Меню

Шумит задняя втулка велосипеда с ножным тормозом

Шумит задняя втулка велосипеда с ножным тормозом

Короче разобрал заднюю втулку, почистил, смазал, собрал. Поставил колесо на место, крутанул, а оно крутится с каким-то звуком, будто во втулке что-то есть. Разобрал опять, посмотрел, ничего в ней нет. Собрал и все равно звук остался. Втулка самая обычная для трещетки с насыпными подшипниками. Все шарики на месте, внутри ничего нет, а звук есть. Чо за мистика?
http://www32.zippyshare.com/v/qHb5SYHv/file.html

———- Добавлено в 19:57 ———- Предыдущее сообщение было в 19:15 ———-

Разобрал еще раз. Объяснение только одно вижу, это небольшой зазор между шариками во втулке. Из-за него слышно, как шарики друг о друга бьются во время вращения. Только раньше почему я не слышал этот звук.

Когда ставишь колесо в вел и затягиваешь эксцентрик, не должно остаться вообще никакого люфта)

ну так его и нет когда колесо на месте. он чувствуется, только когда ты ось пальцами шевелить пытаешься, постукивает чучуть

ну так его и нет когда колесо на месте. он чувствуется, только когда ты ось пальцами шевелить пытаешься, постукивает чучуть

Запись шума не слышал, но собери все, и покатай 1 день.
Конуса может не с той стороны поставил, хотя они одинаковые, но притераются по разному)

Покатать не получится, т.к. система с кареткой убитые, а новые в пути

Ну как убитые, на всём старом можно катать, если меняешь))) убивать до конца)))

Ну как убитые, на всём старом можно катать, если меняешь))) убивать до конца)))

Шатун один погнутый, в каретке 3 шарика подшипника не хватает плюс она хрустит. Шарики взял из нее на замену покоцаным из втулки)

Шатун один погнутый, в каретке 3 шарика подшипника не хватает плюс она хрустит. Шарики взял из нее на замену покоцаным из втулки)

Ааа, ну ясно))) ещё и каретка не на промах.
Странно, 4 года катаю, но все шарики как новые, только смазку перед зимой меняю.

Ааа, ну ясно))) ещё и каретка не на промах.
Странно, 4 года катаю, но все шарики как новые, только смазку перед зимой меняю.

Да каретка вообще дебильная.
Моему велу лет 6, за все это время откатал где-то 3 сезона и ни разу не менял смазку)0) Только вот в том году начал копаться в нем, когда ось заднюю погнул.
И шарики покоцались, потому что я 2 дня на погнутой оси катался, а когда новую поставил, смазал втулку только с одной стороны, потому что с другой трещетку нечем было снимать. До конца сезона так и проездил)
А так все целое, неплохо сохранилось. За исключением оси, шатуна, каретки и 3х шариков)

———- Добавлено в 12:01 ———- Предыдущее сообщение было в 11:59 ———-

а конусы целые во втулке, без следов износа? я так супруге новые колеса купил =)

Один конус потертый чучуть

а конусы целые во втулке, без следов износа? я так супруге новые колеса купил =)

Да целые, трещин сколов нет, отпалировано только место где шарики катались, смазку использую полирекс ем или мобилглис 28, на работе полно её, для подшипников эл.двигателей она, для работы в экстремальных условиях, холод, жара подходит ну и нормальных условий конечно.

Один конус потертый чучутьвсякие ямки (каверны) и прочие неровности вполне могут быть причиной шума
фотки бы посмотреть

а еще может в трещетке дело. хотя что там может шуметь =)

всякие ямки (каверны) и прочие неровности вполне могут быть причиной шума
фотки бы посмотреть

Не, такого нету. Все гладко, только не знаю насколько ровно, т.к. там неравномерная потертость из-за кусков развалившихся шариков. Разбирать лень.
Покатаюсь так, когда система придет. Если какие проблемы начнутся, буду тогда разбираться.

