Причины скрипа тормозов и способы их устанения
Посторонний шум, чаще всего скрип, — самая популярная жалоба на работу тормозной системы. По результатам различных исследований, с ней обращаются от 70 до 80% клиентов СТО. Сравнимый показатель — в районе 60% — только у чрезмерного пылеобразования. Все остальные претензии не достигают и 30%.
Суть вопроса
Одним из аспектов комфортности торможения является звуковое сопровождение. Если его нет — прекрасно, но если при каждом нажатии на соответствующую педаль раздается громкий высокочастотный визг, иногда перекрывающий даже звук штатной аудиосистемы это, несомненно, раздражает, более того, говорит о том, что при обслуживании тормозной системы были допущены ошибки и/или не установлен полностью монтажный комплект.
Интересно, что данной проблемой первыми заинтересовались японцы: поначалу представители компании Allied Nippon, а позже небезызвестные производители тормозных систем, фирма МК Kashiyama, причем именно Kashiyama произвела полномасштабные исследования поданному вопросу и наметила пути решения сего вопроса сразу по ряду направлений.
Итак, почему скрипят тормоза? Самый распространенный случай — выработка тормозного диска, причем отнюдь не до критических значений. Дело в том, что фрикционная часть колодки всегда уже рабочей зоны диска, так что, если диск пережил смену пары комплектов колодок, можно не сомневаться, что и сверху, и снизу на диске появилась ступенька, о которую фрикционный состав трется боком, издавая всем знакомый визг. Каковы пути решения? Правильный, но накладный — поменять тормозные диски, бюджетный, но все равно достаточно эффективный — снять напильником фаски сверху и снизу колодки.
К сожалению, выработка диска — лишь одна из причин возникновения скрипа, на самом деле их достаточно много. Высокочастотные вибрации, от которых при торможении избавиться очень трудно, тоже вносят свою лепту, и неравномерное тепловое расширение тормозного диска — а в случае вентилируемых роторов это происходит всегда, и, конечно, сам автомобиль, как резонансный модуль, многократно усиливающий изначально не такой уж и громкий визг. И с этим тоже надлежит бороться. Вообще, представители от МК Kashiyama предложили интересную аналогию, хорошо иллюстрирующую причины и следствия, — это патефон, где контакт иглы и пластинки отвечает за возникновение звука, а громкоговоритель в виде улитки — за его многократное усиление.
Соответственно, дабы борьба со скрипом оказалась наиболее эффективной, работы надо вести по всем направлениям. Колодки всех видов, прежде чем выпустить их на рынок, производители, дорожащие своей репутацией, проверяют на вибрации, стараясь максимально оные снизить. В результате современная колодка приобрела интересную форму — с торцов могут быть сняты фаски по всей толщине или по ее части, в зависимости от испытаний, а с рабочей стороны может быть одна или несколько проточек, отвечающих за тепловое расширение. Но не надо думать, что, если всего этого нет, значит, колодка будет обязательно скрипеть: у каждой компании свои методы борьбы с ненужными звуками, главное, чтобы фирма была достаточно авторитетной. Еще один нюанс, который борется уже не с вибрациями, а с усилением звука, — нанесение в месте контакта колодки, поршня и ответной части скобы специальной смеси из резины или мягкого пластика. Но опять же не факт, что без подобного покрытия ненужный скрип обязательно возникнет, — многие автопроизводители, не рассчитывая на поставщиков колодок, применяют специальные антискрипные «киты», которые вместе с колодкой устанавливаются в суппорт.
Выяснение причин скрипа
Прежде чем приступать к выяснению причин, первым делом целесообразно прояснить ситуацию. Если скрип возник сразу после замены колодок и пробег с новыми не превысил отметку в 400-500 км, он может являться следствием их притирки к тормозным дискам. Данный интервал зависит от многих факторов (износа тормозного диска, состояния суппорта и т.д.) и бывает больше или меньше, но 500 км — это своего рода критичный рубеж, после которого имеет смысл бить тревогу.
Кроме того, некоторые тормозные колодки просто по своей природе (и это не обязательно самая дешевая или контрафактная продукция) склонны к подобным шумовым эффектам. Определенные фрикционные смеси, особенно богатые металлическими включениями, грешат подобным, и поделать с ними уже ничего нельзя.
