязательно сухой. На мокром или на снегу ИМХО неинформативно.
Не забывай про безопасность.

Спасибо большое, абс на моей нету, ну в юз она сразу идёт, вопрос почему в заднем правом колесе было больше всего воздуха а в других нет, и как можно проверить гтц, и вообще откуда в тормозной системе может взяться воздух.

Возможно опять-же так и должно быть — пока тормоза, которые раньше не работали, притирались, то реакция на нажатие тормоза была острее. Теперь плавнее.
Самое простое решение для понимания :
1) Находишь кусок сухого чистого асфальта, где никто не ездит
2) Вынимаешь предохранитель АБС
3) Разгоняешься до 20-30 км/ч и «по тормозам»
4) Выходишь и замеряешь рулеткой тормозной путь каждого колеса.
Тест можно разок-другой повторить, чтобы «споймать» положение педали тормоза, при котором возможно начинает срываться в юз одно или два колеса … хотя это сложно 😉 Но интересно ;), особенно если погодка хорошая и делать больше нефиг.
Можно чтобы асфальт был припыленный, но обязательно сухой. На мокром или на снегу ИМХО неинформативно.
Не забывай про безопасность.

И до этого тормозуха коричневая была, вчера прокачал, до того момента пока золотистая не полилась. И много где читал что рабочие цилинтры пропускать воздух могуг и жидкость, это вообще реально и как такое возможно?

Ну жидкость то вряд-ли пропускает 🙂 Если б там такая дырочка и была, то скорей через нее тормозуха выльется. Но вода там появляется как конденсат, если присутствует воздух — пару капелек воздуха = капелька воды из-за перепадов температур.
А вот воздух уже действительно может засасываться в систему через микротрещинки в сальниках суппортов … или в районе ГТЦ … хотя это больше из области страшнык баек 😉
Обычно причина наличия воздуха в магистралях — тупое разгильдяйство ремонтников. Например меняли тормозной шланг, или суппорт откручивали, а потом некачественно прокачали, либо непрокачали вовсе.
В основном «насасывает» воду в бачке, который сообщается с атмосферой. ТЖ становится коричневой лет через 5, а менять ее по регламенту рекомендуют кажись каждые 2 года.

Читайте также:  5557 3510011 пгу тормоза

А у меня лет 5 точно не меняна, а извини пожалуйста а как качественно прокачать? И не посоветует как можно выручить обломанный штуцер прокачки на заднем суппорт? И почему в одном суппорте был воздух а в других нет, и как проверит гтц можно? И какие у него неисправности?

Выкрутить обломанный — тут масса вариантов: греть, выкруткой, припаяться, высверливать, менять суппорт и т.д. и т.п. Все индивидуально. Я каждый раз когда планирую лезть к суппорту, покупаю штуцера и первым делом их меняю на новые, как только старый выкрутился. Но предпочитаю это делать на СТО.
Прокачивать только педалью. Другой вопрос — замена ТЖ. Ее можно делать выдавливанием, но необходимо смотреть за уровнем жижи в бачке, бо иначе если в ГТЦ попадет воздух, надо полностью прокачивать.
Основная неисправность ГТЦ — срабатываются манжеты (возможно из-за того, что уже нет зеркала цилиндра) и педаль тормоза проваливается, когда ты стоишь на месте и жмешь на тормоз. Соответственно не создается эффективного давления в магистралях и соответственно неэффективно работают тормоза. В принципе и зеркало ГТЦ и манжеты страдают в первую очередь из-за старой и неправильной ТЖ. У нас нужно лить обычную «черепашку» и ни в коем случае не новомодные ТЖ — они как раз резину и жрут.
Также если лопается шланг и выгоняется ТЖ из бачка, манжеты ГТЦ начинают тереть «на сухую» — это тоже приводит к их износу.
А завоздушивание самого дальнего торм.цилиндра из-за экономии времени механика на СТО: лопнул какой-то шланг, завоздушилась система, прокачка идет заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое … Ну типа и все 😉 Хотя себе любимому то он наверняка пройдет еще раз по второму кругу и выгонит остатки воздуха, а «чужим» хватит и «регламента».
ЗЫ: с блоком АБС есть свои нюансы в прокачке.

