Типы разъемов аккумуляторов для приводов

Разъемы Gold-plug

Бананы? Нет, пожалуй. Это их очень близкие родственники. Популярны среди моделистов Европы. В России пока ещё сильного распространения не получили. Разъемы выпускаются нескольких размеров: от 2 до 4 мм в диаметре. Разъем состоит из 2 частей мама и папа. Мама представляет собой позолоченную трубку, а папа — позолоченный стержень с радиально расположенной пружиной «банан» с тем же покрытием. В обоих контактах с обратной стороны чашки в которые вставляется провод и они заполняются припоем. Оба разъема обязательно изолируются термоусадочной трубкой, т.к. конструктивно другой изоляции не предусмотренно.

Качественно изготовлены, имеют низкое сопротивление и высокую цену. Не часто встречаются в нашей стране. Несмотря на то, что они меньше обычных бананов поставить их себе смогут далеко не все страйкболисты, т.к. во многих приводах места катастрофически нехватает даже для акума, а тут пара таких громоздких разъёмов. К тому же для избежания короткого замыкания их нужно изолировать, например одеванием в термоусадку.

Внимание: к батарее обязательно припаивать две мамы, изолировать их.
Только так можно избежать КЗ!
Но возникает вероятность переполюсовки
Б удьте внимательны: красный к красному, синий к синему! И смотрите не перепутайте!

Разъемы Deans Ultra

Разъемы разрабатовались специально для радиоуправляемых автомобилей, но потом полюбились и авиаторам, а в последнее время некоторые страйкбольные производители устанавливают их в свою продукцию. Контакты вилки разъема позолоченные. Контакты розетки разъема могут быть посеребренные. На контактах вилки расположены прижимные пружины, которые прижимают контакты вилки к контактам розетки.

Внимание: прижимные пружины очень сильные!
Разъединять разъём, особенно первые несколько раз, крайне тяжело.
Тянуть за проводв нельзя — оторвёте! Линейкой металлической или лезвием ножа не лезьте — будет КЗ.
Аккуратно и неспешно размыкайте. Можно использовать пластиковые линейки и прочие непроводящие материалы.

Внимание: контакты вилки разъема ничем не закрыты!
Что дает возможность короткого замыкания.
Чрезвычайно Важно разъемы распаять так, что бы на батареи был разъем «мама»!
Тогда Вы исключите возможность короткого замыкания при попадании разъема батареи на токопроводящую поверхность !

Монтаж провода осуществляется пайкой к контактам на обратной стороне разъема. Не забудьте одеть термоусадочную изоляционную трубочку после пайки провода, ну точнее одевать то её на провод нужно ещё о пайки иначе вы её уже не одените. Этим Вы исключите случайные коротки замыкания.

Эти разъемы имеют 2 недостатка:

• При протекании больших токов разъем нагревается и термоусадочная трубка «по-тихому» сползает, оголяя небольшой участок контакта.
• Пружина вполненная виде изогнутой стальной пластины достаточно сильная. Поэтому при разъединении разъема, требуются достаточно большие усилия. Будьте аккуратны, что бы не повредить модель. Очень тяжело разъединить разъем мокрыми руками (полеты на воде). Некоторые моделисты делаю в изоляционной части отверстия диаметром 1.5 мм и вставляют металлическое колечко (можно из струны спаять) и за него разъединяют разъем.

Разъемы Tamiya Large и Mini

Это практически одинаковые разъемы различаются немного габаритами и, конечно, диаметром контактов. Очень распространенные среди моделистов и страйкболистов разъемы. Не дорогие. Состоят из 2 частей: папа и мама.

Разъем поляризованный, т.е. перепутать плюс с минусом сложно, т.к. разъём «наоборот» не вставить. Т.е. конечно если приложить много грубой физической силы ещё не то и не туда вставить можно. Но мы же тут шибко грамотные и если привод до сих пор стреляет, значит разъёмы правильно соединять получается

Разъём дуракоустойчив не только невозможностью затруднительностью переполюсовки, дуракоустойчив разъём ещё и тем, что контакты у мамы ии у папы закрыты в трубках корпуса и случайно закоротить их чем-то невозможно достаточно сложно.

За удержание разъёма в соединённом состоянии отвечает защёлка. Благодаря мягкому, но пружинистому пластику и удачной форме защёлка отлично держит разъём, лекко закрывается и легко открывается.

Монтаж осуществляется пайкой провода на контакт, который после этого вставляется в корпус разъема и защелкивается за счет усиков на контакте.

Как правило, «+» это красный провод и круглое гнездо, «-» черный провод и квадратное гнездо.

