Велосипед. Техническое обслуживание и настройка. Часть 3. Тормоза
Пожалуй самая важная часть велосипеда, как и любого ТС — тормоза. Видов велосипедных тормозов великое множество. Я буду рассматривать только основные, использующиеся на КК велосипедах и нескольких других типах.
Статья отражает только мое мнение и мой опыт. Не является руководством к действию, не говорит от 100% правильности моих действий. Но, возможно, расширит ваш кругозор и улучшит ваши знания. Я не профессиональный спортсмен или веломеханик, а обычный любитель, старающийся своими силами следить за своим велосипедом. Не исключаю, что многие вещи, на разных типах велосипедов делаются подругому, рассказываю только о своем КК.
Тормоз — устройство для замедления или остановки движения механизма машины или транспортного средства.
Самый бюджетный вид тормозов, относится к тормозам ободного типа. Где-то читал, что существуют и гидравлические, но лично ездил и видел в живую только механические. Пожалуй самый худший вариант тормозов для КК (хотя может я хороших не видел?). Из недостатков можно выделить следующие: низкая эффективность торможения при загрязнении обода, частая смена колодок, потихоньку стирают обод (крайне не существенный недостаток), начинают подтормаживать при искривлении обода. Из плюсов: высокая ремонтопригодность в полевых условиях, невысокая цена, малый вес, возможность сэкономить на колесах (меньшая нагрузка на колеса при торможении). Выглядят они так:
Перейдем к настройке. Для упрощения объяснения спер картинку с википедии:
Начнем с замены колодок(8), колодки потребуется менять достаточно часто, особенно в сырую погоду. Поэтому рекомендую возить с собой запасной комплект: даже если оба тормоза выйдут из строя, то заменив один комплект, мы сможем добраться до дома/магазина. Понять, что колодки требуют замены помогают специальные желоба на них. Как только они исчезли (а лучше чуть раньше) необходимо провести замену. Замена начинается с размыкания тормозов. Для это надо немного сжать рамки и извлечь наконечник рубашки (1). Затем раскручиваем болты(7) и извлекаем колодки. Кстати, старые колодки рекомендую не выкидывать, а собрать назад и положить про запас — на них много хитрых шайбочек, которые можно случайно потерять и не найти замены. Есть одна небольшая особенность — колодки имеют маркировку (L и R). Маркировка обозначает с какой стороны по ходу движения должна быть установлена данная колодка. Новые колодки ставятся в обратном порядке, только не спешите их затягивать, их ещё потребуется отрегулировать. Для этого вновь сжимаем рамки и устанавливаем наконечник (1) на место, после ровняем колодки по ободу. Они должны быть установлены прямо напротив специальной дорожки для них и не должны задевать покрышку или выступать за пределы обода. Данную настройку необходимо проводить нажав на тормозную ручку — так будет видно положение колодки именно в момент торможения.
Тросик (2) слишком сильно натягивать не нужно, он должен обеспечивать нормальный ход рамок. Натягивается трос только на новых колодках, таким образом, что бы рукоятка не продавливалась полностью, но при этом имела максимальных ход. По мере истирания колодок тросик слегка поднатягиваяется, для достижения такого-же состояния. Делается это на тормозной рукояти, элементом обозначенным красным цветом:
В дальнейшем, возможно, и не потребуется натягивать трос до его замены, натяжной винт имеет достаточно большой ход, и можно регулировать натяжение только им.
Второй винт на рукояти регулирует ход рукояти, если честно, то я её никогда и не трогал за ненадобностью. Прокомментировать не могу.
Так-же иногда полезно подтянуть пружину на рычагах, она регулируется винтом (11), чем сильнее мы его затянем, тем жестче будет пружина и нам будет сложнее давить на рукоять. Слишком слабая пружина не будет возвращать рамки в исходное положение и тормоз будет постоянно цеплять за обод. Данную пружину рекомендую смазывать густой смазкой хотя-бы раз в сезон — будет более плавных ход (шутка про «смазать тормоза» не уместна).
Замену обода нужно производить по его истиранию, Обод имеет специальную канавку-индикатор, как только она пропадает — обод под замену.
Ни в коем случае не используйте с ободными тормозами обода, не предназначенные для данных типов тормозов.