А надо 2 раза прокачивать?
А скажи пожалуйста я 3-4 дня назад прокачал выглан воздух отовсюду, педаль хорошая была а сейчас такое ощущения что в системе опять появляется воздух и педал уже не такая что это может быть? Или это все хана гтц? Или что это может быть, ну она тормозит на светофоре по 2 минуты стою педаль не проваливаеться… А то в интернете ничего такого нет, только у многих после смены гтц проваливаеться или сразу проваливаеться…

Прокачивать можно хоть 10 раз, но реально после 1 раза воздух еще может попасть из одной магистрали в другую, а после 2-го это уже маловероятно. В моем детстве на Жиге с отцом всегда делали по 2 раза и третий чисто контрольный … если уровень в бачке не проворонил 😉
Вообще на Леге тормоза, как по мне, информативные. На япошках все по-другому — там педаль пластилиновая — ты ногой не чувствуешь никакого сопротивления, ориентируешься только на ход педали. У нас же ты начинаешь ощущать, что тормоза «берут» и при этом ощущается определенное сопротивление педали. Поэтому если педаль»уходит», это ощущается сразу. В принципе такое может быть из-за треснутого тормозного шланга или еще какого нарушения герметичности системы, но тогда должны быть подтеки ТЖ. Уровень в бачке не показателен, т.к. при малой течи он будет падать незаметно. Необходимо посмотреть машинку снизу в сухую погоду — все шланги и магистрали. Возможно понадобится завести двиг и понажимать на тормоз, чтобы рассмотреть спорные моменты.

Спасибо тебе большое друг, буду тогда ждать хотя бы потепления и тогда и штуцером займусь и направляющие суппортов смажу, ну и прокачаю пару раз, а то сейчас — 20 у нас и холодно заниматься.

У нас -2 и холодно этим заниматься, так что я тебя понимаю 😉
Самое главное, кто бы что не говорил, не зашкуривай ни направляйки, ни посадочные места. Только тряпкой. Если раковины от ржи, значит менять. Если болтаются направляйки в посадочных, значит снимать, рассверливать и ремонтные направляйки, но никакой наждачки.

Прокачка гидропривода тормозной системы Daewoo Nexia N150

При демонтаже элементов одного из контуров прокачке подлежит только этот контур. При снятии или замене главного тормозного цилиндра, регуляторов давления задних тормозов или падении уровня тормозной жидкости, повлекшем за собой попадание в гидропривод воздуха, необходима полная прокачка тормозной системы, т.е. обоих контуров.
Контуры тормозной системы при прокачке:
1) правый задний — левый передний тормоз;
2) левый задний — правый передний тормоз.

Работы по прокачке контуров «правый задний – левый передний тормоз» и «левый задний – правый передний тормоз» аналогичны.

Прокачка гидропривода тормозной системы Daewoo Nexia

1. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра заднего колеса и наденьте на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

2. Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом 1-2 с и удерживает педаль нажатой.

3. Накидным ключом на 9 мм отверните штуцер прокачки на 1/2 — 3/4 оборота. При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью или в прозрачном шланге.

4. Заверните штуцер и повторяйте операцию прокачки до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.

5. Операции по прокачке переднего колесного цилиндра аналогичны операциям по прокачке заднего цилиндра. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра переднего колеса того же контура (на фото показано со снятым колесом) и наденьте на штуцер прозрачный шланг, опустив второй конец в сосуд.

6. Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом 1-2 с и удерживает педаль нажатой.

7. Накидным ключом на 10 мм отверните штуцер прокачки суппорта (фото сделано со снятым колесом). При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола.

8. Заверните штуцер и повторяйте операцию прокачки до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.

9. При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости пополнять его.

10. При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Дэу леганза прокачка тормозов



Марка авто: DAEWOO NUBIRA 2

Марка авто: Daewoo Nubira 1

Прокачиваем тормозную систему на Матизе

Используйте только свежую тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4. Прокачка гидравлического привода тормозов необходима для удаления воздуха, значительно снижающего эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлический привод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывают увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость». Перед удалением воздуха проверьте герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений.

В процессе прокачки тормозной системы уровень тормозной жидкости не должен опускаться ниже середины пополнительного бачка.

Прокачка выполняется с помощником.

Прокачку тормозов выполняйте в следующей последовательности:

1 — задний правый рабочий цилиндр тормоза;

2 — задний левый рабочий цилиндр тормоза;

3 — передний правый суппорт тормоза;

4 — передний левый суппорт тормоза.

Расположение штуцера прокачки и пылезащитного колпачка на суппорте переднего тормоза

Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки, очистите его, наденьте на него один конец чистого прозрачного шланга, другой его конец опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью.

Удаление воздуха из тормозной системы; один конец чистого прозрачного шланга установлен на штуцер прокачки; другой его конец опущен в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью

Резко нажмите на педаль тормоза 3—5 раз с интервалом 2—3 секунды, и при нажатой педали тормоза отверните на половину оборота штуцер прокачки. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения и вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга. Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер прокачки до упора и снимите шланг со штуцера прокачки.

Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок. Повторите эти операции для остальных колес.