Эти контакты имеют очень большой разброс значений сопротивления от 0,001 Ом до 0,017 Ом. Есть несколько факторов, объясняющих этот разброс:

1. Материл контактов. Сталь с оловянно — никелевым покрытием. Такой контакт попав в сырую среду начинает быстро окисляться. Оксидная пленка существенно увеличивает сопротивление в месте контакта.
2. Конструкция контакта. Фактически контакт пресдтавляет из себя трубку из тонкого и мягкого металла, которая вставляется в другую трубку. Сила с которой внешняя трубка (розетка) прижимается к внутренней (вилка) крайне мала, что бы обеспечить надежный контакт. Да и со временем при активном использовании внешняя трубка становится больше, что еще уменьшает поверхность контакта.

Представьте первый год жизни вашего привода. За этот год вы пару раз уж точно попадёте под хороший дождь, ещё раз десять будете воевать по мокрой погоде. Конечно вы читали статьи по уходу и не забывайте после боёв приводиь привод в порядок, однако разъёму вы лучше не сделайте. Контакты окисляются и разбалтываются, пластик корпуса начинает приобретать коричневатый цвет (подгорает однако ). Сопротивление этого видавшего виды разъема составит примерно 0,02 Ом, а может и больше. В этом случае при прохождении тока в 40 А на разъеме в виде тепла будет рассеяно 32 Вт. Не слабо правда? Энергосберегающие лампочки меньше едят! Конечно после такого подогрева корпус желтеет, а потом становится хрупким и рассыпается (правда нужно очень плохо относиться к своему приводу, чтобы это допустить).

Рекомендации

Многие страйкболисты далеки не только от паяльника, но и от желания ковыряться со своим приводом или просто нет на это времени. Если вы относитесь к этой группе бойцов, то отчаиваться не надо. Наверняка в вашей команде есть умелец который и гирбокс переберёт и разъём заменит.

Если выхотите делать сами, то это хорошо! Естественно, особенно в начале занятиястрайкболом, желание сэкономить и оставить тамиевские разъёмы или заменить их на такие же, потому что другие дороже, да и вон тот крутоэкипированный страйкболист сказал, что он себе купил новую мини тамию, поставил на пулемёт со 150 тюном и уже 10 лет работает и не горит. Если вы не тюнитесь, бережно относитесь к своему приводу, аккуратно соединяйте и разъединяйте разъём и вас всё устраивает, то можно ничего и не менять.

Если вы решили тюнить привод, купили акум на 10. 12 вольт, то озадачьтесь и сменой разъёма, особенно если у вас стоит тамия мини, лучше уж лардж тип.

В целях экономии можно использовать автомобильные электрические разъемы, но они очень подвержены окислению, обычные бананы тоже дешёвые, но слишком большие. Разные акустические позолоченные разъемы тоже можно брать, но они дорогие и опять же имеют большие габариты.

Самый оптимальный разъём — это безусловно Deans Ultra. Он компактный, надёжный, механически прочный и обладает низким сопротивлением. Он полярный и переполюсовать его невозможно при всём вашем желании. Цена его не так высока.

Конечно круче всех естественно Gold-plug разъемы милиметров так на 4, а ещё круче на 6. Но применение их в страйкболе оправдано, только на очень больших тюнах и только на очень много и непрерывно стреляющих пулемётах.

А если есть неуёмное желание ещё сократить сопротивление, то это возможно: припаяйте акум к проводам сечением в 3мм, а их к двигателю. Акум естественно уже отсоединяться от привода не будет, а заправлять его нужно через отдельно припаянный заправочный шланг кабель для зарядки.

И на последок: пожалуйста соблюдайте меры безопасности при работе с электрикой. Конечно 12 вольт вас не убъёт и даже не укусит, но вот взорвавшись например в результате КЗ или непраильной зарядки страйкбольный акум может причинить значительные повреждения и даже (при удачном стечении обстоятельств) вызвать пожар.

Источник

Разъемы аккумуляторных батарей в страйкболе

Многим известно, что самое популярное и практичное оружие для страйкбола — электропневматическое. Источником питания в таком страйкбольном оружии является аккумуляторная батарея (АКБ), подающая электричество на мотор. Именно от АКБ зависит, как долго и с какой скоростью будет стрелять привод.

Любой АКБ подключается к приводу и к заряднику посредством соединительного разъема. Поэтому часто при покупке аккумулятора возникают вопросы подойдет ли разъем новой батареи (АКБ) к моему приводу или зарядному устройству, какие разъемы более распространены и почему многие меняют штатные разъемы АКБ. Отвечаем!

Существует два типа разъемов, применяемых в работе аккумуляторов в страйкбольны приводах.