Как следует из названия — в данном типе тормозов используется тормозной диск (ротор), он устанавливается на втулку колеса и вращается вместе с ним. На задний треугольник/вилку устанавливается калипер (по автомобильному — суппорт). Различают два вида дисковых тормозов:
В мехнике тормозное усилие передается механическим способом (масло масленное) — по средством тросика. Выглядит это так:
Сами ротора бывают разной формы (обязательно круглые) для лучшего охлаждения, разного диаметра для большей эффективности, и с разным типом крепления. Особо останавливаться на них не будем, главное, что они должны быть ровные и подходить по диаметру к вашему калиперу. Если в случае несовместимости ротора-калипера можно установить переходники, и даже нужно, это правильно (хотя бывает когда диск одной фирмы не совместим с калипером другой и переходников не бывает), то переходники для втулок под другое крепление диска — полная фигня на мой взгляд, не городите огород, берите диски под свою втулку, либо меняйте втулку, под нужное крепление.
Теперь перейдем к настройке:
Трос регулируем аналогично V-brake тормозам, далее нам необходимо правильно установить калипер — произвести его центровку. Я рекомендую делать это после каждого снятия-установки колеса, т.к. данный тип тормозов крайне чувствителен к к минимальному несоответствию углов диск-колодка. Я произвожу это достаточно просто: калипер затягиваю не до конца, а так что-бы он имел небольшой ход, относительно рамы. Затем зажимаю рукоятку тормоза (очень помогают в этом кольца, сделанные из старой камеры) и затягиваю калипер. Получаем что калипер стоит идеально параллельно ротору. Сейчас бравые велосипедисты скажут, что я не совсем прав, ведь в большинстве случаев дисковая механика имеет только одну подвижную колодку, вторая статична. И будут совершенно правы, ибо настройку мы ещё не завершили. После данной процедуры необходимо пододвинуть статичную колодку (она со стороны колеса) ближе к ротору. Именно для этого около статичной колодки имеется регулировочный винт:
Не реклама, другой картинки не нашёл.
Поджимая этот винт и смотря сверху, выставляем данную колодку максимально близко к ротору, но так, что-бы она не задевала за него. Настройка завершена. Кстати, подвижная колодка тоже имеет такую подстройку, но она спрятана под подвижной частью, к которой крепится трос. Периодически, по мере износа, обе колодки нужно будет пододвигать ближе к ротору.
Ротор и колодки менять по мере износа.
В гидравлике тормозное усилие передается по средством жидкости, это обеспечивает более тонкий контроль над тормозным усилием. С одной стороны гидравлика куда проще в настройке: достаточно только отцентровать калипер относительно ротора, даже колодки подстраивать не надо. С другой — они куда сложнее в обслуживании. Бывают как двухпоршневые, так и четырехпоршневые, естественно от этого зависит общая мощность, мне достаточно двухпоршневых. Выглядят примерно так:
Нашёл интересную картинку, объясняющую принцип работы гидравлики, смотрим:
Основная суть понятна, мы давим на ручку, ручка на поршень, тот на жидкость, а жидкость по гидролинии на поршни, которые зажимают колодками ротор. Сложность обслуживания заключается именно в замене жидкости. На первый взгляд все совсем как у авто, но тут не получится все сделать так просто — нужен специальный набор инструментов для прокачки. Кто-то покупает у производителя, кто-то колхозит из подручных средств, но итог один — ремонт в полевых условиях не возможен. Обслуживание таких тормозов требует переодической замены жидкости — я меняю раз в три года. Можно и дольше ездить, но я лучше обслужу. Так-же требуется замена всех уплотнительных прокладок, ибо любая течь выводит тормоз полностью из строя.
При замене колодок необходимо раздвигать поршни, для этого берем плоскую отвертку и продавливаем поршни в глубь калипера. Лучше это делать при установленных старых колодках, ну это на мой взгляд. После установки новых нужно пару раз качнуть ручку и поршни встанут в необходимое положение.
Так-же следует помнить, что производители выпускают свои тормоза с расчетом на разную жидкость, это может быть обычная тормозная (ДОТ), либо минеральное масло. Между собой не совместимы — прокладки разъедает, хотя есть кулибины, меняющие прокладки и спокойно пользующиеся не стандартными жидкостями. Если с ДОТом (их несколько вариантов, смотрите под какой ваши тормоза — они не всегда совместимы) все просто, он продается в любом автомобильном магазине и стоит не дорого, то с миниралкой сложнее. Она там с хитрой вязкозтью, продается производителями только в достаточно больших канстрах. Я обычно спрашивал на местном велофоруме и со мной делились, ибо на тормоз много не надо, а у людей все равно стоит. Подробнее о прокачке можно посмотреть как на велофорумах, так и на автофорумах (там аналогично все делается)
И не дай вам бог нажать на тормозную ручку со снятыми колодками — выдавите поршни полностью из калипера. Потом придется прокачивать тормоза, даже если вы этого не хотели.
Колодки для дисковых тормозов бывают разные: органические и металлические.