Видео по замене тормозной жидкости:

Прокачиваем тормоза на Дэу Нексия правильно +схема прокачки

Тормозная система автомобиля Дэу Нексия мало чем отличается от подобных систем автомобилей малого класса. Тем не менее существуют некоторые нюансы, которые следует учитывать при обслуживании и ремонте тормозов Нексии. Сегодня мы разберёмся как прокачать тормоза на Нексии и выясним все тонкости этого вопроса.

Когда прокачивают тормоза на Дэу Нексии

Естественно, первым сигналом о неисправностях в тормозной системе будет неадекватная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза.

Перед прокачкой тормозов стоит вспомнить, когда последний раз менялась тормозная жидкость.

Педаль может быть ватной, может утапливаться практически в пол, при этом эффективного замедления не будет. Также стоит посматривать на контрольную лампу уровня тормозной жидкости в бачке. Горящая лампа будет говорить о том, что в систему, скорее всего, уже проник воздух.

После любого ремонта тормозных цилиндров, главного или колёсных, также будет необходима прокачка тормозов. Конечная цель операции — полное удаление воздуха из системы или полная замена тормозной жидкости. При утечке жидкости через неплотности тормозной магистрали и изношенные манжеты тормозных цилиндров также может попадать воздух. Словом, технология прокачки пригодится не раз.

Необходимый инструмент

Схема прокачки

При прокачке системы мы будем удалять воздух из каждого контура и из каждого рабочего цилиндра в порядке строгой очерёдности:

  1. Правое заднее колесо.
  2. Левое заднее колесо.
  3. Правое переднее колесо.
  4. Левый передний суппорт.

В том случае, если мы ремонтировали только один суппорт или один рабочий цилиндр, скорее всего, нет необходимости прокачивать всю систему полностью.

Достаточно будет удалить воздух только из ремонтируемого цилиндра. Перед началом работы не забываем открутить крышку бачка и долить жидкость до максимальной отметки. Кроме того, в процессе прокачки мы будем следить за уровнем жидкости в бачке и не будем допускать его опустошения больше чем наполовину.

Перед прокачкой доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок шприцом или грушей.

Технология прокачки

Если автомобиль оборудован системой ABS, то прокачка начинается с включения зажигания и пятикратного нажатия на педаль тормоза. После этого в бачок при необходимости доливается свежая жидкость. При удалении воздуха из задних цилиндров зажигание должно быть включено. Это нужно для того, чтобы активировался гидронасос системы ABS и создал давление в контуре.

В остальном технология прокачки не отличается:

  1. Просим помощника медленно нажимать и отпускать педаль до тех пор, пока она не станет упругой с максимальным сопротивлением нажатию, педаль удерживается в таком положении.
  2. Снимаем защитный колпачок со штуцера заднего правого цилиндра, надеваем на него трубку и опускаем её в ёмкость, до половины заполненную жидкостью.

Очищаем задний штуцер от грязи и надеваем на него трубку.

Прокачиваем тормозной цилиндр пока не выйдет весь воздух.

Прокачиваем остальные цилиндры согласно очередности.

После прокачки

После прокачки доливаем новую тормозную жидкость до максимального уровня и закрываем бачок крышкой.

Контролируем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Есть несколько нюансов — на педаль при прокачке нужно нажимать медленно и плавно. Плавное нажатие педали исключает образование эмульсии (мелких пузырьков воздуха). Эмульсию в виде пены практически невозможно вытеснить из системы обычным способом. Именно поэтому плавное и медленное нажатие на педаль имеет большое значение.

Важные нюансы

И ещё одна важная деталь — между циклами прокачек необходимо делать паузу в 20-25 секунд.

Время нужно для того, чтобы пузырьки воздуха успели подняться в верхнюю точку рабочего цилиндра (к штуцеру) и были вытеснены свежей жидкостью. Следуя этой инструкции, можно эффективно удалить воздух из тормозной системы или полностью заменить жидкость. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Как прокачать тормоза на Дэу Нексия: порядок и схема прокачки

Общие сведения Тормозная жидкость является гигроскопичной и легко насыщается влагой из воздуха. Повышенное содержание воды в тормозной жидкости снижает эффективность и безопасность гидравлического тормозного привода. По этой причине необходимо заменять тормозную жидкость в соответствии с регламентом технического обслуживания автомоби ля. Тормозная жидкость токсична и

1.4.6 Тормозная жидкость / Daewoo Nexia

Тормозная жидкость является гигроскопичной и легко насыщается влагой из воздуха. Повышенное содержание воды в тормозной жидкости снижает эффективность и безопасность гидравлического тормозного привода.

