Замена соленоида полного привода TR580 Fosrester SJ
Доброго времени суток всем!
Forester SJ 2013 года 2.0, FB20, левый руль, европеец.
Предыстория: загорелась гирлянда на панели приборов — AT TEMP OIL, ABS, VDC, система помощи при трогании с места на уклоне (название по мануалу), причём AT TEMP OIL не горела, а мигала постоянно.
Загнал машину к электрику, тот сделал диагностику, пошевелил разъемы все и гирлянда погасла.
Через 2 недели гирлянда загорелась снова, начал усиленно искать возможные причины в интернете. Поиск привёл на drive2 .
Прозвонил соленоиды с серой фишки и соленоид полного привода выдал 120 Ом при максимальной норме в 4,2 Ом.
Вдохновившись примером, приведённым выше, решил перемотать соленоид сам. Делал это дважды, задействовал даже жену, но не срослось, исправный соленоид купил за 40 тыс тенге (да, я из Казахстана)
6,5 тыс рублей на СТО по ремонту коробок.
Порядок разборки такой же:
1) Скидываем минусовую клемму АКБ.
2) Отсоединяем воздуховод от ДМРВ и от дросселя, снимаем шланг и убираем всё в сторону, чтобы не мешало.
3) Снимаем верхнюю подушку двигателя (гантельку), используя накидной ключ на 14 и трещотку с головкой на 14.
4) Откручиваем провод массы (12) и болт, крепящий теплозащитный кожух (10).
5) Откручиваем 10 болтов крышки гидроблока (все на 10) и снимаем крышку (вкрутил назад болт массы на 12 и дёргал за него пассатижами, кое-как вытащил).
6) Откручиваем 9 болтов гидроблока (фото сделано по ходу движения машины)
8) Вот, собственно, и сам виновник 
А это уже купленный исправный 
Чтобы достать соленоид нужно выкрутить 6 болтов. 
Ну и сборка в обратной последовательности.
Контрольный замер (держит дочь, я фотографирую) 
И в итоге получаем приятную картинку 
Фото гирлянды не делал, к сожалению.
Первый раз разбирал 2 часа, собирал столько же. Перематывать соленоид пробовал 4 раза, надоело, плюнул, сделал кое-как.
Во второй раз ушло по полтора часа на разборку и сборку, соленоид жена перематывала 3 часа, но бестолку, не звонился он.
Расходы — 6,5 тыс рублей соленоид, 600 рублей прокладка крышки гидроблока, которую поменял только из-за того, что купил, а так можно было и не менять, крышка не поддон, старая прокладка такая же по состоянию была, как и новая, 400 рублей за герметик, которого понадобилось 2 капли и долил после разборки в третий раз примерно 400 мл Motul CVTF, который купил для частичной замены — что-то темновата была жидкость под гидроблоком, хотя я и менял её частично на тот же Motul при пробеге 89 тыс (сейчас 100). Но тут грешу на то, что 2 недели ездил без полного привода, о чём так же писал автор на драйве.
За работу по замене соленоида на СТО попросили 5 тыс рублей с адаптацией вариатора. Ну а какая адаптация, если жидкость не меняется? Вот завтра, в субботу, жидкость поменяю сам на эстакаде, да потом буду записываться на адаптацию к официалам.
Всё! 
Источник
Соленоид полного привода субару форестер sg5
Привет!
Хочу поделиться как я решил проблему с умершим соленойдом на АКПП TZ185 (суммаризовать информацию прочитанную на форумах).
Проблема:
Однажды коробка начала сильно пиннаться, и автомат перешел в аварийный режим (заморгал ECO, едет на 3ей передаче, очень тупо).
Диагностика показала — отсутствие сигнала от соленойда А.
Решение:
0. Скидываем «-» клемму аккумулятора
1. Сливаем ATF с АКПП.
2. Откручиваем поддон.
3. Откручиваем фильтр (грубой очистки) чтобы не мешал.
4. Снимаем крепежную планку соленойдов (аккуратно, соленойды могут выпасть если плохо стоят).
5. Берем мультиметр, вытаскиваем разъем с соленойда (который показала диагностика), вставляем контакты в цешку, меряем сопротивление.
На соленойдах с коричневыми разъемами сопротивление должно быть 4-5 Ом. Все что выше или ниже — соленойд умер.
ЗЫ: соленойды, как заверили меня в разных инстанциях с коричневыми разъемами все одинаковые. Зеленые не в счет.