Силовые разъемы

Силовой разъем — это основной контакт, используемый для подачи тока в электрическую цепь привода при использовании батареи, а также для ее зарядки от специального зарядного устройства.

Разные разъемы дают разную площадь контакта. Чем больше площадь контакта, тем меньше потерь на стыке разъемов мы в итоге получим и тем выше будет КПД. Разберем, какие виды силовых разъёмов бывают и какой КПД дает каждый из них.

Виды силовых разъемов

Существует широкое разнообразие силовых разъемов для аккумуляторов, однако в страйкболе прижились лишь немногие из них.

Tamiya Large и Tamiya Mini

Произносится как «тамия лардж» или «тамия мини». Это, пожалуй, самые распространенные и бюджетные разъемы. В большинстве случаев производители страйкбольного оружия устанавливают данные разъемы в свои изделия.

Однако, разъемы типа tamiya имеют свои недостатки. Например, это контакты малой толщины, которые со временем деформируются и приходят в негодность. Следовательно такие разъемы имеют небольшой срок службы. Еще один недостаток — мЕньший КПД передачи тока ввиду мЕньшей площади контактов по сравнению с аналогами ниже.

Почему производители их устанавливают в свои изделия, спросите вы? Разъемы tamiya часто устанавливаются штатно ввиду простоты монтажа (ставятся без пайки) и низкой стоимости самих разъемов.

Deans Ultra / T-plug / Т-раъем

В России прижилось название Т-раъем. Такой разъем имеет более прочную конструкцию и более широкую площадь контакта чем у аналогов выше. Следовательно КПД и срок службы у него выше.

Данный разъем широко используется опытными страйкболистами.

Как вы догадались, принадлежностью разъема к какому-либо типу (mini Tamya/Large/T-dean) можно легко определить по внешнему виду.

Какой силовой разъем лучше использовать?

Сервисный центр «Планеты Страйкбола» однозначно рекомендует использовать Т-разъемы ввиду их большей надежности и эффективности. Если в Вашем приводе установлен разъем типа tamiya, то его легко можно заменить на T-dean, отдав на перепайку в сервисный центр, либо сделав это самостоятельно.

Балансировочные разъемы

Балансировочный разъем — это сервисный контакт, используемый при зарядке аккумуляторной батареи для контроля равномерного заряда всех элементов АКБ. Балансировочный разъем обязательно используется на любых литиевых батареях.

Как в случае с силовыми контактами, существует большое разнообразие типов разъемов используемых в радиоуправляемых моделях, но в страйкболе используется лишь один их них.

JST-XH / Polyquest (PQ) / Hyperion(HP)

Данный разъем первый и единственный, используются в качестве балансировочного на литиевых батареях, к которым относятся LiPo (литий-полимерные), LiFePo4 (литий-феррум-полимерные), LiOn (литий-ионные).

Как определить, есть ли на моей батарее балансировочный разъем?

Если на вашей аккумуляторной батарее присутствует еще один разъем помимо силового и количество идущих проводов к нему более двух, то это и есть балансировочный разъем.

В каких случаях нужно пользоваться балансировочным разъемом?

Балансировочный разъем используется при зарядке АКБ всегда. В некоторых зарядных устройствах зарядка аккумуляторной батареи возможна только через балансировочный разъем.

© «Планета Страйкбола», 2018
Частичная или полная публикация материала без указания авторства запрещена.

Источник

М.С.К. «Солдаты Удачи»

Аккумуляторы в страйкболе от «А» до «Я»

Аккумуляторы в страйкболе от «А» до «Я»

Фриц » 13 дек 2017, 17:47

Ни для кого не секрет, что для любого страйкболиста его оружие — немного больше, чем просто игрушка. Привод любят всем сердцем, о нем думают в первую очередь, слыша слово “страйкбол”; его ремонтируют и тюнингуют, всеми силами стараясь хоть немножко увеличить “выхлоп” или скорострельность.

Но, будучи довольно грамотными в выборе стволиков-шестеренок, многие из страйкболистов пасуют перед электрической частью своего автомата. Нужно сказать напрасно, ведь даже поверхностное знание теории может значительно облегчить жизнь базовому “приводу”, а тюнинг, не затрагивающий электрику, тюнингом считать можно с большой натяжкой.