По этой причине необходимо заменять тормозную жидкость в соответствии с регламентом технического обслуживания автомоби ля. Тормозная жидкость токсична и агрессивна по отношению к лакокрасочному покрытию кузова автомобиля. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками MIN и МАХ, нанесенными на стенку бачка. Для доливки применяйте только рекомендованную марку тормозной жидкости. Сняв крышку бачка, доведите уровень тормозной жидкости до метки МАХ. Затем плотно закрутите крышку. Падение уровня тормозной жидкости может свидетельствовать об утечке жидкости через неплотности в системе гидропривода тормоза. В этом случае обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности.

Через каждые 20000 км пробега или один раз в год.

Заправочная емкость – 0,5 л.

Если во время движения автомобиля загорелась контрольная лампа неисправности тормозной системы, это может указывать на низкий уровень тормозной жидкости в бачке. Доведите уровень до нормы, долив тормозную жидкость рекомендованной марки. Превышение максимального уровня тормозной жидкости также нежелательно.

Избегайте попадания тормозной жидкости в глаза или на открытые участки кожи. Если это произошло, сразу же промойте пораженное место большим количеством воды и при появлении раздражении обратитесь за медицинской помощью. Тормозная жидкость агрессивна по отношению к лакокрасочному покрытию кузова автомобиля. Поэтому при попадании тормозной жидкости на поверхность кузова следует немедленно промыть это место чистой водой, протерев влажной губкой.

Прокачка тормозов Дэу Нексия. Как прокачать тормозную жидкость. Порядок прокачки тормозов

Замена тормозной жидкости BRAKE FLUID, DOT, дэу нексия

Замена жидкости сцепления Нексия/Nexia

Замена передних колодок Daewoo Nexia

Daewoo Nexia Большое ТО+ Дэу Нексия Замена масла Часть 1

Замена тормозной жидкости

Требуемый специальный инструмент:

– Накидной ключ для отворачивания штуцера удаления воздуха.
– Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости.

Бывшую в употреблении тормозную жидкость повторно не применяйте.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью, при этом обратитесь к подразделу Тормозная жидкость.

Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.

Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.

На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.

Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого–либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.

Последовательность удаления воздуха:

Не представляется возможным отсосать тормозную жидкость из резервуара с помощью одной бутылки, так как в заливном патрубке находится жестко вмонтированная сетка.

При удалении воздуха из рабочего цилиндра привода сцепления должно быть выкачано не менее 100 см3 (0.1 л) тормозной жидкости, чтобы заменить жидкость на новую.

Для замены тормозной жидкости в приводе сцепления из гидроцилиндра привода необходимо откачать не менее 100 см3 (0.1 л).

Стекающая тормозная жидкость должна быть чистой и не содержать пузырьков воздуха. Из каждого суппорта должно быть откачано около 250 см3 жидкости.

Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.

Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда–либо в другое место. Местные органы власти должны информировать о пунктах приема тормозной жидкости.

Когда прокачивают тормоза на Дэу Нексии

Естественно, первым сигналом о неисправностях в тормозной системе будет неадекватная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза.

Перед прокачкой тормозов стоит вспомнить, когда последний раз менялась тормозная жидкость.

Педаль может быть ватной, может утапливаться практически в пол, при этом эффективного замедления не будет. Также стоит посматривать на контрольную лампу уровня тормозной жидкости в бачке. Горящая лампа будет говорить о том, что в систему, скорее всего, уже проник воздух.

После любого ремонта тормозных цилиндров, главного или колёсных, также будет необходима прокачка тормозов. Конечная цель операции — полное удаление воздуха из системы или полная замена тормозной жидкости. При утечке жидкости через неплотности тормозной магистрали и изношенные манжеты тормозных цилиндров также может попадать воздух. Словом, технология прокачки пригодится не раз.

Необходимый инструмент

При прокачке системы мы будем удалять воздух из каждого контура и из каждого рабочего цилиндра в порядке строгой очерёдности:

  1. Правое заднее колесо.
  2. Левое заднее колесо.
  3. Правое переднее колесо.
  4. Левый передний суппорт.

В том случае, если мы ремонтировали только один суппорт или один рабочий цилиндр, скорее всего, нет необходимости прокачивать всю систему полностью.

Достаточно будет удалить воздух только из ремонтируемого цилиндра. Перед началом работы не забываем открутить крышку бачка и долить жидкость до максимальной отметки. Кроме того, в процессе прокачки мы будем следить за уровнем жидкости в бачке и не будем допускать его опустошения больше чем наполовину.

Перед прокачкой доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок шприцом или грушей.

Технология прокачки

Если автомобиль оборудован системой ABS, то прокачка начинается с включения зажигания и пятикратного нажатия на педаль тормоза. После этого в бачок при необходимости доливается свежая жидкость. При удалении воздуха из задних цилиндров зажигание должно быть включено. Это нужно для того, чтобы активировался гидронасос системы ABS и создал давление в контуре.

