Скрипит педаль тормоза при нажатии солярис

на снегу ? если да то:
ABS — антиблокировочная система тормозов (СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО)
уже говорилось что работа АБС грубовато но эффективна.

EBD — электронная система распределения тормозных усилий

Хотел задать вопрос, но возможно это ответ на него. Просто в моей ситуации при торможении на снегу (снегомесиве Московских дорог) идёт сильная вибрация на педаль тормоза как если бы сама педаль касалась неровностей земли. Пару раз это ощущалось при резком торможении (может быть и действительно АБС, не уверен, т.к. на Hyundai Solaris её не испытывал, а помню ощущения на старом акценте и летом). Один раз подобные ощущения были при парковке в небольших сугробах — скорость минимальная (без газа) — вот тогда я почувствовал такую вибрацию первый раз.

Итак вопрос — это всё же АБС, снег в колодках или что-то ещё?

И ещё один вопрос на тему тормозов:
«торможение в пол» зависит от общего нажатия на педаль или только на движение педали резко и сразу (без постепенного притормаживания)?

Источник

Солярис скрипит педаль тормоза

Три надежных способа избавиться от скрипа тормозов

Противно скрипящие тормоза — довольно частое явление. Колодки могут «петь» даже у новой машины, потому как еще не притерты или между рабочими частями механизмов попали песок и камни. Мы же расскажем о звуках, которые возникают у машин, которые уже находятся в эксплуатации и имеют определенный пробег.

Проверку состояния тормозов нужно начинать с передней подвески, так как чаще всего именно тут рождаются посторонние шумы. Здесь возможна ситуация, когда с дисками и колодками все в порядке, но скрипящий звук есть. Скорее всего, дело в изношенном подшипнике ступицы колеса. Его надо поскорее поменять, ведь если он развалиться, то появится сильное биение на руле, а также возможна поломка ШРУСа. А это означает дорогостоящий ремонт.

Если скрипы появляются при торможении, то для начала надо определить зону, откуда доносятся противные звуки. Для этого снимаем колесо и проверяем состояние и работоспособность тормозного суппорта. Звук может появиться также из-за деформации диска, которая произошла, скажем, после его перегрева.

Деформацию тормозного диска можно диагностировать простейшим способом. Для этого берут отвертку, каким-либо образом фиксируют почти вплотную к поверхности диска, а затем проворачивают колесо. При этом нужно внимательно следить за расстоянием между жалом отвертки и диском. Если диск станет периодически касаться отвертки, значит он кривой и требует проточки на токарном станке либо замены — в случае большого износа.

Если скрип слышен при нажатии на педаль тормоза, то причиной может быть сама педаль. Бывает, что для устранения проблемы достаточно просто очистить и смазать ее механизм.

«Неприятный скрип тормозов можно устранить путем смазки элементов тормозной системы. Прежде всего, необходимо смазать направляющие суппортов и заполнить смазкой пыльники. Также керамической или медной пастой обработать тыльные части колодки и противоскрипные пластины. Помимо этого необходимо синтетическим смазочным материалом пройтись по местам контакта колодки и направляющего суппорта, предварительно очистив поверхность», — советует автоэксперт, президент AutodocВладислав Соловьев.

Наконец, при обслуживании тормозов, нужно уделять пристальное внимание расходникам, которые вы пориобретаете в автомагазине или на сервисе. Ведь если материал диска и состав фрикционной смеси колодки несовместимы, со скрипом вы будете мучатся очень долго. Поэтому, при покупке дисков и колодок лучше выбирать продукцию одного производителя, ведь она гарантировано совместима. Так вы точно избавите себя от возможных скрипов.

Скрип педали тормоза

Короче есть меропакостное высокочастотное поскрипывание при нажатии на педаль тормоза.
Поскрипывает не сильно но мерзко, неоднократно все там в педальном узле пробрызгивал WD-40, смазывал все соприкасающиесядвигающиеся элементы, бесполезно.
Народ у кого нить еще педаль тормоза издает поскрипывания при нажатии?