Подрезать колодку
Отдельные народные умельцы советуют нанести прорези на фрикционных накладках, подобно заводским, чтобы устранить скрип. Призывают даже использовать болгарку.
Различные виды прорезей на тормозных колодках
Да, многие производители формируют специальные пазы с целью повышения акустического комфорта своей продукции, делают скосы, но эти пазы и скосы возникают не с бухты-барахты. Они выполняются в точно рассчитанных зонах и имеют так же точно рассчитанные геометрические размеры и направление (наверняка вы видели тормозные колодки с диагональными прорезями, прорезями «веером» и т.д.). Более того, чаще всего эти пазы/скосы совмещают несколько функций и преимущественно служат для устранения грязи и продуктов износа, которые, собственно, и становятся довольно часто источниками посторонних шумов (не только скрипа или свиста). В условиях СТО подобные расчеты вряд ли кто-либо произведет.
Поэтому данный способ к технологическим методам устранения неполадки даже с большой натяжкой отнести нельзя. Более того, можно очень серьезно повредить фрикционный слой, вплоть до его разрушения в процессе торможения, что чревато дорожно-транспортным происшествием с очевидными последствиями. Что тогда делать? Только смириться или поменять колодки.
Противоскрипные пластины (антискрип)
Кроме того, скрип/свист может возникать из-за отсутствия противошумных пластин. Как правило, все добросовестные производители комплектуют ими свою продукцию, но нет-нет да и возникает модель без накладок.
колодка с противоскрипной пластиной
Естественно, можно попытаться подобрать противошумную пластину из имеющихся в свободном доступе (они встречаются в продаже отдельно от колодок и есть в ассортименте некоторых компаний), но положительный результат кустарных инженерных изысканий не гарантирован, потому что пластину нужно правильно разместить, подогнать, закрепить, а самое главное, разработать под конкретное изделие. Поэтому проще, да и дешевле, поставить новые тормозные колодки, у которых есть противошумные пластины и специальные прорези на фрикционной накладке.
Шумовой анализ
Теперь давайте разберемся в природе звука и внимательно прислушаемся. Если то, что автовладельцу показалось скрипом/свистом, больше напоминает хруст, как будто орехи перетирают, отчасти скрежет (металлический, глухой), пусть даже и усиливающийся по мере торможения, проблема может быть совсем не в тормозных колодках, а в ступичных подшипниках. Вывесите колесо и крутаните его. Услышите гудение — приговаривайте подшипник.
Проверьте работоспособность суппорта — цилиндры могут подклинивать, из-за чего тормозная колодка(-ки) встает неровно и начинает скрипеть. В плавающих суппортах нередко подклинивают направляющие пальцы, вследствие чего направляющая скоба прижимает колодку неровно или вообще не движется. Если подозрения оправдались — проведите ремонт суппорта.
Грязь, застрявшие камушки, щебенка, гравий — все это также вызывает посторонний шум, постепенно разрушая тормозную колодку и тормозной диск. Найдете нечто подобное — немедленно устраните.
И не забудьте про так называемые «скрипуны» — детекторы износа тормозных колодок, применяющиесяв основном на бюджетных моделях автомобилей, — они могут быть испорчены или неверно установлены, вызывая скрип даже на новых колодках.
«Скрипун» — детектор износа тормозной колодки
Как показывает практика, часто, если в поисках причины проблемы подозревают серьезный дефект, на самые очевидные и банальные вещи внимания не обращают. (использован метериал журнала Автокомпоненты)
Видео
Источник
Неисправности тормозной системы Лада Ларгус и способы их решения
Каждое ТО (через 15 тыс.км.) проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, состояния тормозных дисков и колодок передних колес. Замену тормозной жидкости производите каждые 90 тыс.км. пробега. В случае появления проблем с тормозами, воспользуйтесь таблицей представленной ниже.