В остальном технология прокачки не отличается:

  1. Просим помощника медленно нажимать и отпускать педаль до тех пор, пока она не станет упругой с максимальным сопротивлением нажатию, педаль удерживается в таком положении.
  2. Снимаем защитный колпачок со штуцера заднего правого цилиндра, надеваем на него трубку и опускаем её в ёмкость, до половины заполненную жидкостью.

Очищаем задний штуцер от грязи и надеваем на него трубку.

Прокачиваем тормозной цилиндр пока не выйдет весь воздух.

Прокачиваем остальные цилиндры согласно очередности.

После прокачки

После прокачки доливаем новую тормозную жидкость до максимального уровня и закрываем бачок крышкой.

Контролируем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Есть несколько нюансов — на педаль при прокачке нужно нажимать медленно и плавно. Плавное нажатие педали исключает образование эмульсии (мелких пузырьков воздуха). Эмульсию в виде пены практически невозможно вытеснить из системы обычным способом. Именно поэтому плавное и медленное нажатие на педаль имеет большое значение.

Настало время замены тормозной жидкости в сцеплении нексии, решил все сделать старым дедовским способом, сливая все из системы самотеком.

Новая тормозная жидкость в бачке сцепления. После замены прокачиваем несколько раз педаль сцепления.

Операция довольно простая, занимает 10-15 минут

Метки: замена тормозной жидкости в сцеплении на дэу нексия, как заменить жидкость в сцеплении нексии
Комментарии

Сцепление будет работать также, вы проводите плановое обслуживание.
При замене масла вы тоже не замечаете изменений, но если не заменить его то последствия могут быть печальными.

После замены сцепление стало работать по-другому? Или ничего не изменилось?

Самостоятельная замена колодок у Дэу Нексия

Для того чтобы своими силами поменять колодки у Нексии, достаточно использовать стандартный ремкомплект, включающий в себя:

  • ключ баллонный;
  • ключ рожковый (14х15);
  • домкрат.

В качестве пошаговой инструкции рекомендовано воспользоваться видео

В целом алгоритм действий простой. Например, для того, чтобы заменить задние колодки на своей Nexia, достаточно поэтапно сделать следующее:

  1. Снять колесо, а затем тормозной барабан с целью оценить степень его износа.
  2. Разъединить устройство авторегулировки и барабан, сняв соответствующую пружину при помощи плоскогубцев.
  3. Снять опорную стойку. Для этого необходимо сначала надавить на чашку, придерживая стойку с обратной стороны, а затем повернуть на 90°.
  4. После этого чашка снимается, а сама стойка и пружина извлекаются. Съем второго заднего барабана осуществляется по аналогичной схеме.
  5. Рассоединить при помощи плоскогубцев переднюю колодку, расположенную на заднем колесе в передней части, и верхнюю стяжную пружину.
  6. Развести колодки в стороны.
  7. Затем отсоединить рычаг колодки от тросика стояночного тормоза.
  8. Снять колодки с тормозного щита.

Рекомендовано произвести осмотр всех элементов тормозов на наличие повреждений. В случае необходимости заменить. Все места соприкосновений колодок и щита обрабатываются специальной смазкой.

Как правильно собрать

Чтобы собрать обратно тормоза, необходимо:

  1. Соединить рычаг заднего барабана с тросом стояночного тормоза.
  2. Поставить опорную стойку.
  3. Установить распорную планку авторегулировки (с предварительной обработкой резьбы смазкой).
  4. Поставить передний диск тормозов, совместив вилку планки и паз рычага передней колодки. Затем закрепить опорную стойку.
  5. Рассоединить планку щита тормозов и колодки. Потянуть их слегка на себя за края.
  6. Сцепить стяжную пружину с задней колодкой тормозов. Второй конец пружины отверткой прицепить к кронштейну передней колодки.
  7. Сцепить пружину с отверстием «собачки» на устройстве авторегулировки.

Сборка под силу даже непрофессиональному водителю. Помните, что после завершения установки необходимо отрегулировать работу системы. Не следует полагаться на отладку в авторежиме. Регулировка выполняется через вращение «зубчатой гайки» распорной планки, что позволяет отрегулировать зазор между барабаном и колодкой.

Важные нюансы

И ещё одна важная деталь — между циклами прокачек необходимо делать паузу в 20-25 секунд.

Время нужно для того, чтобы пузырьки воздуха успели подняться в верхнюю точку рабочего цилиндра (к штуцеру) и были вытеснены свежей жидкостью. Следуя этой инструкции, можно эффективно удалить воздух из тормозной системы или полностью заменить жидкость. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Какие тормозные колодки на Нексию лучше

Когда пришло время менять колодки на Дэу Нексия, наилучшим выбором будут оригинальные комплектующие или Sangsin, который поставляет запчасти на конвейер. Но когда таковых не оказалось, то так же можно обратить внимание на аналоги от известных брендов. Они могут похвастаться более приемлемой ценой с качеством как у оригинала и интересными особенностями.