P.S. На митцу лансере 9 при нажатии на педаль сцепления тоже был некий скрежет (только на МКПП) так там где очень глубоко во внутрянках надо было разбирать и смазывать, у многих такой трабл был, но с возрастом.
Тут в салоне под ногой скрип ощущается.

начальнеГ:

издает поскрипывания при нажатии?

я бы сказала больше на хруст похоже.и появляется он в основном в холодное время года, летом пропадает.Вот уже как 2 недели опять раздражает, но я уже привыкла за 1,5 года.Дилер сказал всё ок, всё нормально))))

Focusnik:

Решили снять и выяснили, что педаль была криво установлена (с перекосом), отсюда и был скрип при нажатии.

а как это может быть связано с погодными изменениями?
значит что-то другое.Хруст был не у меня одной.Где-то тема была, порядка 10-ти человек(точно) с такой проблемой.Интересно, они решили свою проблему или нет?

Focusnik:

заезжай, и тебе помажем))))

спасибо.
дверь скрипела-но как холода наступили-перестала!Странно вообще как то всё в солярисе устроено.что-то само проходит, что-то начинает с изменениями погодных условий)))

Скрип, который описала NG, может возникать, когда на тормозных дисках образуется ржавчина или иной налет. Это когда машина стояла несколько дней и были дожди или, например, намерз лед. В этом случае, когда начинаешь ехать при торможении, действительно, появляется посторонний звук. Однако, после нескольких торможений любой налет «сходит» и все работает нормально.

Кстати, когда машина стоит несколько дней, то при трогании с места возникает звук, как будто что-то от чего-то отрывается. Сначала думал, что шины примерзают к дороге, а недавно такой звук появился при положительной температуре. Я думаю, что может колодки к диску прилипли. У вас какие мысли?

Солярис скрипит педаль тормоза

Неприятные звуки, которые издает неисправная тормозная система, обобщенно называют скрипом. На самом деле у них есть, как минимум, две разновидности. Если научиться их различать, можно предположить причину еще до визита в автосервис. Чтобы стали понятны механизмы возникновения таких сигналов, нужно разобраться в устройстве дисковых тормозов.

Устройство тормозов

Основные детали, приводящие в действие тормозной механизм после того, как водитель нажал на педаль, это диск (или барабан), колодки и поршень. Диск крепится на ступицу колеса и поэтому вращается вместе с ним. По бокам от него расположены колодки, которые в момент торможения прижимает поршень, создавая сопротивление движению.

При этом в системе одного диска есть еще как минимум восемь деталей, которые могут заставить тормоза издавать скрип, свист или скрежет.

Скрипят тормоза: 5 основных причин

Естественные вибрации

Когда колодки прижимаются к тормозному диску, останавливая его, они вибрируют. За счет акустики, которую создают колесные арки, этот звук усиливается и становится настолько громким, что его можно услышать.

Он – и есть тот самый легкий скрип, который полностью исправная тормозная система может издавать постоянно.

Чтобы этого не происходило, некоторые производители колодок дополняют их специальными накладками, гасящими резонанс. Другой способ – одна или две прорези шириной от 2 до 4 мм на рабочей поверхности детали: так площадь, которая соприкасается с диском, уменьшается и снижается резонанс. Такая причина скрипа – не повод беспокоиться и назначать встречу с автомехаником.

Новые колодки

На заводе их покрывают специальным защитным слоем с примесями, который может вызывать свист и скрип, пока не сотрется полностью. Чтобы сократить время его износа, нужно несколько экстренных торможений, то есть необходимо развить скорость не меньше, чем 100 км/ч и резко остановиться. При этом обязательно соблюдать технику безопасности. Если стало ясно, что причина скрипа – именно трение об диски новых колодок, вмешательство специалистов сервисного центра не требуется.