Следует заметить, что к аккумуляторам для AEGов (приводов по-нашему) предъявляются специфичные и довольно жесткие с точки зрения электротехники требования. В первую очередь, это касается т.н. токоотдачи, то есть максимальной силы тока, которую аккумулятор способен отдавать на нагрузку. Даже базовый привод требует для работы тока порядка 10-15 Ампер (для сравнения, в электрическом чайнике мощностью 2 киловатта сила тока меньше), про экстримальный тюнинг до 170-190 м/с можно даже не говорить — там можно встретить токи и в 60 Ампер, и более. Кроме того, в страйкболе важна емкость аккумулятора — мало кому захочется посреди игры остаться с неработающим приводом, и компактность — в большинстве моделей АЕГ свободного места очень не много, а вынос аккумулятора за пределы корпуса сразу портит антураж оружия. Конечно, существуют всевозможные кейсы для аккумуляторов в виде AN/PEQ, подсумки на приклад, но наилучшим местом для размещения аккумулятора все-таки считается место внутри привода.

Выбор аккумулятора для привода

Важными при выборе аккумулятора являются следующие параметры:
Технология изготовления аккумулятора
Номинальное напряжение
Емкость
Разъем для подключения к приводу
Форм-фактор
В этом списке нет более и менее важных пунктов. Чтобы выбрать подходящий вариант, необходимо учесть все вышеперечисленное.
От технологии изготовления зависит то, какое зарядное устройство (далее — ЗУ) вам необходимо приобрести, и как именно надлежит эксплуатировать аккумулятор. Напряжение в общем случае определяет скорострельность. Но от него зависит и нагрузка на гирбокс — вряд ли базовый привод долго проживет на аккумуляторе 12 Вольт. Разъем не только позволяет (или не позволяет) подключать аккумулятор к тому или иному приводу, но и является токоведущей частью. Попросту говоря, именно в нем чаще всего возникают возгорания и замыкания. Ну а форм-фактор определяет, запихнете вы аккум в цевье либо приклад, или он останется болтаться снаружи.

На данный момент найти такой аккумулятор в продаже достаточно сложно. Достоинствами этого типа является токоотдача до 70 Ампер, и большая, по сравнению с Ni-Mh, морозостойкость. Срок службы Ni-Cd составляет 2-3 года.
Недостатком (главным и решающим) этого типа аккумуляторов является маленькая емкость при значительных габаритах. Кроме того, они подвержены воздействию “эффекта памяти”.

Различные источники утверждают, что самым распространенным типом аккумуляторов в страйкболе являются Ni-Mh аккумуляторы, то есть никель-металлгидридные. Их мы рассмотрим как можно подробнее. Достоинств у них достаточно много: высокая емкость при относительно скромных габаритах, токоотдача до 30 Ампер, невысокая стоимость. Но недостатков тоже достаточно, главный из них — так называемый “эффект памяти”. Заключается он в том, что если аккумулятор разрядить не полностью и снова зарядить, то часть емкости “теряется”. Таким образом, несложно потерять до 30-60% емкости аккумулятора, сделав его непригодным к использованию. Решить эту проблему можно двумя способами: либо использовать “умное” зарядное устройство, либо взять его функции на себя.

Для вычисления времени зарядки необходимо использовать следующую формулу:

Время зарядки = (Емкость батарей, мАч + 10%) / Сила тока ЗУ, мА
Емкость батарей указана на аккумуляторе. Силу тока всегда можно найти на “брюхе” зарядного устройства.

То есть, например, аккумулятор емкостью 1200 мАч при токе 500 мА надлежит заряжать чуть меньше трех часов.

Для нормальной работы Ni-Mh батареи необходимо соблюдать следующие правила:
1. Храните Ni-Mh аккумуляторы заряженными на 30 — 50%.

2. Не оставляйте аккумуляторы заряжаться на время, значительно превышающее расчетное.

3. Новые никелевые батареи необходимо подвергать «тренировке». Использование 4-6 циклов (количество циклов, необходимое для достижения полной емкости, разное у разных производителей) заряда/разряда при нормальном использовании выводит их в рабочий режим. Батареи, собранные из высококачественных элементов японских производителей, достигают показателей после 4-6 циклов.

4. Всегда давайте аккумулятору остыть до комнатной температуры до и перед зарядкой. Заряд батарей при температурах ниже 5 или выше 50 градусов значительно снижает срок службы.

5. Если хотите разрядить Ni-Mh батарею, то не разряжайте её слишком сильно. Когда напряжение никелевых батарей падает ниже 0,9 В на элемент, обычное зарядное устройство может не суметь зарядить их. В случае, если такое все-таки произойдет, используйте “умное” ЗУ с функцией “капельного” заряда (малым током, 50-100 мА)

6. Необходимо периодически полностью разряжать аккумулятор, приблизительно до 0,9 В на элемент. Сделать это можно с помощью 12В автомобильной лампочки. Не пытайтесь разряжать аккумулятор коротким замыканием! Но лучше раскошелиться на ЗУ с функцией разряда.