Колодки TRW GDB 3195 с фрикционным покрытием COTEC, которое уменьшает тормозной путь в процессе притирки, что повышает безопасность движения сразу после их замены. По многочисленным отзывам продукция TRW превышает качество оригинала. Белорусские Fenox BP43003, судя по многочисленным отзывам имеют хорошее соотношение цены и качества в бюджетном сегменте. У фирмы Фенокс есть еще более удешевленный вариант колодок BP43013 без звукового датчика износа.

А вот на не дорогие колодки Hankook Frixa FPD02 не всегда хорошо отзываются указывая на повышенную пыльность, что не очень хорошо, ведь суппорта быстро покрываются отработанным материалом фрикционов.

Прокачка тормозной системы Дамас

Прокачка тормозной системы Дамас ⇐ DAEWOO

всем привет. почему то такой темы в форуме еще нет. кто как прокачивает тормоза у Дамаса? в книге нет ничего. на ветке про тайоту айс вычитал что порядок прокачки имеет большое значение и должен быть таким:
Правое заднее
Левое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее

когда менял шпильки на задних колесах проверил как работают задние тормоза-со второго нажатия колодки больше отходят чем от первого.
есть вопросы:
1.как выбрать тормозуху для прокачки если неизвестно какая залита? по цвету?объем-если менять?
2. сам еще не прокачивал-только на тормоз нажимал. при замене на классике ваз читал что надо сразу покупать запасные штуцеры т.к. установленные срываются. тут какие стоят ?
3.как отрегулировать ручник?-старый хозяин сказал что ручник новый но неотрегулирован. поэтому я его еще не разу не трогал.

опишите пож-та процесс прокачки пошагово.

вообщем залез под машину посмотрел- на задней оси штуцер для прокачки стоит только на левом колесе. значит задние колеса за один раз прокачиваются через левое колесо?так? на передних колесах с двух сторон эти штуцеры.

прокачал. результатом недоволен-в принципе ничего не изменилось-только цвет тормозухи стал прозрачным. ход педали стал меньше вроде.
заметил необычный момент- когда прокачивали задние тормоза жидкость из шланга выходила сильной струёй при каждом нажатии на педаль, а когда прокачивали передние-то жидость текла намного медленнее.
тормоза работают так: машина тормозит медленно, в основном торможение начинается снизу хода педали, и при каждом следующем нажатии на педаль тормоза вроде как получше-повыше начинает тормоз работать, но не сильно. тормозит все равно слабо и низко
надо что то думать. по книге понятно как проверить и отрегулировать задние тормоза, но я не понял про передние-там тоже кака я то регулировка есть?

30.07.2012
сегодня полез регулировать задние колодки. слева регулировка работает, справа-нет. закисла намертво-подложил шайбы-пока потянет.заметил что колодки стерты только сверху-куда поршень давит. а снизу почти в номинале. регулировка помогла отчасти.педаль стала тверже. ход меньше. тормозит лучше. хотелось побольше их раздвинуть. но на тормозном барабане есть такой «Буртик» как бы изначальная толщина барабана-вот он не даёт тогда одеть барабан-упирается в колодки.

нет горелки-может дома на газу потянет?

тут Болталка и флудилка на околоДАМАСовские темы № 2
посмотрел про распорки от оки-как сделать понятно.полезно. но я не понял вот что-когда тормозной цилиндр давит на колодки,то расходится только верхняя часть колодок, а нижнюю что разводит и прижимает к барабану?получается что нижняя часть наоборот сжимается. у меня все колодки сверху стёрты, а снизу нет.

Инструкция по прокачиванию тормозов на Ланосе с ABS и без и как часто нужно менять тормозную жидкость

Все автомобили оснащаются тормозной системой, которая отвечает за своевременное снижение скорости с целью предотвращения создания ДТП. Если на автомобиле Ланос осуществляется ремонт тормозного механизма, который включает в себя разгерметизацию системы, то после завершения работ понадобится прокачать тормоза. Как это сделать самостоятельно, и что для этого понадобится, выясним подробно.

Когда понадобится прокачка тормозной системы на авто

Тормозная система автомобилей Ланос, Сенс и Шанс реализована передними дисковыми тормозами, и задними барабанными. Торможение осуществляется за счет воздействия на передние диски и задние барабаны фрикционной части колодок. Это воздействие происходит за счет увеличения давления тормозной жидкости в системе. Если в систему попадает воздух, то это приводит к неисправности тормозов. В этом случае понадобится осуществить прокачку.