Заметил, что переднее колесо после обслуживания так же шумит, но потише. А там новые конуса, т.к. там как раз были эти ямки на них. Звука не слышно из-за кривого тормозного ротора, который трется о тормоз.

———- Добавлено в 12:18 ———- Предыдущее сообщение было в 12:13 ———-

Может это все потому, что литол к шарам не липнет? Они вращаются в колее из литола, а сами чистенькие блестят.

Ротор выправить надобно. Тем же разводным ключом, есть методы в интернетах.
А с конусами сам долго разбирался, но колесо крутилось, велосипед катался. Когда пришло время погнутой оси и, как следствие, шарканья ротора — поменял сразу колеса =)
Можно и заменой втулок обойтись.

Втулки я бы свои заменил, ибо они самые отстойные, которые только могут быть. Защиты от пыли, грязи и воды почти никакой, вечно гнущаяся задняя ось.
Думаю так и сделаю, если проблемы из-за шума начнутся. Только вот поменять их сам я думаю не смогу, а мастерских я у нас не видел. Менять колеса целиком дорого.

если менять на нормальные втулки на промах, то цена этих втулок выйдет дороже чем аналоигчный вилсет на шарах. С заменой втулок рекомендуется и спицы менять, + за сбоку колеса 500р за колесо. Так что еще подумай что дешевле )

Да я уже посмотрел. На чеине выбрал самые дешевые втулки, кассету и 4 комплекта спиц по 18 штук. Вышло около 6к. Хренов доллар. 4к еще норм, но 6 уже много. Одни спицы только 40 баксов, чо-то дорого как-то.

Да я уже посмотрел. На чеине выбрал самые дешевые втулки, кассету и 4 комплекта спиц по 18 штук. Вышло около 6к. Хренов доллар. 4к еще норм, но 6 уже много. Одни спицы только 40 баксов, чо-то дорого как-то.

Со спицами осторожней, лучше в мастерской пусть подбирают))

Со спицами осторожней, лучше в мастерской пусть подбирают))

Да я просто прикинул. Щас все равно денег нет.

Норм колеса, шарит кто?
https://www.avito.ru/chelyabinsk/velosipedy/kolesa_bontragerformula_26_disc_500866299

Всяко лучше моих будут. Цена адекватная?

Всяко лучше моих будут. Цена адекватная?

Это с трека какого-то колёса, 3700 или 3900, у нас в беларуси можно купить за 50-55$

Источник

Шумит задняя втулка велосипеда с ножным тормозом

а может это диск и колодки шоркает?

Думал также, но прокрутив колесо на подставке увидел зазор достаточно большой между ободом и колодками. может когда сажусь чтото смещается. Но вроде проверил колесо — люфта нет.
вообще проверил ход колеса, вроде ничего не задевает.

Это диск песню свою дисковую поет. Возникает на определенной скорости? У меня на старом веле такое тож есть, на 28 км\ч начинает петь, на 32 км\ч прекращает. Вообще это скорее фича чем бага. Неизличимо в принципе, диск поет от потока набегающего воздуха.

Suschestwo, я бы очень обрадовался этому. Но у меня Ви-брейки (если конечно ты про тормозной диск).
А что самое главное — раньше такого не было.
плюс в гараже стоят еще 2 вела, примерно тогоже уровня. и у них такого нет.
Я просто хочу убедиться что это не втулка (или наоборот что это она и требуется переборка и смазка)

Спицы начинают щелкать если ниппели почти не закручены, т.е. он фактически просто так болтается в ободе.
Просто берешь 2 соседние спицы и пальцами не сильно сводишь их друг к другу. Если ослабла то почувствуешь=)

Aleksanderer, спасибо. Как вариант попробую проверись спицы. В принципе по симтомам могут быть и они (есдинственное только мытье вела тут ни при чем)

У меня щелкали и на достаточно сильно закрученных нипелях. Но в целом рецепт именно такой. Щелкают обычно в месте, где спицы перекрещиваются, соответственно лучше всего там и сводить — заодно ясно будет, этот ли звук слышен при езде.

tufoed, спасибо. Но не совсем понял, т.е. если нипеля спиц закручены нормально, то как это исправлять. Из своего сугубо теоретического опыта мне казалось что натяжка спиц производится именно их подкруткой.