Ni-Mh аккумуляторы собираются из банок номинальным напряжением 1,2 В каждая. Соответственно, номинальное напряжение аккумулятора кратно этой цифре.
Чем больше геометрический размер банки, тем меньше у нее внутреннее сопротивление и выше токоотдача. То есть, чем толще каждая банка вашего аккумулятора, тем лучше. Лучшими по качеству считаются банки Sanyo, несколько странно ведут себя аккумуляторы фирмы Intellect, лотереей по сути будет покупка noname-аккумулятора.

В страйкболе используют Ni-Mh с такими напряжениями:

7,2 В — используется в электрических пистолетах. Обычно малой емкости и компактных размеров.

8,4 В — базовое напряжение для большинства приводов. Тюнинг выше 130 м/с на таком аккуме, как правило, стрелять отказывается. Новые привода комплектуются аккумуляторами емкостью 1100-1400 мАч — этого хватает, чтобы отстрелять примерно 600-1000 шаров при скорости полета 120 м/с (естественно, скорость приведена 0,2 шаром)

9,6 В — оптимальный выбор для тюнингованых приводов (120-150 м/с). Аккумулятор с таким напряжением сумеет обеспечить достойную скорострельность, но еще не создаст экстремальной нагрузки на проводку и механику.

10,8 В — Ставятся в пулеметы и привода использующие пружину номиналом 150 и более. Подразумевает замену проводки с распаянным BTS555 и только фирменные запчасти в гирбоксе.

12 В — Что-то на грани добра и зла. Все суждения предыдущего пункта справедливы.

Чуть подробнее остановлюсь на том, как не убить аккум, если вы являетесь счастливым обладателем “глупого” ЗУ:
Разрядить аккум можно с помощью 12В автомобильной лампочки. Но будьте внимательны, лампочке всё до лампочки =), она может разрядить аккумулятор в «ноль» что убьёт его. Поэтому следите за ней, как только лампочка начнёт тускнеть, отключите её от аккумулятора. Для оценки заряда аккумулятора необходим мультиметр — не пожалейте 150 рублей, он вам много где может пригодиться.
Полностью севшим считается аккум, у которого напряжение составляет 0,9 В на банку. То есть, для аккума номиналом 8,4 “полный П” наступает при напряжении 6,3 В. В приводе до такого значения вы его не посадите при всем желании, поэтому как перестал стрелять — считаем, сел. Обычно это примерно 1,1 В на банку.
Полностью заряженный аккум показывает примерно 1,3 — 1,4 В на банку не будучи подключенным к нагрузке. В первые 10 минут после отключения от ЗУ напряжение пляшет как хочет, поэтому перед измерением следует выждать 20-30 минут.
То есть, держа в голове примерные цифры, измерив напряжение аккумулятора, вы можете оценить степень его заряда. Конечно, это все весьма приблизительно, но гораздо лучше, чем вертеть в руках аккумулятор и мучительно пытаться понять — то ли он сел, то ли привод сдох.

Стандарты аккумуляторов и их разъемов пришли к нам из мира моделизма. В основном, аккумуляторы и привода комплектуются разъемами, получившими условные названия “Mini” и “Large”. Мини удалось отыскать в каталоге одного известного магазина электроники в разделе “прочие разъемы». По непроверенным данным, эти разъемы были созданы японской фирмой Tamiya, производящей разнообразные масштабные модели техники.
Эти два типа разъемов отличаются удобством подключения, весьма крепкой защелкой (она, как правило, выдерживает вес аккумулятора) и некоторой взаимной совместимостью (при желании, вилку Мини можно запихать в аккумулятор Лардж, главное, не перепутать полярность). Среди существенных недостатков — высокая уязвимость к загрязнению и окислению и маленькая площадь контакта, что не позволяет использовать эти разъемы при высоких нагрузках.

Среди форм-факторов следует отметить следующие разновидности:
АК-тип, он же “колбаса” (Stick) — тонкие банки соединены в ряд, аккумулятор помещается под крышку ствольной коробки АК-серии приводов.
“Прямоугольник” (Mini pack) — все банки уложены в два ряда, в случае нечетного количества элементов одна банка стоит поперек. Помещается в приклад, либо (если подходит по размеру) — в полость цевья.
“Нунчаки” (Nunchuk) — две батареи соединены длинным проводом, помещается либо в приклад типа Crane Stock, либо упихивается в цевье. Используется в приводах, места в которых недостаточно, чтобы поместить аккумулятор “прямоугольник” (Mini pack).