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Увеличенный рабочий ход педали тормоза | |
|---|---|
| Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров | Заменить неисправные тормозные цилиндры. Колодки, диски и барабаны промыть и просушить. |
| Воздух в тормозной системе | Удалить воздух и прокачать тормоза. |
| Повреждены резиновые уплотнительные кольца в ГТЦ | Заменить ГТЦ. |
| Повышенное биение тормозного диска | Проточить тормозные диски, либо заменить их на новые. |
| Автомобиль плохо тормозит | |
| Замасливание тормозных колодок | Промыть и просушить колодки. |
| Заклинило поршни в рабочих цилиндрах | Устранить причину заклинивания, неисправные детали заменить. |
| Полный износ тормозных колодок | Заменить колодки. |
| Тормоза перегрелись | Остановиться и дать остыть тормозам. |
| Плохое качество колодок | Используйте качественные оригинальные тормозные колодки |
| Нарушена герметичность одного из контуров (педаль тормоза проваливается) | Заменить поврежденные детали и прокачайте систему. |
| Нарушение положения педали тормоза | Определите причину и замените неисправные детали. |
| Нарушение регулировки выступания штока ВУТ | Отрегулируйте выступ в сервисе. |
| Нарушение в работе ABS | Обратитесь в сервис для проверки ABS. |
| Неполное растормаживание всех колес | |
| Отсутствует свободный ход педали тормоза | Заменить ГТЦ. |
| Увеличено выступление штока ВУТ | Отрегулируйте выступ в сервисе. |
| Разбухание резиновых уплотнителей ГТЦ | Промыть и прокачать тормозную систему, заменить резиновые уплотнители. |
| Заклинивание поршней главного цилиндра | Проверить и при необходимости заменить ГТЦ. |
| Тормозит одно из колес, когда педаль тормоза не нажата | |
| Ослабление стяжных пружин колодок ручника | Заменить пружину. |
| Заедание поршня в рабочем цилиндре | Заменить рабочий цилиндр и прокачать тормоза. |
| Разбухание резиновых уплотнителей ГТЦ | Промыть и прокачать тормозную систему, заменить резиновые уплотнители. |
| Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска | Заменить болты крепления при необходимости замените неисправные детали. |
| Неправильная регулировка стояночного тормоза | Отрегулируйте ручник. |
| Нарушения в работе ABS | Обратитесь в сервис для проверки ABS. |
| При торможении автомобиль уводит в сторону или заносит | |
| Заклинивание поршня рабочего цилиндра | Проверить и устранить заедание поршня в цилиндре. |
| Непроходимость тормозной трубки | Заменить или прочистить трубку. |
| Загрязнение тормозных дисков, барабанов или колодок | Очистить детали. |
| Нарушен сход-развал | Отрегулируйте углы установки колес на сервисе. |
| Разное давление в шинах | Установить рекомендованное давление в шинах. |
| Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается плохим торможением) | Заменить неисправные детали и прокачайте тормоза. Если это не решит проблему, обратитесь в сервис для проверки ABS. |
| Педаль тормоза стала тяжелой | |
| Неисправен ВУТ | Заменить ВУТ. |
| Поврежден шланг соединяющий ВУТ и впускную трубу двигателя | Заменить шланг. |
| Разбухание резиновых уплотнителей ГТЦ | Заменить цилиндры, промыть и прокачать тормоза. |
| Скрип, писк и вибрация тормозов | |
| Замасливание колодок | Зачистить колодки металлической щеткой с применением теплой воды и моющего средства. Устранить причину попадания смазки. |
| Износ колодок, либо инородные включения в них | Заменить тормозные колодки. |
| Вибрация или неравномерный износ тормозного диска | Проточить или заменить тормозной диск. |
Напомним, не забывайте своевременно обслуживать Лада Ларгус, это уменьшит появление проблем в эксплуатации автомобиля.
Ключевые слова: тормоза лада ларгус
Источник
Диагностика неисправностей тормозной системы
| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| 1 | 2 | 3 |
| Жесткая педаль тормоза | Неправильно установлены тормозные колодки или их накладки | Проверьте и замените колодки, если необходимо |
| Заклинена педаль на оси | Отремонтируйте или замените ось и втулки | |
| Забиты или сплющены тормозные трубки | Проверьте трубки, устраните неисправность или замените трубки | |
| Заклинены поршни рабочих тормозных цилиндров (суппортов) | Проверьте, отремонтируйте или замените поршни или цилиндры (суппорты) |
ВНИМАНИЕ: Вакуумный усилитель тормозов можно проверить следующим образом. При выключенном двигателе нажмите несколько раз на педаль тормоза для удаления вакуума из усилителя. Нажав до упора педаль тормоза и, удерживая ее, заведите двигатель. Если усилитель работает нормально, педаль тормоза ощутимо проседает и для ее нажатия требуется меньшее давление. Если педаль не проседает при заведенном двигателе, то усилитель скорее всего не работает.