Органика более распространена, минимально изнашивает ротор, более мягко схватывает, сильнее изнашивается, дольше притираются.
Металл меньше зависит от погодных условий, быстрее притирается, более резок, не совместимы с некоторыми роторами, могут начать ржаветь.
Существуют и компромиссные решения — металлизированные колодки, компромисс во всем, ни рыба ни мясо, нечто среднее между этими двумя видами.
Так-же следует помнить, что не в коем случае не следует допускать попадания масла на ротор или колодки.Вымыть его оттуда сложно, тормоза перестают тормозить. Если такое произошло, то ротор можно проколить, путем нагревания колодками — слегка зажать и проехать. Колодки после масла лучше заменить на новые — они хорошо впитывают масло. Кто-то прокаливает их над плитой/паяльной лампой, но я бы не рискнул на них после такого ездить — они теряют свое свойства при перегреве.
Так-же нужно содержать тормоза в чистоте, рекомендую любой очиститель тормозов из автомагазина, классная штука, ещё не раз к ней вернусь в этом цикле.
Думаю эту часть можно считать оконченной. Про замену тросиков специально не рассказывал — будет отдельная часть, с полным раскрытием темы.
Напоминаю, я не профи и могу быть не прав, вся информация основывается только на моем любительском опыте и информации почерпнутой с просторов интернета.
Лига Велосипедистов
3.1K поста 10K подписчиков
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
— с просьбой денег на что либо
— с поиском и предложением работы
— объявления о продаже / покупке
— объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
Давно хочу велосипед, но от всех этих постов про технические стороны лишний раз понимаю насколько я гуманитарий.
Статья очень неполная. Где ободная гидравлика магура, где роллеры, где кантики, где клещи, где втулочные, где ленточные?
Про херовость вибров убило: попробуй семерки авиды с соответствующими ручками и правильными тросами, а потом сравни с обычной двухпоршневой кк-гидрой. Вибры будут мощней, но у них есть другие минусы, потому от них везде и отказались.
роизвожу это достаточно просто: калипер затягиваю не до конца, а так что-бы он имел небольшой ход, относительно рамы. Затем зажимаю рукоятку тормоза (очень помогают в этом кольца, сделанные из старой камеры) и затягиваю калипер.
Таким образом у нас диск максимально далеко становится от подвижной колодки, потом надо будет ручку давить сильно. Правильно — выдвинуть неподвижную колодку и подвижную (есть дисковая механика и с регулируемой подвижной колодкой, а вообще ручку зажимать, как ты и описал) так, чтобы диск был примерно равноудален от обеих колодок. Затем уже затягивать калипер. Затем отводим неподвижную колодку (буквально чуть-чуть, чтоб диск об нее не терся), и подводим уже подвижную путем вращения винта у места входа рубашки в калипер.
А вообще вот хороший видосик:
Автор, изучи, пожалуйста отличие частицы и приставки «не», когда пишется слитно, когда раздельно. Да и вообще в тексте достаточное количество ошибок из-за которых сложно читать пост.
Последнее время тормоза при торможении (уже в самом конце, перед остановкой) стали скрипеть. В чем может быть дело? Колодки стерлись? Как можно их проверить не разбирая?
Чем обусловлена необходимость замены масла? Оно портится или что?
На днях по незнанию забрызгал все колесо маслом для смазки цепи, так вот! (Это так по русски, чем больше тем лучше)
Теперь диск и колодки под замену.
Гибрид. Гидролинии нет. Гидравлический поршень находится в калипере и приводится в действие тросиком. Вес 205гр.
Механические тормоза. Отличительная черта — 2 поршня, т.е. обе колодки подвижные. Вес 156гр.
«Калипер», блеать! Эта хуйня по-русски называется суппорт.
Радость от обслуживания велосипеда
Спустя год мечтаний, наконец таки купил себе железного коня.
Долго выбирал и приценивался, и тут на авито появился очень интересный вариант, подходящий мне по всем параметрам и цене. Велосипеду 2 года, за все время на нем прокатились
20 раз, всё остальное время пылился в кладовке.
Первой меня подвела сидуха, начала предательски скрипеть, когда я собрался ехать к другу на дачу,
25км. Проскрипел я эти 25км, разобрал, смазал, едем дальше. Второй о себе дала знать цепь. О ней-то и пойдет речь в этом посте. Перечитав тонну статей о том, как и чем лучше смазывать, остановил свой выбор на смазке на парафиновой основе. Чтоб в дальнейшем избежать геморроя, решил поставить замочек на цепь. Замочек этот хер где найдешь, нашел в интернет-магазине в Нижнем Новгороде, замочек за 134 рубля обошёлся мне в 574 рубля (200р упаковка, 240 доставка).