Перед поездкой в веломастерскую всё-таки сними катафоты и прокатись.

zhuravlik, спасибо, попробую. Если это катафот. сс..сожгу нахрен, а пепел развею.

Кстати о катафотах. У меня педаль дребезжала. И все никак не мог понять, в чем дело — люфта нет, все хорошо сидит. Оказалось — катафот.

Читайте также:  Сцепление тормоз или просто тормоз

Если это катафот. сс..сожгу нахрен, а пепел развею
Отомсти им и за меня

та же проблема — тоже после помывки, тоько от переднего колеса, катафот нет впринципе. правда велокомп еще повесил. + чтото в педали отдает.. сказали в мастерской что педали неочень. заменил.. чтото про шатуны писали.. но струмента увы нет..

llevela, так что в мастерской по поводу колеса то сказали?
Сам еду завтра в мастерскую, но перед этим катафот проверив.
Ну и в качестве отступления — как тебе твоя Рок Машина?

В мастерской мне сказали что мастер работает до восьми — а потом так сказать смилостивился и проверил что хрустит не каретка — по звуку от переднего я даже спрашивать не стал.

Катит неплохо в принципе, вилка почти такоеже уг как дарт 2й — а по субъективным ощущениям А6 кросс который подруге был куплен нравится больше — правда только за счет того что с ним проблем небыло — в том числе и после помывки 🙂

В мастерской мне сказали что мастер работает до восьми — а потом так сказать смилостивился и проверил что хрустит не каретка — по звуку от переднего я даже спрашивать не стал.

Катит неплохо в принципе, вилка почти такоеже уг как дарт 2й — а по субъективным ощущениям А6 кросс который подруге был куплен нравится больше — правда только за счет того что с ним проблем небыло — в том числе и после помывки 🙂

т.е. продолжает хрустеть. мда, это раздражает. Я съежу в мастерскую, потом тут отпишусь что это (ну если не катафот), может поможет.
Эль ниньо мне просто очень понравился в сокольниках. А вот кросс. рисковано. поляки. � �то..это. ну мстят они нам за то что наш Сусанин..ну ты знаешь. Руками они все делают еще хуже чем мы.

т.е. продолжает хрустеть. мда, это раздражает. Я съежу в мастерскую, потом тут отпишусь что это (ну если не катафот), может поможет.
Эль ниньо мне просто очень понравился в сокольниках. А вот кросс. рисковано. поляки. � �то..это. ну мстят они нам за то что наш Сусанин..ну ты знаешь. Руками они все делают еще хуже чем мы.

Там и купил.. за 26500 продали красив — не спорю, Кросс пока не жалуется 🙂 но пробег — максимум 150 пока что.. 1го мая купил[COLOR=»Silver»]

Я так и не могу понять, для чего ставят этот пластиковый диск? Если как ограничитель, чтобы цепь за первую звезду не соскочила, то он не помогает. Имел опыт — цепь соскочила за первую звезду и там так заклинила между спицами и этим диском, что пришлось диск по частям разрезать долго в полевых условиях и потом только вытащилась цепь.

———- Добавлено в 08:57 ———- Предыдущее сообщение было в 08:55 ———-

Не верно написал. Цепь заклинило между первой звездой и пластиковым диском

Я так и не могу понять, для чего ставят этот пластиковый диск? Если как ограничитель, чтобы цепь за первую звезду не соскочила, то он не помогает. Имел опыт — цепь соскочила за первую звезду и там так заклинила между спицами и этим диском, что пришлось диск по частям разрезать долго в полевых условиях и потом только вытащилась цепь.