В полевых условиях (то есть непосредственно на полигоне) к эксплуатации никелевых аккумуляторов даем следующие рекомендации:
Подключение аккумулятора к приводу производите непосредственно на полигоне. Если вы чувствуете значительный нагрев аккумулятора, дайте ему остыть, снизив темп стрельбы. Нормальная температура аккумулятора даже после длинной очереди — чуть теплый. Не оставляйте аккумулятор на открытом солнце, около костра и т.д., максимально допустимая температура для них — +50 градусов по Цельсию.
Не допускайте коротких замыканий. Если по каким-то причинам вы нарушаете целостность аккумулятора в полевых условиях (снимаете пластик с разъема, зачищаете провода и т.п.), внимательно следите за тем, чтобы между неизолированными частями было максимально возможное расстояние, либо надежная преграда из непроводящего материала. Никогда не пытайтесь перерезать или зачистить «+» и «-» провода одновременно. Короткое замыкание никелевого аккумулятора на время, больше 1-2 секунд, приводит к сильному нагреву проводки, возгоранию изоляции и самого аккумулятора. После этого, как правило, остановить процесс уже не получается, и аккумулятор коротит до полного разряда (а это, в зависимости от емкости, до 10 секунд). Оказавшиеся поблизости участки кожи получают термический, электрический либо химический ожог — как повезет.

Старайтесь обеспечить себе относительно быстрый доступ к разъему аккумулятора, особенно при играх в условиях высокой влажности. В случае попадания воды внутрь привода (или падения привода внутрь воды) как можно быстрее отключите питание и оставьте аккумулятор (и, желательно, привод) сохнуть в теплом месте минимум на 24 часа.
Тут я хотел бы заметить, что попадание воды внутрь привода происходит крайне редко. Привод без внешних дефектов (трещин, сколов) в достаточной мере герметичен, не боится дождя, снега, переживает брызги и даже кратковременное (не больше секунды) погружение в воду. Но при более серьезных контактах с водой обязательно не только просушить всю электрику, но и перебрать-почистить-смазать механику.
Зимние игры. При температуре ниже нуля Ni-Mh аккумуляторы значительно теряют в емкости, в просторечии страйкболисты называют это “аккум замерз”. Ni-Mh на морозе моментально теряют около 40% номинальной емкости. Ni-Cd ведут себя лучше, но такой режим для них все равно является экстримальным. Основой основ для игры зимой является правило “держи свой аккумулятор в тепле”. До полигона мы рекомендуем везти его во внутреннем кармане, как можно ближе к телу. Лучше всего, чтобы их там было как минимум два, т.к. периодическая смена подмерзшего аккумулятора на теплый поможет вам оставаться в строю на протяжении всей игры.

Если аккумулятор один, то имеет смысл попробовать организовать ему “шубу”. В ход идут поролон, металлический скотч, старые пенки и тому подобное. Но помните, что “закутанный” аккумулятор не только медленнее остынет, но и быстрее согреется. Аккумуляторы большой емкости (более 2000 мАч), собранные из более толстых банок, значительно лучше переносят холода. Если базовый аккум 8,4*1400 mini pack замерзает за один-два часа при температуре около -5, то 8,4*3000 такой же конфигурации способен работать и через четыре часа.
Не забывайте, что при стрельбе аккумулятор нагревается. То есть периодически давая одну-две очереди вы не только узнаете, стреляет ли еще ваш привод, но и немножко подогреете аккумулятор. Узнать о том, что он замерзает, можно по характерному снижению скорострельности. Кстати, гирбоксы (особенно тюнингованые) тоже не любят мороз — металл при отрицательных температурах становится хрупким, тюнинга с использованием пружины номиналом 130 хватает, чтобы серьезно повредить большую часть гирбокса, играя при низких температурах. Если вы являетесь обладателем хорошо тюнингованого привода, настоятельно рекомендуем хотя бы поменять на зиму пружину номиналом не выше 120. И обязательно профилактическое обслуживание перед открытием сезона. А вообще, если ваш привод мерзнет при таких температурах, при которых вы еще хотите играть — обратите свое внимание на аккумуляторы на основе Лития, о которых речь пойдет чуть дальше.

Более желанными гостями в тюнингованых приводах станут аккумуляторы на основе соединений Лития. Литий — самый легкий и химически активный из металлов. Аккумуляторы на его основе на данный момент вне конкуренции по плотности энергии на единицу объема и массы, отсутствию эффекта “памяти”, токоотдаче, низкому саморазряду. Кроме того, аккумуляторы на основе лития, в отличие от никелевых, способны практически не теряя характеристик работать на морозе. Но минусов у них набирается тоже приличное количество: они дорогие, капризные, достаточно быстро выходят из строя, каждому типу аккумуляторов нужна особая программа зарядки и не дай бог вам не знать слова “балансир”.
Кстати, все литивые аккумуляторы рекомендуется использовать только с разъемом типа Т, ибо ни Large, ни Mini не обеспечивают достаточной площади контакта для тех токов, которые такой аккумулятор способен отдать.