| 1 | 2 | 3 |
| Подклинивание тормоза | Засорен главный тормозной цилиндр | Проверьте и промойте главный тормозной цилиндр и бачок компенсатора чистой тормозной жидкостью |
| Коррозия поршней или рабочих поверхностей тормозных цилиндров (суппорта) | Проверьте, отремонтируйте или замените поршни/цилиндры | |
| Заклинен механизм ручного тормоза | Найдите и устраните неисправность | |
| Разрушены или растянуты возвратные пружины тормозной колодки | Замените неисправные пружины | |
| Застрявшие в направляющих тросы ручного тормоза | Замените тросы |
ВНИМАНИЕ: Для проверки поднимите автомобиль и установите подставки под шасси.
По очереди вращая колёса, определите колесо, тормозной механизм которого заедает. Нажмите и отпустите педаль тормоза. Колеса должны свободно вращаться. Причиной подклинивания одновременно двух колес является повреждение трубок магистрали от главного тормозного цилиндра. Откройте штуцер прокачки на неисправном тормозном механизме для того, чтобы проверить, является ли причиной
Созданное внутреннее давление или механическая неисправность. Заржавевший трос ручного тормоза также является причиной заедания обоих задних колёс. Для подтверждения этой причины отсоедините трос ручного тормоза от планки уравнителя и проверьте, вращаются ли теперь колеса.
| Педаль тормоза «мягкая» | Неправильно отрегулированы задние тормозные колодки | Проверьте и отрегулируйте задний тормозной механизм | |
| Недостаток тормозной жидкости в системе | Проверьте герметичность системы, долейте жидкость и удалите из системы воздух | ||
| Попадание воздуха в гидравлическую тормозную систему | Прокачав систему, удалите воздух | ||
| Блокировка тормозных механизмов при торможении | Залипание фрикционных накладок из-за грязи | Замените фрикционные накладки или тормозные колодки | |
| Поврежденные или с большим 6иением тормозные барабаны | Проверьте и замените барабаны, при необходимости | ||
| Разрушены или растянуты возвратные пружины тормозной колодки | Проверьте и замените все пружины, При необходимости | ||
| Вибрирование тормозной педали | Нарушена геометрия тормозных барабанов или дисков (недопустимое биение) | Проверьте и замените повреждённые барабаны или диски | |
| Не затянуты или изношены подшипники передней ступицы | Отремонтируйте или замените подшипники передней ступицы | ||
| Погнута задняя полуось | Проверьте и замените все повреждённые детали | ||
ВНИМАНИЕ: Неравномерно изношенные тормозные барабаны или диски можно обработать на токарном или шлифовальном станке.
| Неэффективное торможение | Неправильная регулировка тормозных колодок | Проверьте и отрегулируйте задний тормозной механизм |
| Тормозные колодки или фрикционные накладки пропитаны тормозной жидкостью или смазкой | Замените колодки или Фрикционные накладки | |
| Установлены фрикционные накладки, выполненные из другого материала | Проверьте и установите фрикционные накладки рекомендованного производителем | |
| ВНИМАНИЕ: Часто неэффективность тормозов бывает следствием проезда водного препятствия вброд. Остановитесь и дайте стечь воде, подсушите тормоза, чтобы восстановить эффективность их работы несколькими интенсивными торможениями. Будьте при этом особенно внимательны, т.к. машина при таком торможении ведет себя хуже чем на льду. | ||
ВНИМАНИЕ: Как правило повреждения легко обнаружить по следам тормозной жидкости.
(подробнее см. здесь)
ВНИМАНИЕ: Визг тормозов иногда вызывается «подгоревшим» фрикционным материалом на тормозных колодках. Причиной шумности тормозов также могут быть неподходящий фрикционный материал, отсутствие регулировочных шайб или пружин, удерживающих колодки.
Если тормозные накладки иди колодки изношены до основания, рекомендуется заменять колодки полным комплектом (четыре штуки) и обязательно о6е тормозные накладки одного колеса. Если тормозной барабан ИЛИ диск поцарапаны, их можно расточить или заменить, иначе упадет эффективность торможения (при небольших по площади царапинах можно ничего не делать).
Видео
Источник