———- Добавлено в 08:57 ———- Предыдущее сообщение было в 08:55 ———-

Не верно написал. Цепь заклинило между первой звездой и пластиковым диском

zhuravlik, ну я так понимаю что против соскока цепи. Но в мастерской мне объяснили, что это не помогает особо и опытные люди сразу снимают. Он только пыль и грязь собирает.

Источник

Как перебрать втулку с ножным тормозом

Как перебрать втулку с ножным тормозом

Для читателей нашего блога действует скидка 10%

по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Откручиваем контргайку и конус

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки — тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

Разобранная левая часть выглядит так

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Главная задача — собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Ремонт задней втулки велосипеда с ножным тормозом

Эта часть колеса находится на оси, в самом центре с геометрической точки зрения. Закрепляется на велосипедной раме, отвечает за вращение обода. Так как на велосипедном транспорте два колеса, втулок тоже пара. Задняя конструктивно устроена сложнее передней, потому что отвечает как за вращение колеса, так и передает тормозящий и вращательный момент от цепи. Являясь местом фиксации спиц, поддерживающих колесный обод, втулки еще выполняют функции ступиц. Ремонтировать заднюю втулку велосипеда с ножным тормозом труднее, и вопрос этот очень ответственный.

Читайте также:  Регулировка ручного тормоза lada granta

Виды задних велосипедных втулок

Такая деталь имеет ряд конструктивных разновидностей:

  • без механизма торможения, на свободном ходу;
  • с кинематической связкой, без свободы хода;
  • с ножной тормозной системой, имеющая свободный ход.

В узле, оснащенном ножной тормозной системой, предусмотрена дополнительная штанга, зафиксированная на рамной конструкции. Отличается она тем, что внутри есть барабан и колодки тормозной системы, соприкасающиеся от прокручивания звездочки в обратную сторону на определенную часть колесного оборота. Это червячная разновидность втулки, чаще всего используемая для односкоростного велосипедного транспорта. Этот механизм, обеспечивающий торможение, отличается продолжительным эксплуатационным периодом, неприхотлив, обслуживать и ремонтировать втулку вполне возможно своими силами.

Если втулка заднего колеса велосипеда с ножным тормозом, прочие способы торможения, как правило, не требуются. Такое транспортное средство широко распространено в стране, зарекомендовало себя среди масс пользователей, как надежный шоссейный велосипед. Кроме того, этот тип тормозной системы прекрасно подходит на велосипедные модели, предназначенные для детей.

На скоростных велосипедах устанавливаются втулки без тормоза. В сравнении с предыдущим вариантом, они отличаются небольшим весом и являются более надежными, что весьма актуально для спортивного транспортного средства. Свободным ходом можно фиксировать педаль в момент вращения колеса.

Подобные узлы рекомендованы для скоростных либо горных моделей, устанавливаются на фикс-байках.

Различают втулки и по материалу, используемому для изготовления. Алюминиевые детали отличаются легкостью, процессу коррозии не подвергаются. Втулки из стального сплава более надежны, но весят больше и в процессе эксплуатации покрываются пятнами ржавчины.

Есть различия и по осевому размеру. Диаметр стандартной втулки варьируется от 0.9 до 1.5 см. От этого размера зависит масса детали.

В каких случаях требуется обслуживание втулки заднего колеса?

Чтобы колесо и все его основные элементы, в число которых входит и втулка, работали нормально, его необходимо постоянно содержать в нормальном состоянии. Колесо требуется смазывать, кроме того, обод его время от времени подтягивают. Не будет лишним периодически менять подшипники и регулировать колодки на втулке тормозной системы.

Обслуживать втулку заднего колеса необходимо, потому что, при игнорировании этого условия, придется прибегнуть к ремонтным работам. Обращаем внимание, что обслуживание втулки заднего колеса имеет определенные особенности, но они не особо сложные в сравнении с профилактикой переднего аналога.