Первой среди подобных была разработана технология Li-Ion. Она получила широчайшее распространение в портативной технике (фотоаппараты, телефоны), но в силу низкой токоотдачи они очень редко используются в страйкболе.
Отдельно хочу заметить: li-ion отличаются напряжением на банку (3,8 В), соответственно, вольтаж сборок будет несколько отличаться от других технологий. Зарядку следует проводить в режимах, предназначенных для Li-Po.

Следующий вид аккумуляторов — Литий-полимерные (Li-Po). Эта технология является развитием Li-Ion, поэтому многие утверждения справедливы и для тех, и для других аккумуляторов. (исключения отметим отдельно).
Для успешной эксплуатации необходимо постоянно помнить ряд простых правил:
При длительном ( более 1-2 секунд) коротком замыкании или сильном механическом повреждении Li-Po начнёт дымиться и оплавляться . Li-ion опасны в меньшей степени, но довести до самовозгарания можно и их. Заряжать такие аккумуляторы допустимо только теми ЗУ, которые имеют специальную программу именно для этого типа аккумуляторов. Всегда подключайте балансир, зарядка без него может убить аккумулятор.
Балансир — специальное устройство, следящее за тем, чтобы напряжение на каждом элементе сборки было одинаковым. Его отсутствие с высокой долей вероятности приведет к тому, что одна из банок зарядится выше критического напряжения (пожар), в то время, как общее напряжение всей батареи будет ниже нормы, и ЗУ даже не подумает прекращать заряд.
Не допускайте глубокой разрядки аккумулятора. Не допускайте перезаряда. Номинал банки у Li-Po 3,7В/элемент, при 4,2 происходит самовозгорание, напряжение ниже 3 В/Элемент почти гарантированно его убивает.
Старайтесь использовать аккумуляторы таким образом, чтобы у вас при заряде и разряде всегда был запас по току относительно рекомендованного хотя бы 10-15%.
Принудительно разряжать или циклировать литиевый аккумулятор нет никакого смысла, так как эти батареи не имеют эффекта памяти и должны храниться в заряженном примерно на 60% состоянии.
Не допускайте перегрева аккумулятора при использовании. Не оборачивайте его уплотнителями, утеплителями и подобными материалами. Максимальная допустимая температура — около 60 градусов (Цельсия, конечно же).
Эффективность работы литиевых аккумуляторов выше никелевых, поэтому такое же напряжение обеспечивает гораздо более высокую скорострельность, а та же емкость обеспечивает гораздо большее количество выстрелов.

Отдельно хочу сказать про «взрывоопасность» LiPo и LiIon. Все мы помним сообщения в сми о взрывающихся мобильниках? – так вот , это были первые генерации данных аккумуляторов. Сейчас на прилавках магазинов лежат аккумуляторы 3ей и 4ой генерации, взорваться могу и они, но это так же маловероятно как взрыв баллона с Грин Газом при правельной его эксплуотации. Сейчас взрыв LiPo может повлечь только длительное короткое замыкание или сильное повреждение целостности аккумуляторной сборки. Об этом также есть видео ролик от ребят из AATV на YouTube, в котором наглядно показанно на сколько аккумуляторы данного типа безопасны. В виде чего только не делали с «бедным» аккумулятором – его швыряли, расстреливали из привода. и только пробив его насквозь металлическим прутом он задымился .

Вершиной технологий силовых аккумуляторов на данный момент являются Литий-феррум-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы. Технология была впервые открыта в 1996, начало серийного производства элементов — 2006 год. Полная зарядка за 15 минут, в 10 раз больше циклов зарядки-разрядки, по сравнению с другими элементами на основе лития, низкий саморазряд, отсутствие склонности к самовозгоранию, рабочая температура до -30 кажется фантастикой, но это уже реальность. Конечно, за все придется платить — аккумуляторы дороги, требуют особого ЗУ (зарядки для Li-Po не подойдут), масса их больше других литиевых аккумуляторов.
На данный момент патент на технологию производства таких элементов питания принадлежит фирме A123 Systems, так же принято называть сами элементы. На данный момент выпускаются банки двух формфакторов — “толстые” и “тонкие”. Напряжение банки 3,3 В.
Установка “толстых” элементов в базовый привод категорически не рекомендуется – рабочая токоотдача в 70 Ампер(Кратковрем. режим (до 10 сек): 120A) способна расплавить всю стандартную проводку.
В отличие от других описаных аккумуляторов, Литий-фосфатные допускается заряжать без балансира (достаточно пользоваться им каждые 10 зарядок).