Соленойд подходит от мазды — проверено 100%, но он чуть меньше в размерах (его длинна).
Если с соленойдами все ок, то значит это проводка (надо прозванивать линк от жгута до TCM).
6. Покупаем соленойд (стоимость в районе 2600-3000 руб.). Партнамбер можной найти в факе (если нужен).
7. Вероятнее всего уплотнительные резинки пришли в негодность.
Что делать:
С новым соленойдом идет резинка, она подходит, если есть те, которые выпали, или шатаются (либо резинка на половину торчить) — однозначно менять (резинку).
Резинок в продаже я не нашел. Отсюда делаем так: отрезаем верхнюю часть резинки (которой она крепится к соленойду). Дальше см. ниже по тексту.
8. Покупаем шайбы (в любом магазине крепежа), максимальное что я нашел это внутренним диаметром на 24мм. Толщина — я взял 4 мм.
9. Вытачиваем внутренний диаметр под посадочное место (убрать 2 мм) напильником.
10. Обрезаем болгаркой место под установки разъема (т.к. шайба одевается сверху на соленойд, разъем будет мешать).
11. Если шайба сразу 4-5мм вовнешнем диаметре, то гутт, если нет, то приводим болгаркой или напильником к таковому.
12. Одеваем кольца на соленойды/соленойд.
13. Старый (но рабочий, который выпал, у которого резинка умерла), прихватываем на низ соленойда и вставляем как было.
14. Новый соленойд просто с кольцом вставляем крепко.
ЗЫ: если есть возможность, лучше поменять уплотнительные кольца (малых диаметров).
15. Закрепляем крепежной планкой.
16. Крепко затягиваем.
17. Ставим фильтр итд.. проверяем разъемы (все на месте).. лишних деталей нет. Заливаем ATF, проверяем уровень.
Вроде проблем быть не должно.
Надеюсь кому-то поможет.
Источник
Была проблема с АКПП.
Зарегистрировался сегодня на сайте с целью написания данного небольшого «отчётика» по ремонту АКПП. Адекватной информации по похожей проблеме на данном автомобиле я не встречал и надеюсь эта тема кому-нибудь да поможет!
Машинка Forester SG-5, 2002 год, Cross Sport. Акпп: TZ1B5MBZAC
Купил машину в ноябре, ездил.. все устраивало. Но в один прекрасный момент, при нажатии на педаль акселератора я понял что машинка начала подтупливать.. а именно: не четко переключались передачи (особенно с 3 на 4, обороты вверх, рывок — поехали).. а когда остановился поставил на паркинг а потом включил D — понял что включается не сразу, а через определенное время, секунды 3-4 и тоже с рывком.. (Данный эффект как выяснилось позже называется Time-lag)
глянул масло — уровень нормальный, но какая то ПЕНА.. точнее пузырьки воздуха.. и не отдельные а достаточно много.
Ну что же тут поделаешь.. конечно расстроился. Сразу в голову полезли страшные слова типа.. соленоиды, фрикционы, замена АКПП и т.п. (небыло у меня на тот момент вообще представления о работе АКПП).
Ну и вечером понеслось.. Яндекс, Гугл.. много информации, много ужаса и все сводилось к очень не дешевому ремонту.
Одни говорят что дело в проскальзывании фрикционов — вскрывать, смотреть, менять.. но не факт. Другие — уплотнительные кольца — тоже снимать коробку, разбирать, менять. Третьи — не стоит этого делать, катай как есть — потом контракт ставь как совсем будет плохо.
Но это не езда а мучение, хочешь активной езды — а получаешь .. ничего вообщем не получаешь.
В итоге начался сбор информации об устройстве АКПП. Нашли интересные сервис-мануалы, даже на русском языке (кому интересно пишите в личку — отправлю по почте). Не прямо на мой автомобиль, но похожие..
И выкроив время по-теплее, забравшись в гараж решили с братом сдернуть поддон акпп, глянуть работу соленоидов.
Сначала решили проверить работоспособность соленоидов, для чего взяв 12В аккумулятор, 2 метра провода, лампочку (для проверки цепи) и купив фишку похожую в магазине начали по-очереди подключать к соленоидам и слушать. Все соленоиды исправно и уверенно щелкали.
Второй тест — взяли этот же провод с фишкой и мультиметр, начали мерить их сопротивление.. все как по книжке — показывали в районе 4.2 Ом.