Прокачка тормозов понадобится в следующих случаях:

  1. Когда осуществляется ремонт тормозной системы, который заключается в замене вакуумного усилителя, тормозного цилиндра, шланг или трубок
  2. При повреждении тормозных шлангов
  3. Когда необходимо выполнить замену тормозной жидкости
  4. При снижении уровня жидкости в бачке ниже уровня

Если с неисправным двигателем автомобиль эксплуатировать можно, только это выльется в дорогостоящий ремонт, то с поломкой в тормозной системе — это категорически противопоказано. Исправность тормозной системы — это безопасность не только водителя и пассажиров, но и других участников дорожного движения.

Как определить наличие воздуха в тормозной системе автомобиля Ланос, Сенс и Шанс

Перед тем, как прокачать тормоза на Ланосе, нужно убедиться в необходимости проведения данной процедуры. Узнать о том, что система нуждается в удалении воздуха, можно по такому главному признаку, как увеличенный ход педали тормоза.

Увеличение тормозного пути еще вовсе не говорит о том, что в систему попал воздух, так как другими причинами могут быть изношенные диски и колодки. Когда же педаль имеет увеличенный ход, то это говорит о проблемах с тормозной жидкостью. Изначально стоит проверить уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень в норме, то это еще не повод разводить руки, и думать, в чем может быть еще причина.

Образоваться воздух в системе может еще по следующим причинам:

  • Когда используется устаревшая ТЖ, потерявшая свои изначальные свойства
  • При частом и резком торможении на автомобиле. При торможении происходит нагрев колодок, которые передают температуру на рабочие поршни, а они подогревают жидкость. При частом и продолжительном торможении жидкость может закипеть (в точке соприкосновения она прогревается до 600 градусов), что спровоцирует выделение газа. Газ в герметичной системе создаст воздушную пробку, что приведет к неисправности тормозов
  • Если автомобиль оснащен системой ABS, то при наличии воздуха в системе, будет светиться индикация BRAKE или ABS на панели приборов

Водитель при ежедневной эксплуатации автомобиля самостоятельно ощутит, когда тормозная система начнет давать сбои. В таком случае не помешает проверить основные узлы и механизмы системы, а также произвести прокачку тормозов.

Частота замены тормозной жидкости на автомобиле Ланос

Процедура замены тормозной жидкости не только на Ланосе, но и на всех автомобилях, должна осуществляться каждые три года. Это ресурс тормозной жидкости, и если не соблюдать эти рекомендации, то по истечению заявленного срока происходит снижение технических характеристик вещества.

Несвоевременная замена ТЖ может привести к тому, что в один момент тормоза откажут, поэтому не следует ждать, пока это случится. Надо отметить, что на Ланосе с ABS тормозная жидкость меняется через каждые 4-5 лет. Это связано с тем, что в системе с ABS применяется более устойчивая к накоплению влаги жидкость.

Что понадобится для проведения прокачки тормозной системы

Процедура удаления воздуха из тормозной системы автомобиля — это процедура не трудная, и заключается она в проделывании определенных манипуляций. Лучше проводить работы с помощником, так как это будет быстрее, и эффективней. Кроме того, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Канистра с тормозной жидкостью соответствующего типа. Это зависит от того, есть ли на автомобиле ABS или нет. Если нужно прокачать систему, то достаточно 0,5 литра, а для замены, понадобится не менее 1 литры
  2. Прозрачный шланг соответствующего диаметра для подсоединения к штуцеру для стравливания воздуха
  3. Чистая емкость, в которую на дно нужно налить тормозную жидкость, тем самым исключив обратное проникновение воздуха в систему
  4. Рожковые ключи на 9 и 10 мм для вывинчивания штуцеров

Если планируется проводить процедуру без помощника, то в зависимости от используемого метода понадобятся соответствующие материалы — обратный клапан, амортизатор, спринцовка. При прокачке тормозов немаловажно это осуществлять с соблюдением определенной последовательности. Схема прокачки тормозной системы на Ланосе, Сенсе и Шансе представлена на фото ниже.

Теперь можно приступать к проведению процедуры прокачки тормозов на Шевроле или ДЭУ Ланос, Сенс и Шанс.