Доработка проводки под использование мощных аккумуляторов:

В обязательном порядке заменяются все провода, ведущие от аккумулятора к мотору. Минимальное сечение каждой жилы — 1,5 мм2. Рекомендуется выбирать достаточно мягкий провод в тонкой износостойкой изоляции.
На проводку ставится разъем типа Т — литий-фосфатные сборки поставляются именно с такими разъемами, остальные аккумуляторы тоже имеет смысл перевести на них, из используемых — это лучший разъем.
В проводку распаевается электронный ключ. В электротехнике есть понятие “дребезг контактов”, и именно из-за него вы рискуете потерять значительный процент (10-15%) энергии впустую. Кроме того, при отказе электронный ключ значительно менее опасен, чем залипшая механика. На данный момент наиболее отработанным является вариант на базе ключа BTS555 (схема_с_пояснениями.жпг), гуру электроники могут поэкспериментировать с полевыми транзисторами типа MOSFET

Сборка всего этого воедино, а особенно пайка, должна быть выполнена опытным человеком с прямыми руками. Если вы сомневаетесь в своих навыках, лучше доверьте местному механику либо купите заводскую проводку. Помните — на кону не только дорогие привод и аккумулятор, но и ваша безопасность.
Зарядные устройства.

В тексте статьи мы неоднократно упоминали “умные” и “глупые” зарядные устройства.
Следует пояснить, что мы намеренно приводим жаргонные термины, знакомые большинству страйкболистов.
“Глупыми” называют неуправляемые ЗУ. Найти их можно в коробке с новым приводом большинства фирм, либо по дешевке в любом страйкбольном магазине. Такие устройства заряжают аккумулятор одним и тем же током (который, кстати, может и не соответствовать указанному на нем). Для каждого номинала напряжения нужно свое зарядное устройство. Никакой индикации заряда аккумулятора в таких устройствах не бывает, максимум, на что вы можете расчитывать — светодиод красного (или зеленого) цвета, который показывает, что устройство включено в розетку.
Отдельно следует отметить, что неуправляемые ЗУ заряжают только Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторы. Попытка зарядить глупой зарядкой литиевый аккумулятор приведет, как минимум, к смерти последнего.
Достоинства:
Крайне низкая цена;
Заряжает аккумуляторы.
Недостатки:
Подходит только для одного типа аккумуляторов (технология+напряжение+разъем);
Требует постоянного контроля;
При неправильном применении быстро убивает рессурс аккумулятора.
“Полуумные” — вымирающий тип аналоговых управляемых ЗУ. На таких приборах вы можете выбрать напряжение и/или ток из нескольких возможных вариантов. Так же как и предыдущие, подходят только для аккумуляторов на основе никеля. Могут иметь функцию автоматического окончания заряда Delta Peak. Часто встречается функция разряда аккумулятора.
Достоинства:
Подходит к разным типам аккумуляторов (по вольтажу и току);
Позволяет более правильно эксплуатировать аккумуляторы Ni-Mh и Ni-Cd;
Можно оставлять процесс зарядки без присмотра.
Недостатки:
Ограниченный шаг выбора токов и напряжений;
Невозможность зарядки Литиевых аккумуляторов;
Цена, вплотную приближающаяся к начальным моделям “умных” зарядок.

“Умные” — наиболее актуальный вид зарядных устройств. Ум такой зарядки — микропроцессор. Обработка данных в цифровой форме позволяет устройству очень точно контролировать процесс заряда. Подавляющее большинство “умных” ЗУ оснащены дисплеем, на котором в текстовой форме выводятся параметры процесса заряда и меню устройства. Для наиболее популярных видов аккумуляторов существуют предустановленные программы, есть возможность последовательного выполнения операций (разряд-заряд) без участия человека. Как правило, способны измерять реальную емкость аккумулятора при разряде.
Достоинства:
Одно ЗУ на все аккумуляторы;
Оптимальное использование аккумуляторов любых типов, возможность автоматизированного проведения “инициализации”, “тренировки” новых аккумуляторов;
Часто при помощи “Умного” ЗУ можно восстановить аккумулятор, “убитый” неправильной зарядкой.
Недостатки:
Высокая цена;
Владельцам LiFePo4 необходимо следить за наличием программы для их аккумуляторов;
Во многих случаях необходимо отдельно приобретать адаптер для питания от сети.

Тема поднималась пользователем Фриц 13 дек 2017, 17:47.

Источник