Обслуживание выполняется в определенных ситуациях:

  • во время движения транспортного средства либо его пошатывания из корпуса доносится шум;
  • появился люфт;
  • в подшипниках слышен хруст;
  • динамика наката ухудшилась.

Игнорируя перечисленные выше причины и продолжая эксплуатировать велосипедный транспорт, вы доведете его до нерабочего состояния, требующего ремонта. Все работы обойдутся дороже по сравнению с обычным обслуживанием, которое вполне выполняется самостоятельно. Рекомендуется перед каждым сезоном проверить колесо на люфт, убедиться, что подшипники не очень сильно затянуты.

Разбираем корпус, выполняем очистку и наносим смазку

Зная устройство задней втулки велосипеда с ножным тормозом, можно все выполнить своими руками. Перед тем, как начать работу, готовим рабочее пространство, потому что каждый этап подразумевает аккуратность и предельную осторожность.

В первую очередь с оси снимается кассета, для чего понадобятся хлыст и съемный ключ. После этого остается разомкнуть стопорящее кольцо, достать шайбы с подшипниками. Для того, чтобы при сборке не перепутать очередность деталей, необходимо запомнить (зарисовать или сфотографировать) порядок их установки.

В случае, когда на любой из деталей выявляются повреждения, пусть даже в виде мельчайших царапин, их требуется заменить.

Следующим действием извлекаем колесную ось, очищаем грязь, скопившуюся на ее корпусе, используя для этого мягкую ветошь, смазываем каждую деталь. Смазка наносится на каждый элемент, устанавливаемый на свое место, поочередно.

Сборка задней втулки велосипеда с ножным тормозом

Процесс смазки завершен, остается выполнить сборку колесной втулки. Чтобы сделать все правильно, руководствуются следующими правилами:

  • ось вставляется так, чтобы ее правая часть оказалась надежно закрепленной, а левым конусом осуществлялась регулировка. Очень важно ничего не перепутать;
  • левый конус оси надеваем до предела, устанавливаем шайбы, закручиваем контргайку;
  • выполняем регулировку подшипников.

Ремонт втулки с ножным тормозом велосипеда

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  • готовится место для работы, убираются лишние инструменты и предметы, которые в ремонте не потребуются;
  • снимается кольцо-стопор;
  • извлекается втулочная ось, но предварительно снимаются детали, установленные на противоположной от звездочек части втулки.

В большинстве случаев причиной ремонта становятся появившийся в колесе транспортного средства люфт либо перетянутый конус. В таких случаях ключом ослабляется контргайка, регулируется конусная, после чего можно затянуть все на прежнее место.

Когда причиной ремонта становится выход из строя любой из деталей, ее меняют, действуя в следующей последовательности:

  • снимают стопор;
  • извлекают ось, демонтировав до этого все детали с другой стороны от звездочки;
  • уточняют работоспособность каждого элемента, вышедший из строя — заменяют новым аналогом;
  • в обратной последовательности проводят установку, закручивают гайки.

Основные причины появления неисправностей

Велосипедное колесо ломается по различным причинам, и их достаточно много. Основными считаются:

  • отсутствие профилактического обслуживания втулки либо выполнение его на низком уровне;
  • появление люфта;
  • плохое качество деталей, изнашивание;
  • перетянутый конус.

Рекомендации специалистов

Выполняя разборку или сборку велосипедной втулки заднего колеса, следует действовать осторожно — довольно часто детали изготовлены из мягких сплавов, отличаются хрупкостью. Следует воспользоваться защитными очками, чтобы случайно летящий осколок не повредил глаза. Не стоит нарушать простейшие требования безопасности, работать необходимо аккуратно, чтобы не повредить детали и не нанести вред своему здоровью.

Перед ремонтом втулки необходимо изучить сборочную схему, чтобы потом все детали установить на предназначенные для них места. На тот случай, если такого чертежа нет, зарисуйте последовательность установки элементов и разложите демонтированные части в определенной последовательности, чтобы выполнить сборку в обратном порядке.