Тут я немного расстроился, все думаю. Дело не в них — значит что то серьезное. Но на последок решили снять плиту.. и тут все стало видно и ясно.
К сожалению нету фото, но на словах выглядело так: один соленоид (правый верхний на пред.фото) был вставлен не как все. Резинка, так что идет по его основанию — она была сильно деформирована. А уплотнительная резинка внутри — была вовсе растянута и не могла держать масло.. в следствии чего вместо того чтобы маслу идти по нужным каналам — оно все шло обратно в поддон.
Взял я этот соленоид, фото не его — взято с тырнета. Но надеюсь смысл будет ясен: 
купил уплотнительные колечки в магазине РТИ (обязательно МАСЛОСТОЙКИЕ!!) — цена 10р за пару, и хомут — цена 39р.
Поменял резиночки, болгаркой хомут подогнал по размеру (сделал чуть поуже и сделал вырез под выступающую часть), чтобы ничего не мешало.
Хомут затянул плотно, но не туго. (смысл хомута — чтобы резинка больше не выдавилась). и собрал все в обратном порядке.
Поддон посадил на герметик, сутки просушил, залил масло и .
Не передать радость когда я сел за руль, time-lag — пропал.. поехал — переключения четкие и мягкие.
Источник
Фотоотчет о замене соленойда «С» и Фрикционов!
И так! Так как многие субароводы сталкиваются с такой проблемой как частичная работа заднего привода или его отсутствие, и я сталкнувшийся с такой же проблемой и перерыв все что можно как его отремонтировать решился сам заняться этим ремонтом. Вооружившись гаражем, ключами, запасными частями и стремлением это сделать приступил к ремонту!
И так. Мы имеем Субару Форестер конец 2001г.( важно при поиске запчастей через EXIST), 4х ступенчатое АКПП с наружным фильтром (TZ1A3ZC2AA-P8)
Что нам нужно:
1. Желание это всей затеи своими руками!
2. Гараж( желательно теплый в это время года)
3. Ключи( Набор головок, удлинители головок, накидные ключи от 10-19, отвертка плоская, ну и по обстоятельствам)
4. Прокладка задней части АКПП (хвостовой) (их номер по EXIST 31337-AA191 (цена 291р) http://www.japancats.ru/subaru/Parts. =170&UnitId=03)
5. Солеойд управления задним приводом (их номер по EXIST 31942-AA103 (цена 2265р). http://www.japancats.ru/subaru/Parts. =170&UnitId=04)
5.1. Прокладка под соленойд «С» (их номер по EXIST 31952-AA060 (цена 60р))
5.2. Резиновое кольцо(сальник) над соленойдом (их номер по EXIST 33284-AA001 (цена 64р))
6. Пакет фрикционов ( их номер по EXIST 3152-AA410 (цена 6930р) http://www.japancats.ru/subaru/Parts. =170&UnitId=03)
7. Набор щупов для проверки зазоров
8. Дамкрат( желательно гидравлический, т.к. он нам будет нужен под машиной)
9. Дальше по обстоятельствам!
И так, начнем!
У нас должен быть доступ ко всем агрегатам и узлам машины под днищем по всей длинне!
1. Сливаем масло с АКПП ( примерно 4,5 литра)
2. Отсоединяем среднюю часть глушителя, т.е. два католизатора.( Незабудте отсоеденить провода от лямбд. )
3. откручиваем защиту средней части кардана ( тонкая из алюминия)
4. Откручиваем заднюю защиту кардана
5. Откручиваем кардан от редуктора, при помощи домкрата поднимаем любое заднее колесо чтобы провернуть кордан, для доступа всех 4х болтов.
6. Откручиваем среднюю часть кардана и вынимаем его.( В АКПП кардан соединен шлицами, мы просто его от туда вынимаем. ОСТОРОЖНО, как его выните прольется масло, берегите глаза. )
7. Откручиваем заднюю опору АКПП ( после откручивания она просядет, ничено страшного, просто имейте в виду и по осторожней!)
Короче говоря добиваемся чтобы было вот так.
Пардон, левый не тот рисунок. верный с права!
Источник
Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Про задний привод и волшебный соленоид С
- (2 Страниц)
- 1
- 2
- >
- Добавить в избранное
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
- Группа: Новички
- Сообщений: 15
- Регистрация: 18 июня 08
- На счете: 0 рублей
- Пол: Мужчина
- Статус: Оффлайн
Всем доброе время суток! Ребят подскажите кто знает где находится этот чудо соленоид? как выглядит? если возможно опишите кто как делал?