Инструкция по прокачке тормозов на Ланосе, Сенсе и Шансе

Процедура прокачки тормозов представляет собой манипуляцию, посредством которой происходит удаление воздуха из системы. Выполнять прокачку лучше всего вдвоем, но есть способ, как это сделать самостоятельно. Если возникла потребность в удалении воздуха из тормозного механизма в автомобиле Ланос, то сделать это можно посредством выполнения следующих действий:

  1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду
  2. Начинать прокачку нужно с правого заднего колеса, так как это самая удаленная точка
  3. Открыть капот, и выкрутить крышку с расширительного бачка тормозной жидкости
  4. Залить жидкость в бачок до максимального уровня
  5. Переместиться вниз к правому заднему колесу
  6. На предварительно очищенный штуцер (если на нем нет защитного колпачка) надеть прозрачный полиэтиленовый шланг, и опустить его второй конец в емкость с тормозной жидкостью на дне
  7. Приступаем к прокачке. Для этого один человек нажимает на педаль тормоза в автомобиле в количестве 3-5 раз
  8. На 3-5 раз необходимо удерживать педаль в выжатом положении
  9. Второй человек после накачивания осуществляет ослабление тормозного штуцера возле колеса. Штуцер вывинчивается на 1/4 оборота, после чего по шлангу будет перемещаться жидкость
  10. Педаль тормоза при этом «провалиться», что говорит о снижении давления в системе. Как только педаль провалиться, необходимо сообщить об этом
  11. После этого осуществляется завинчивание штуцера, и снова накачивается педаль тормоза
  12. Процедуру следует повторить в количестве 5-6 раз, но все зависит от количества воздуха в системе. Прокачка выполняется до момента, пока в прозрачном шланге не будут отсутствовать пузырьки воздуха
  13. После этого необходимо переместиться к следующему колесу, проделав аналогичные манипуляции

Как видно, процедура вовсе не трудная, но требует много времени, так как прокачка выполняется очень медленно. После того, тормозная система будет прокачана, останется только проверить исправность ее функционирования. Определить это можно по таким признакам:

  • Четкое срабатывание системы при нажатии на педаль
  • Отсутствие проваливания педали при нажатии
  • Уверенное торможение без ударов и прочих дефектов

Если проверка показала, что в системе отсутствует воздух, значит все сделано правильно. При ослаблении штуцеров тормозной системы передних колес, необходимо использовать ключ на «10». Это особенность автомобилей Ланос, Сенс и Шанс. Если штуцера не ослабляются, что может возникнуть при коррозии, следует воспользоваться жидкостью WD-40.

Как прокачать тормозную систему Ланос без помощника

Теперь рассмотрим, как прокачать тормоза на автомобиле без помощника, то есть, самостоятельно. Для этого существует много разных способов, но остановимся на самых простых в реализации.

  1. Воспользоваться газовым упором.
  2. При помощи спринцовки.
  3. Обратный клапан.
  4. Давление шины.

Коротко рассмотрим каждый способ.

Имея представление о том, как прокачиваются тормоза, не составит большого труда осуществить данную процедуру самостоятельно.

Как прокачать тормоза на Ланосе с ABS

Автомобили марки Ланос оснащаются такой системой, как ABS. Такая система есть далеко не на всех Ланосах, а только на топовых версиях. Предназначена система ABS для предотвращения блокирования всех колес автомобиля при резком торможении. Если при резком торможении блокируются все колеса, то автомобиль начинает заносить, что может привести к столкновению с другими авто. Чтобы этого не происходило, применяется антиблокировочная система, которая напрямую связана с тормозным механизмом. Состоит система из датчиков, ЭБУ и клапанов управления. Если автомобиль оснащен системой ABS, то прокачка тормозов отличается от стандартного способа.

Для начала надо понимать, что система ABS по конструктивным особенностям делится на два вида:

  • совместное размещение блока гидроклапанов, гидравлического аккумулятора и насоса;
  • гидравлические клапаны с насосом и аккумулятор размещены на разных узлах.

Автомобили Ланос оснащаются системой ABS с совместным размещением основополагающих механизмов. Прокачка тормозов в таком случае будет выполняться по следующей схеме:

  1. Извлечь предохранитель, отвечающий за работу ABS. Предохранитель и блок ABS находятся на Ланосе с правой стороны у ног пассажира под пластиковой обшивкой
  2. Присоединить шланг к штуцеру, и опустить в емкость
  3. Ослабить крепление штуцера на ¼ оборота
  4. Нажать на педаль тормоза, после чего включить зажигание
  5. Через 5 секунд выключить зажигание, и не отпуская педали тормоза, необходимо закрутить штуцер. По шлангу проверить отсутствие пузырьков воздуха
  6. Если после проделанных манипуляций лампочка ABS не горит, значит процедура выполнена правильно

На автомобилях с ABS, где механизмы расположены по отдельным узлам, прокачка осуществляется с применением компьютера. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистом в автосервис.

В завершении стоит отметить, что тормозная система является самой главной в автомобиле. При неисправности двигателя автомобиль не будет ехать, а вот с неисправными тормозами будет спровоцирована аварийная ситуация. Чтобы этого не произошло, своевременно меняйте тормозную жидкость, а также прокачивайте систему с целью удаления воздуха.

Источник

Adblock
detector