Меню

Ситроен не нажимается педаль тормоза не заводится

Не нажимается педаль тормоза

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Читайте также:  Лансер ремонт ручного тормоза

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео — Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая — неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

Источник

Клуб Любителей Ситроен: Проблема с пуском! — Клуб Любителей Ситроен

  • Клуб Любителей Ситроен
  • ‘/>Технический раздел по моделям Ситроен
  • ‘/>Citroen C3, I-II поколение
  • ‘/>Эксплуатация Citroen C3, I-II
  • Правила Нашего Форума
  • Просмотр новых публикаций

Проблема с пуском! Оценка:

#1 Poplavok

Отправлено 20 May 2007 — 08:28

Всем привет!
Ситуация такая, С3 ноябрь 2005 1,6 SD пробег 16000, автомобиль жены, эксплуатируется мало и акуратно, проблема в следующем, чтобы запустить двигатель нужно давить педаль тормоза, давишь тормоз стартер не начинает крутить. на мониторе горит значек что не нажата педаль тормоза. хотя давишь до усрачки. , причем никакой логики в проявлении неисправности нет, может три дня нормально работать, а может какой-то день вообще не заводиться. обычно машина пускается через какое-то время. дилер далековато. если ниче сам не решу, поедем.
Может кто подскажет что это и как на месте с этим делать?
ЗЫ: Мозги перепрошивали.

Читайте также:  Кодировка стояночного тормоза фольксваген туарег

Заранее спасибо за ответы!

#2 flinter

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 2804
  • Регистрация: 23 August 06
  • Город: Санкт-Петербург
  • Авто: Ситроен С5 3.0 Exclusive

Это однозначно к дилеру на диагностику.

Еще как вариант не может быть что иммобилайзер не срабатывает?

#3 Poplavok

Всетаки я заборол этот шедевр французского автомобилестроения. :Yahoo!:
Итак речь будет идти о машине с коробкой сенсодрайв и если у вас ситуация, что при нажатой педали тормоза и положении рычага нейтраль, при повороте ключа стартер не включается, а на «спидометре» мигает пиктограммка «нога с педалью» и на дисплее борткомпа написано «auto locking» делаем следующее:
1. Поворачиваем ключ в положение когда «на дисплее все светится», открываем пошире водительскую дверь встаем рядом с машиной и проверяем нажимая ногой на тормоз глядя на заднии фонари как стопсигналы «откликаются» на движение педали, если они не горят или мигают как-бы невпопад, значит мы на правильном пути и можно переходить к п.2, а вот если они работают четко за педалью это означает что проблема в чем-то другом и как устранить её я здесь не напишу.
2. Завем молодого человека который у вас «под рукой» ибо проделать эти операции девушке не очень получится.
3. МЧ аккуратно снимает пластиковую накладку под рулевой колонкой, она из мягкого пластика встает и снимается легко, и вынимаем её немного вверх, там такой хитрый ограничитель (типа чтоб не потярялась. гламурная машина пипец просто 😀 )
4. Вынимаем резиновый коврик, переворачиваем (обязательно, ибо там чистая сторона) и кладем его рядом с водительской дверью на (землю, асфальт, бетон, собачье дерьмо . нужное подчеркнуть) встаем на колени. нет не так. ВСТАЕМ НА КОЛЕНИ. и залазием в пространство между рулевой колонкой и полом. видим прямо перед собой педаль тормоза, и перед ней торчащий прямо в глаз датчик с ЯРКО ЗЕЛЕНЫМ разъемом. (опять гламур мать его ети), поворачиваем его по- или против- часовой стрелки на 45 гр. и внимаем на себя.
5. Берем в руку. дергаем за пипку несколько раз и разминаем об нее большой палец (это типа кнопки) при этом глядя на стопы. если её просто отпустить они должны просто гореть. нажать. они погаснут. Короче. это источник всех бед. :drinks:
6. Далее с применением мужской физической силы аккуратно вынимаем пипочку на себя до тех пор пока она не издаст несколько истошных щелчков. т.е. она как-бы будет больше торчать.
7. Проверяем еще раз как мигают стопы в зависимости от того насколь истерично мы нажимаем кнопку. собираем все в обратном порядке. проверяем педальку и ВУАЛЯ.

Читайте также:  Тойота не работает стояночный тормоз

Не надо ехать к «диггеру» за 150 км. который долго бы мне парил мозги про иммобилайзер и прочая. 😉

Источник

AVES-CLUB

ПОМОГИТЕ,плиз!!Заглох, не завожусь, не нажимается тормоз.

Kei-For

вчера пятница 13 свалилась мне на голову целиком и полностью(((
ехал к подруге на свадьбу.
машина ПЕЖО 307 автомат 2001 год 1,6
заглох посреди дороги — были проблемы с катализатором — последнее время ездил с периодической тряской машины и выдающейся на борткомпе ошибкой «антиполюшина».
несколько десятков раз пытался завестись — бесполезно(В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА МАШИНА ПРОСТО ОТКЛЮЧАЛАСЬ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ИЗДАВАЯ НЕПРИЯТНЫЙ «ЦАРАПАЮЩИЙ» ЗВУК)
пока ждал товарища чтобы отбуксировать к дому — почти сел аккумулятор — который был слабого заряда. Соответсвенно машина даже не закрывалась и я тупо не мог поставить авто на нейтралку чтобы отбуксировать.
товарищ приехал — оставили одного человечка сторожить — купили в ближайшем магазине аккумулятор
на месте не так уж просто оказалось поменять аккумулятор без соответствующего инструмента. Поэтому мы сняли клемы со старого и накинули на новый — толку никакого((( — поворачиваю ключ зажигания — не заводиться.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ПРИ ПОПЫТКЕ ПЕРЕВЕСТИ НА НЕЙТРАЛКУ — НЕ НАЖИМАЛСЯ ТОРМОЗ И ПРИ ДОТРАГИВАНИИ ДО ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ТУПО ОТРУБАЛОСЬ ВСЁ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ЧЕРЕЗ 3-4 СЕКУНДЫ ВНОВЬ ВРУБАЛОСЬ (И ТАК КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ДОТРАГИВАНИИ ДО ТОРМОЗА.
пришлось вызывать эвакуатор чтобы отбуксировать на ближайшую автостоянку(
ВОПРОС К ВАМ УВАЖАЕМЫЕ ПЫЖЕВОДЫ И ПРОФЕССИОНАЛЫ:
1.что могло произойти с зажиганием, когда после очередных попыток оно не срабатывало.
2.почему не нажималась педаль тормоза. есть версии что при отключении старого аккумулятора сработала аля система блокировки педали типа как при срабатывании системы безопастности (сигналки) — потому что в процессе отключения старого аккумулятора были тщетные попытки закрыть двери автомобиля с сигналки и с ключа
3. включается ли вообще такая блокировка при срабатывании системы охраны.
4. могут ли быть проблемы в электрике. в последнее время шалила электрика (стеклоподъёмники тупили, горели лампочки в фарах частенько, скачет тахометр), шалил генератор выдавая скачки напряжения (моргало всё освещение)
5. А МОЖЕТ педаль не нажималась по причине того, что в процессе отсоединения клейм где то что то отошло — какие-нить проводки или ещё что-нибудь.

P/S самое интересное — всё это шестичасовое мучение пятницы 13 закончилось чётенько в 00 часов, когда машина была снята с эвакуатора и оставлена на автостоянке.

Источник

Adblock
detector