Собирая подшипники, не рекомендуется использовать магнит. Намагниченные части начинают притягивать к себе мельчайшие железные кусочки, в результате чего велосипедные детали получают еще одну причину для преждевременного изнашивания.

Заключение

Чтобы велосипедный транспорт работал безотказно, рекомендуется уделять ему некоторое время, выполняя техническое обслуживание, являющееся основой длительного эксплуатационного периода. Все можно выполнить своими силами, только следует соблюдать меры безопасности и работать осторожно, потому что во внутреннем механизме важен каждый элемент, и особенно — каретка заднего колеса велосипеда с ножным тормозом.

Помните про отличия концов задней втулки: правый наворачивается на ось плотно, фиксируется и остается в таком положении, а левым конусом осуществляется регулирование.

Навигация по записям

Регулировка ножных тормозов велосипеда

Любителям неспешных прогулок прекрасно подойдут велосипеды с одной передачей — синглпеды. Однако некоторых пугает то, что на руле отсутствуют тормозные ручки. Чтобы остановить разогнавшийся байк, приходится вращать педали назад. Поскольку такая конструкция достаточно удобна и надежна, она применяется не только на старых советских «Аистах», «Камах» и «Салютах», но и на современных моделях.

То, что регулировка ножных тормозов велосипеда не нужна, будет приятной новостью для любителей спокойной езды. Однако каждый механизм имеет свой срок службы. А продлить его сможет регулярное техническое обслуживание.

Принцип работы ножного тормоза

Приводом велосипеда является цепь, она же запускает в действие ножной тормоз. Когда велосипедист крутит педали в обратную сторону, приходит в действие приводной рычаг, а за ним и тормозной конус. Это расширяет колодки, которые начинают тереться о барабан. Чем большее усилие прикладывается к педали, тем быстрее перестанет крутиться колесо. Принцип простой и эффективный. Так как весь механизм находится в металлическом корпусе с пыльниками, туда не попадают грязь и влага.

Это значительно увеличивает ресурс механизма, который способен служить долгие годы. Но по мере износа тормозных колодок конус все сильнее и сильнее уходит вглубь, увеличивая расширение. Хотя это заставляет прикладывать больше усилий при торможении, невозможна ситуация внезапного снижения эффективности торможения. Она уменьшается довольно плавно, что не вызывает дискомфорта.

Когда велосипедист почувствовал, что его не устраивает работа тормозов, следует обратиться к специалисту, замена колодок сделает работу тормозов более четким. Но эту работу можно провести и самому, ничего сложного в этом нет. Хотя для самостоятельного проведения ТО необходимо будет провести подготовительную работу.

Читайте также:  Педаль тормоза бмв е30

Регулировка ножных тормозов велосипеда — как поменять колодки

При выборе новых колодок следует учесть, что один и тот же производитель выпускает не только основной, но и ремонтный вариант. Дело в том, что происходит истирание тормозного барабана, растет люфт. Чтобы его компенсировать, потребуется купить колодки для ножных тормозов увеличенного размера, то есть ремонтные. Еще понадобятся два ключа, которые называют «семейные велоключи». Поскольку есть несколько систем ножных велотормозов, перед покупкой колодок требуется определиться с моделью. Современные компании используют свои типоразмеры, и заказывать запчасти лучше на сайте производителя.

С моделями советских велосипедов ситуация гораздо проще, здесь была принята унификация. Хотя разборка каждого такого механизма имеет свои особенности, действует единый порядок действий:

  1. Зафиксировать квадратным отверстием большого ключа ось.
  2. Открутить рожковым ключом контргайку, вращая ее против часовой стрелки.
  3. Снять шайбу и вынуть левый конус.
  4. Вытащить ось в комплекте с барабаном и правым конусом.