Эмоции от скрипа тормозов

Несовместимость материалов колодок и дисков

Такая ситуация может возникнуть по двум причинам:

Несмотря на то, что для производства колодок используют одни и те же материалы, их соотношение каждый производитель подбирает самостоятельно. Похожим образом дела обстоят и с дисками. И тогда материал фрикционного слоя первых во время торможения может конфликтовать с чугуном вторых.
Условие, при котором могут начать скрипеть даже давно установленные колодки: их физические свойства изменились после нагрева и резкого охлаждения. Так бывает, если автомобиль, который давно находится в пути, попадает колесом в глубокую лужу, или если машина долго простояла в очереди на мойку в жару. В результате появляется неприятный звук, который можно искоренить, лишь заменив колодки. Эта неисправность не требует спешного вмешательства, но устранить причину скрипа можно только в автосервисе.

Перегрев диска

Постоянная физическая нагрузка в дуэте с высокой температурой в некоторых случаях сказывается на геометрии диска даже без резкого охлаждения. И когда он теряет первоначальную выверенную форму, то неизбежно соприкасается с другими элементами системы при торможении. Чтобы избавиться от свиста, а то и скрежета в такой ситуации, требуется заменить тормозной диск. И здесь не обойтись без срочного визита в сервисный центр.

Пришло время смазать механизм

Кроме самой шайбы дискового механизма, которая крепится к двум, а то и ко всем четырем колесам, в тормозной системе достаточно механических узлов, которые требуют смазки.

Устройство тормозной системы с указанием ключевых механизмов

Поэтому если скрип и свист стали постоянными спутниками поездок на автомобиле – то есть, слышны не только во время торможения, – велика вероятность, что причина в недостаточно хорошо смазанных механизмах. В целом такая неполадка не влияет на работу узлов, но может сократить срок их работы, поэтому срочное вмешательство остается на усмотрение автовладельца. Обработать детали специальным техническим маслом можно самостоятельно, если есть яма или другая возможность подобраться к системе.

Скрежет тормозов: 5 основных причин

Износились колодки или диски

В современных колодках установлены специальные индикаторы износа, изготовленные из металлических сплавов. Когда фрикционный слой детали истирается, колодка соприкасается с диском такой пластиной и возникает скрежет. Этот сигнал говорит о том, что необходимо срочно заменить детали в сервисном центре – иначе автомобиль будет хуже реагировать на нажатие педали тормоза, а со временем и вовсе перестанет останавливаться.

Менее заметное последствие продолжительных поездок с отслужившими колодками – ускоренный износ диска. Для его производства используется чугунный сплав, который в сравнении с фрикционным слоем колодок выглядит особенно прочным, но при этом чувствителен к резким перепадам температур и тоже со временем изнашивается, снижая эффективность нажатия на педаль тормоза. И если по разогретому диску начнет скрести индикаторы износа, этот процесс пойдет быстрее.

Изношенная (слева) и новая (справа) колодки

В систему попала грязь, вода или камень

За счет особенности конструкции в направляющих, между колодками и диском или барабаном может оказаться камень или песок. И когда во время торможения детали сближаются, эти элементы соприкасаются с фрикционным слоем и чугунной поверхностью, вызывая скребущий звук или даже скрежет. В этом случае стоит провести диагностику тормозной системы, чтобы выявить поврежденные детали и, если необходимо, разобрать и прочистить механизм.

Другая возможная причина скрежета – вода. Несмотря на то, что она не может механически помешать деталям работать, она способна вызвать деформацию разогретого тормозного диска, а если машина регулярно проходит брод или попадает в глубокие лужи, то и вызвать коррозию недостаточно защищенной системы. Профилактика таких ситуаций в том, чтобы избегать воды на дороге в жаркие дни и долгие поездки и регулярно смазывать узлы тормозной системы. А если проблема уже есть, необходим визит в сервисный центр.

Заклинило суппорт или цилиндр

Движимые части системы со временем могут начать подклинивать из-за недостаточного количества смазки или, в худшем случае, деформации. При этом в целом механизм изнашивается неравномерно, а первым сигналом о такой неисправности становятся неравномерно изношенные парные колодки.

В этом случае необходимо провести диагностику тормозной системы в автосервисе, чтобы вовремя заменить поврежденные запчасти или смазать исправный механизм.