Итак, всё заказанное пришло, на данный момент цепь и звёздочки выглядели вот так:
Очень боялся снимать колесо, из-за того, что придется перенастраивать тормоза, менять положение колодок и тд. Но всё обошлось.
Промыл цепь:
1. Бензин
2. Ещё раз бензин
3. Обезжириватель
4. Еще раз обезжириватель
Промыл кассету, звёздочки и тд
Затем очень долго промывал ванну😀
Поставил замочек и смазал цепь
И собственно, вот результат:
Довольный и гордый собой сижу уже пол часа и любуюсь проделанной работой.
Следующим планирую разобрать, почистить и смазать вилку. Всё делаю в первый раз.
Обслуживайте своих железных коней, они прослужат вам долго и никогда не подведут!
Ответ на пост «Опыт создания чудовища Франкенштейна»
Расскажу и я свою историю
Купили мне родители в далёёёёёком 2008 году велосипед STARK Funriser sport. Весьма приятная железяка и пару лет отходила как есть с той лишь разницей, что где-то году в 2009 я нашёл в гостях у брата под кроватью руль такой же как у меня и поставил себе, а свой бросил вместо того под кровать.
Потом пошли серьёзные изменения в 2011 году и вместо того, что издалека напоминает вилку (sr suntour xcm или что-то типа того) был куплен (за весьма немалые тогда 14 тысяч рублей) Rock Shox Sector rl solo air. После вилки с пружинкой и без демпфера, сие чудо было откровением. тогда же были выкинуты V-brake тормоза и поставлены дешёвенькие дисковые гидравлические, а так же выкинуты передние звезды в угоду одной.
Примерно тогда же я совершил одну из первых самых эффектных своих глупостей на велосипеде: без какой-либо защиты (тогда её ещё не было, шлем мне подарили в 13 году) радостно спрыгнул с плоской электричковой платформы на плоский же асфальт (где-то метра полтора вниз) рама выдержала, а вот ось заднего колеса (здравствуй, крепление эксцентрик 5мм) погнуло, выломило, и колесо ушло в глубины рамы, зажевав в себя переклюк (на тот момент shimano acera на 8 вроде б скоростей) я проехал 2 метра на заблокированном колесе, остановился, посмотрел на велик, успокоил людей вокруг, что со мной всё хорошо (они переживали за меня в тот момент больше, чем я сам).
После этого переклюк был заменен на deore и начались мысли, как бы упрочнить всю эту конструкцию. Таким образом в 2013 году была приобретена рама Dartmoor hornet (я просто съездил в магазин и купил), а так же были заказаны обода, втулки, спицы, рулевая и ещё по мелочи, так сложилось, что они ехали с исторической родины рамы — из Польши. Из-за того, что и рама (даже новая) и вилка были под такой же эксцентрик, втулки были выбраны с соизмеримыми посадочными, но уже под 5мм болты.
В таком виде велосипед прожил ещё несколько лет. Где-то в 2016 году была заменена вся трансмиссия (на чайнике была скидка очень приятная) на shimano zee 10 скоростей и заменены тормоза на shimano SLX тоже с чайника.
Потом наступило время простоя. После последнего обновления запчастей велосипед просто стоял, а я на него грустно смотрел, но нормально кататься не было возможности.
Вернулся я обратно в катание внезапно, когда брат весной предложил примерно следующее «Поехали в горы! Проживание, еда, вот это вот всё есть, даже вел для гор тебе нашли, нужно только чтоб ты поехал» так я впервые узнал, что такое эндуро и впервые использовал шлем по назначению. Вернувшись оттуда, снова сел на свой, начал возвращаться к катанию. Притом понял, что можно пойти именно в эту агрессивную сторону, а значит надо как-то усиливать как минимум переднее колесо (там все ещё эксцентрикозаменитель: болты М5) и с примерно этой идеей я пришёл зимой 2020 года к веломеханику. И он мне объяснил, что мысль-то хорошая, но реализовать сложно: или менять штаны (учитывая рост цен даже б\у от мертвой вилки это будет как цена всей вилки в 2011) или всю вилку. Притом сразу предложил на что можно менять: его друг продавал свою (как потом оказалось, это вилка именно с того велосипеда, на котором я впервые оказался в горах). Так sektor был заменен на sr suntour durolux.
И просто чтоб обобщить всю эту писанину
stark funriser sport 2008 M ростовки
sr suntour xcm 100мм хода
shimano acera 8 скоростей + 3 звезды спереди (в описаниях гордо пишут, что это 24 скорости)
какие-то тонкие колёса (но полтора метра на плоскость кстати пережили)
Источник