Залез в коробку (103 коробка), (делал все по книжке) и в результате инфа(картинки) в книжке сильно отличаеться от того что в коробке.
весь день просидел под машиной, так и не нашел его.
Подскажите плиз кто знает!
для справки: хотел проделать операцию по отключению этого соленоида, чтобы задний привод закрутился, а то у меня не крутит вообще.
- Группа: ФорестомЭны
- Сообщений: 131
- Регистрация: 20 ноября 08
- На счете: 25 рублей
- Автомобиль: Subaru Forester SF5
- Пол: Мужчина
- Город: Иркутск
- Статус: Оффлайн
Где-то была созданная мной тема об этой проблеме.
Давно хотел описать сию процедуру лечения, но никак руки не доходили.
Наверное автору данной темы это описание актуальнее будет.
Итак.
В саму коробку лазить не надо. Соленоид находится в корпусе раздатки ( т.н. Хвостовике коробки)
1. Откручиваем Кардан
2. Поддомкрачиваем заднюю часть коробки (не корпус раздатки, а именно коробки, т.к. корпус раздатки мы будем снимать)
3. Откручиваем крепления раздатки, и откручиваем 10 или 12 болтов, которыми раздатка крепится к коробке. (Кстати рекомендую заранее закупит прокладку. 31337-AA120 на рис.ниже. Хотя, наверное, можно и герметиком обойтись.)
diff2.jpg (59,2К)
Количество загрузок:: 1206
4. Отсоединяем датчик скорости. (По правой части корпуса к нему провода идут.)
5. Снимаем корпус раздатки. И видим соленоид. Он находится рядом с трубкой 31948.
6. Отсоединяем разъем питания соленоида.( Это единственный провод внутри раздатки) diff.jpg (47,76К)
Количество загрузок:: 1098
Соленоид представляет из себя электромагнитный клапан. Который находится на клапанной сборке.
Немного теории(извиняюсь за корявость языка)
Принцип работы следующий. При отсутствии напряжения соленоид находится в закрытом положении. (т.е. не пропускает через себя масло). Масло под давлением подается на пакет фрикционов, прижимая их , имеем полный привод.
При появлении на соленоиде напряжения он открывается и начинает пропускать через себя масло. Следовательно, давление на фрикционы уменьшается, как следствие уменьшается момент передаваемый на заднюю ось.
Напряжение на соленоид выдает TCM (Блок управления АКП), который основывается на показаниях датчиков скоростей. В 103 коробке их два. Один на коробке, второй на раздатке. При пробуксовке передней оси TCM должен уменьшать напряжение, закрывая соленоид, подключая полный привод.
Теперь практика, (что проверять)
1. Самое простое подать 12В. на соленоид. Исправный клапан должен щелкать открываясь. В нашем случае он был просто заклинившим. Спецы рекомендуют его очистить в ультразвуковой ванне, за неимением оной мы просто отмочили в бензине. Соленоид заработал, как потом оказалось ненадолго. Можно поступить кардинально, заказать новый соленоид (код 31942-AA090). Насколько я понимаю, он продается вместе с клапанной сборкой.
2. Еще более простой способ проверки работоспособности соленоида (без разбора раздатки) перекусить провод идущий на соленоид от блока TCM (находится под рулем). . Если соленоид не заклинивший, фрикционы не изнощенные, то должен появиться постоянный полный привод. Если появился, значит соленоид работает, надо копать в сторону TCM и датчиков скорости.
Но в нашем случае такой способ не подошел, так как в книжке «Легион-авто-дата» разводка проводов была нарисована совсем иная, нежели была на нашем блоке управления. Поэтому, если уж разобрали раздатку, настоятельно рекомендую на будущее этот проводок вызвонить. А вдруг пригодится.
Кстати на днях посмотрел на блок управления своей коробкой 1А3. Там вариант разводки не похож ни на то, что было в 103, ни на то, что в книжке.
3. Ну и проверить износ фрикционов тоже не повредит. Хотя судя по немногочисленным отзывам в интернете, чаще всего виноват соленоид.
Что-то много букав получилось, сам не ожидал.
Надеюсь кому-нибудь пригодится.
И да простят меня владельцы Japancats.ru за использование картинок.
Сообщение отредактировал oleg38: 28 января 2009 — 11:43
Источник