Диагностика тормозной системы

Некачественные колодки

Иногда в составе деталей оказываются примеси, которые портят диск при истирании фрикционного слоя. Такая ситуация опасна не только скрежетом, но и повышенным износом механизма, и решается срочной заменой колодок. При их выборе стоит опираться на рекомендации автопроизводителя и официальных сервисных центров – так больше шансов установить качественную запчасть, которая сэкономит нервы, время и деньги.

Нарушена геометрия пылезащитного экрана

Так же, как и тормозной диск, металлический пылезащитный экран может перегреться и деформироваться. Он также может пострадать от удара или непрофессионального ремонта. Если при этом его края оказываются вогнуты внутрь, то будут соприкасаться с диском, во время движения создавая скрежет. Ситуацию исправит замена пылезащитного экрана или его механический ремонт.

Заключение

В большинстве случаев скрип, свист или скрежет тормозов предупреждает о проблемах, требующих вмешательства специалистов. При этом срочное вмешательство требуется редко. Поэтому, чтобы обеспечить автомобилю сохранность, а себе – безопасность, достаточно вовремя обратить внимание на сигналы, которые подает механизм.

Солярис скрипит педаль тормоза

На автомобиле две тормозные системы рабочая и стояночная. Рабочая тормозная система с гидравлическим приводом, а стояночная система тросовая

Рабочая система тормозов двухконтурная, диагональная. Один контур обеспечивает торможение правого переднего и левого заднего колеса.

Второй контур обеспечивает торможение левого переднего и правого заднего колеса.

Если один контур отказывает, то второй контур обеспечивает торможение автомобиля.

Гидравлический привод тормозов состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, рабочих цилиндров тормозных механизмов передних и задних колес и системой ABS.

Все агрегаты соединяются между собой с помощью шлангов и трубок.

Стояночная тормозная система – с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Передние колеса оснащены дисковыми тормозными механизмами, автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с подвижной скобой

На подвижной скобе установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр.

Направляющая колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстия направляющей колодок.

Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом.

За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным щитом.

При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой.

При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром с двумя поршнями.

Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором, установленным на распорной планке.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса с автоматической регулировкой зазора.

Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром.

Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два троса, и рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.

Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки.

При обнаружении обрыва тросов замените их новыми.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Передняя камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, задняя – с левым передним и правым задним.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Антиблокировочная система тормозов (в вариантном исполнении). Состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля и сигнализатора в комбинации приборов.

Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.

Антиблокировочная система (ABS) служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

– объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

– сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубопроводами и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять.

Возможные неисправности тормозов и методы устранения

Причина неисправности Метод устранения

Скрип, визг при торможении:

Предельный износ тормозных накладок — Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Внедрение в материал накладки инородных частиц (песка) — Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)

Низкое качество материала накладки — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) — Прошлифуйте (проточите) или замените диск

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок — Замените пружину

Увеличенный ход педали тормоза (педаль мягкая или проваливается):

Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов — Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему.

При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) – замените шланги.

При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на заведомо исправный цилиндр

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. — Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Перегрев тормозных механизмов — Дайте остыть тормозам. Проверьте толщину накладок и тормозных дисков. Применяйте в системе только тормозные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем. Вовремя заменяйте тормозную жидкость

Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) — Замените колесный цилиндр, прокачайте систему

Повышенное (более 0,25 мм по краю) биение тормозного диска — Замените диск

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы — Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль “жесткая”), но автомобиль тормозит плохо:

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок — Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае, сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли — В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль

Низкое качество материала накладок — Замените колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) — Замените поврежденные трубки и шланги

Заклинивание поршня в цилиндре, колодок в суппорте — Замените цилиндр, очистите контактирующие поверхности колодок и суппорта, перед установкой смажьте их ШРУС-4

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) — Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Неправильно отрегулирован привод регулятора давления — Отрегулируйте привод

Неисправен регулятор давления — Замените регулятор

Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускным трубопроводом — Проверить целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов.