Дальнейшие действия будут зависеть от модели велосипеда. На «Салют», «Каму», «Урал» и большинство других советских байков устанавливалась втулка типа ТОРПЕДО. Аналоги и сейчас встречаются на рынке, и купить запчасти достаточно легко.

Втулка типа ГАЗ ставилась на «Школьник», популярный велосипед среди подростков. Хотя сейчас «Школьник» найти практически невозможно, молодежь предпочитает более современные модели.

Втулка типа ИДИ очень близка по конструкции к ТОРПЕДО, однако имеет чуть больший вес. Поэтому ее ставили на взрослые дорожные велосипеды.

Поскольку с переборкой втулок велосипедов с ножным тормозом обычно не возникает проблем, их обслуживание рекомендуется проводить один раз в два года, или каждые 5 000 км. пробега. Необходимо разобрать, прочистить тряпкой, смоченной керосином, и снова собрать. Перед сборкой смазать все трущиеся детали литолом или иной густой смазкой.

Ножной тормоз велосипеда

Благодаря этому устройству обеспечивается плавность при торможении заднего колеса, являющегося ведущим. Ножные тормоза на велосипеде называют еще медальными или барабанными. Располагается узел на оси заднего колеса, применяется в качестве основного механизма торможения либо дополняется передним аналогом, приводимым в действие рукой. Устанавливался такой тормоз на старые советские велосипеды, синглспиды, новые модели с фиксированной передачей либо с планетарным переключателем скоростей.

Как работает ножной тормоз

Приводной элемент в велосипедном транспорте — цепь, которой и активируется процесс торможения. Достаточно начать вращение педалей в обратном направлении, начинает действовать рычаг привода, за которым срабатывает конус тормоза. Колодки расширяются, начинается их трение по барабану. От того, какое усилие приложено к педалям, зависит быстрота остановки колеса.

Все устроено просто и эффективно, механизм установлен в корпус из металла, практически исключающий попадание внутрь воды и грязи, что существенно продлевает эксплуатационный период. Со временем, когда колодки сильно изнашиваются, конус углубляется все больше, тем самым увеличивая расширение. Это вынуждает при торможении приложить большие усилия, но эффективность процесса от этого не снижается.

Колесо с ножным тормозом: плюсы и минусы

Из достоинств выделяются следующие:

  • отсутствие необходимости в частых ремонтных работах и в организации тщательного ухода;
  • конструкция сделана герметично, что гарантирует защиту от намокания и загрязнения;
  • от применения такой тормозной системы колесный обод не нагревается;
  • стоимость устройства находится в доступном диапазоне;
  • механизм нормально работает, даже если геометрия колеса нарушена.

К сожалению, есть и определенные недостатки:

  • при обрыве цепи или соскальзывании ноги с педали пропадает возможность выполнить экстренную остановку через торможение;
  • чтобы научиться эффективно применять такую тормозную систему, необходимо получить определенные навыки;
  • нет совместимости с переключателем скоростных режимов;
  • в момент торможения колеса с ножным тормозом втулка и спицы испытывают дополнительное нагрузочное воздействие;
  • мощность торможения невысока;
  • чередовать торможение и ускорение передвижения достаточно сложно;
  • на продолжительных спусках возникает вероятность перегрева.

Когда необходимы ремонтные работы или профилактические мероприятия

Тормозная система барабанного типа устойчива к изнашиванию и достаточно долговечна. И все же узел требует периодических проверок, наладки или полной замены. Для проверки рабочего состояния устройства велосипедные педали прокручивают назад. Если механизм пребывает в исправном состоянии, включение тормоза произойдет после того, когда обратный педальный ход совершит четверть колесного оборота. Если включение тормоза происходит позже, система срабатывает некорректно. Учитывая особенности расположения системы, втулку заднюю с ножным тормозом самому разбирать не рекомендуется — лучше обратиться к опытному специалисту.