Для проверки усилителя заглушите двигатель, нажмите 5–8 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пустите двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна ощутимо «уйти» вперед. Неисправный усилитель замените

Неполное растормаживание всех колес:

Заклинивание поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей) — Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Заедание педали тормоза: сломана или вытянулась возвратная пружина, сильно изношены, не смазаны втулки педали, коррозия оси — Замените дефектную пружину, втулки, заложите в них свежую смазку Литол-24

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза:

Заклинивание поршня колесного цилиндра — Замените цилиндр

Отслоение накладки задней тормозной колодки — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок — Замените пружину

Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов — Выправьте или замените распорную планку, тормозные щиты

Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках — Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Плохо держит стояночный тормоз:

Неправильная регулировка привода — Отрегулируйте привод

Тросы привода заклинило в оболочках — Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Замаслены тормозные барабаны, накладки — Замасленные барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае, сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану — Дергая за рычаг или тросы стояночного тормоза, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо.

Проверьте легкость перемещения тросов в оболочках, поршней в колесных цилиндрах, жесткость возвратных пружин тросов и стяжных пружин колодок. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

Неправильная регулировка привода — Отрегулируйте привод

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге):

Разное давление воздуха в шинах — Установите нормальное давление

Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес — Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес

Значительная разница в износе шин — Замените изношенную шину

Неодинаковая осадка или поломка пружин подвески — Замените обе пружины

Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля — Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова

Смещение задней оси из-за обрыва штанг или кронштейнов их крепления — Замените штанги, приварите кронштейны

Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра — Замените цилиндр

Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок — Замените пружину

Увод или занос автомобиля при торможении:

Заклинивание поршня колесного цилиндра — Замените цилиндр

Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Разное давление в шинах левых и правых колес — Установите нормальное давление

Значительная разница в износе шин — Замените изношенную шину

Деформация тормозного диска — Замените диск (лучше парой)

Овальность тормозного барабана — Проточите или замените барабан

Слишком малый рабочий ход педали тормоза свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза, нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок.

Слишком большой рабочий ход – признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы.

Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», – в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски.

В такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры – возможно, потребуется их замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

Оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта.

Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните до скорости примерно 15–20 км/ч.

Резко нажмите на педаль тормоза, чтобы получить максимально возможное замедление, и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.

Если автомобиль остановился без отклонения от прямолинейного движения, а замедление было достаточно интенсивным, тормозную систему можно считать исправной. В противном случае проверьте состояние элементов и при необходимости отремонтируйте систему.

Должны соблюдаться следующие соотношения длины тормозных следов:

Если при аналогичной проверке автомобиля, оснащенного ABS, тормозные следы будут видны четко, то антиблокировочная система тормозов неисправна.

Не злоупотребляйте подобной оценкой, ибо она связана с повышенным односторонним износом шин.

Солярис скрипит педаль тормоза

Автопроизводители из Поднебесной увеличивают продажи, тогда как европейцы и корейцы в лучшем случае стагнируют.

При рекомендованной розничной цене в 7,6 млн рублей, реально нужно готовить около 10 млн рублей минимум.

Один из первых владельцев Jolion рассказал о новом кроссовере.

Журналисты сравнили данные Росстата и вакансий автопроизводителей.

Выход конкурента Creta позволит китайскому производителю войти в ТОП-10 по продажам.

Директор по продуктам Google Андрей Дороничев рассказал, как он покупал Теслу.

Продажи кроссоверов нового поколения Hyundai Creta уже начались.

Стартовали продажи младшего брата Tiguan и первые владельцы уже делятся впечатлениями.

Рекомендованные производителем цены на данный момент являются лишь абстрактными цифрами.

Несмотря на скромные планы АвтоВАЗа, реальные объемы продаж оказались еще ниже.

Такая болячка у каждого второго кроссовера.

Chery провалилась в США. Во второй раз.

Машины постепенно приходят в состояние металлолома уже не первый год и никого это не смущает.

По факту, новые автомобили пришли на смену легендарной «Буханке».

11 недоработок и детских болячек.