Переборка планетарной втулки с ножным тормозом

Рабочий процесс опишем для взрослой модели велосипеда, хотя на детском варианте он ничем не отличается.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся гаечный и конусный ключи на 17 и 15 мм соответственно, отвертка, смазка. Рекомендуется использовать Mobil XHP 222, но вполне можно обойтись обычным литолом. Важно, чтобы смазочный материал был пластичным, а не жидким.

Разбираем втулку

Начинать следует с той стороны, где располагается звездочка. При помощи отвертки срываем кольцо-стопор, фиксирующее звезду, снимаем саму деталь и пыльник, берем ключ на 15 мм и выполняем им захват конуса, а вторым ключом на 17 мм немного откручиваем контргайку.

Сняв конус вместе с контргайкой, откручиваем и извлекаем правую половину муфты, в которой находится подшипник. После этого вытаскиваем левую часть с рычагом тормозной системы.

Чистка и смазка

Используя ветошь или туалетную бумагу, максимально удаляем остатки старой смазки. После этого внутренние части втулки промываем жидким средством либо растворителем. Некоторые предпочитают использовать в этих целях WD-40 — тоже неплохое решение.

Каждую деталь протираем насухо. Внутрь втулочного корпуса закладываем смазку, ей же обрабатываем поверхности, с которым подшипник вступает во взаимодействие.

Основная задача — сборка левой половины муфты и установка ее во втулку вместе с тормозными колодками. В муфту вставляем шайбу, потом — пружинку, усики которой направляются наружу, наносим на конус, расположенный возле тормозного рычага, смазку, ставим на него подшипник, который своими шариками должен упереться во втулочную чашку, а с противоположной стороны подпереться конусом.

Собираем втулку

В конусе имеются отверстия, в которые необходимо попасть усиками. Вторую часть муфты смазываем, кладем тормозные колодки, выступы которых должны лечь на участки между выступами конуса. Придерживая конструкцию, вставляем ее во втулочный корпус.

Подшипник с большим диаметром вставляем в корпус шариками вперед, а более мелкий — в правую зону муфты, где все поверхности уже смазаны.

Муфту следует закрутить, после чего прикручиваем конус с контргайкой, все затягиваем: колесо должно крутиться легко, но не давать люфт. Остается поставить пыльник, звездочку, застопорить все кольцом, уложив его в специальную канавку.

Особенности замены тормозных колодок

Когда расходные элементы изрядно износились, и тормоза не выполняют свои функции, колодки необходимо заменить. Выбирая новые, помните, что изготовитель занимается выпуском не только велосипедов, но и ремонтных комплектов к ним.

Тормозной барабан со временем истирается, люфт увеличивается. Для компенсации этого процесса необходимо приобрести колодки несколько большие по размеру — ремонтные.

Сравниваем с ручными тормозами

Всю информацию о ножной системе мы получили, уточнили ее положительные и отрицательные стороны. Чтобы провести сравнение с ручным аналогом, необходимо несколько слов сказать о нем.

Многие производители используют его в качестве дополнения к ножной системе либо в виде самостоятельного тормоза. За весь эксплуатационный срок они зарекомендовали себя, как стабильно работающие и безопасные конструкции.

Для комплектации моделей, предназначенных для катания по городским улицам, в большинстве случаев устанавливают ободной тормоз V-Brake, отличающийся неплохим показателем мощности, неприхотливостью обслуживания и несложным сервисом при ремонте. Но на плохой дороге система быстро засоряется, качество работы ее снижается.

Какая из тормозных систем лучше, сказать сложно — окончательный выбор зависит от предназначения велосипедного транспорта. К примеру, ситибайк, никогда не эксплуатировавшийся на плохих дорогах или крутых спусках, обойдется ободной тормозной системой, на другие модели лучше поставить полный комплект, чтобы увеличить безопасность движения. Систему будут дублировать друг друга в работе, что не так уж и плохо при экстремальном катании.

Источник

Adblock
detector