Тормоза тектро гидравлика как прокачать
Я расскажу Вам, как прокачивать гидравлические тормоза на примере тормозов Tektro Auriga Comp.
Сперва это может показаться трудным процессом, но на самом деле это не так, нужно лишь хорошенько подготовиться 🙂
Что же нам для этого пригодится?
— минеральное масло с вязкостью 10W. (50мл, если на перед и зад)
Я использовал масло Shimano 50мл на разлив в ЧилинеГрилине за 100р., но можно и другие с такой же вязкостью взять. Мне хватило 12мл на передние тормоза. Если меняете масло на другое, то не забудьте слить прежнее полностью. Не забудьте, что в тормоза Тектро и Шимано заливают только минеральное масло, а в остальных DOT!
-трубочки (диаметр такой, чтоб хорошо держалась на штуцере каллипера).
Проще всего взять набор для капельницы в аптеке. В январе 2010 взял за 6,50р. Или 30-40см гибких трубок диаметром около 2,5-3,5 мм
— шприц 5-12мл.
Чем он больше, тем удобнее будет в процессе, чтоб не прыгать набирать всё время.
— ключи (звёздочка Т8, разводной, но желательно рожковый на 7, возможно торцевой на 7, шестигранник на 3 и 5).
— баночка для слива.
Желательно, чтоб была чистая и сухая. Если Вы прокачиваете пустой тормоз, то можно будет повторно использовать масло.
— заглушка для поршней.
Я использовал согнутую железку, делал её 30минут, если кому понадобится и подойдёт, могу одолжить. Кто-то вставляет 5 рублёвые монеты, кто-то батарейки и ещё многий какой хлам, в общем тут возможна импровизация.
— газетки и тряпочка.
Вот примерно такой набор нам понадобится…
Начнём с подготовки. Расстелим газетки, не жалеем их, т.к. если что пойдёт не так (допустим сорвётся трубочка со штуцера), то будет забрызгано всё в радиусе метра, можно и до потолка достать, если давление нагнать, убираться придётся долго.
Откручиваем каллипер шестигранником на 5, откручиваем винт колодок шестигранником на 3, вынимаем колодки и пружинку. Это для того, чтобы не залить их маслом и не повредить, некоторые прокачивают не снимая машинки, но это чревато повреждением ротора, самих колодок и кривым выставлением поршней.
Насаживаем трубочку на штуцер каллипера, вставляем заглушку между поршнями.
Теперь нам нужно закрепить тормозную ручку в горизонтальном положении. Я это сделал на самом руле, просто перевесил на другую сторону ручку и повернул бачок кверху (у меня она регулируемая). Приставил велосипед к стенке и подставил пару табуретов, чтоб он не падал, т.к. он стоял в перпендикулярном положении к полу. Откручиваем крышку расширительного бачка использую отвёртку с насадкой – звёздочкой Т8. Делаем это аккуратно, чтоб не пришлось потом ремонтировать всю ручку. После первого выкручивания советуют сменить родные винты на новые под «минусовую» отвёртку с такой же длиной и резьбой М3. Это позволит в следующий раз не париться, что они могут не выкрутиться.
Возвращаемся к каллиперу и трубочке. Второй конец опускаем в баночку или изготавливаем специальную бутылку для этого (бутылка, в пробку которой вставляем конец трубочки и делаем ещё дырочку для выхода воздуха из бутылки). В общем-то, не важно куда сливать, главное не на пол 🙂
После этого, откручиваем штуцер, как я уже говорил, желательно, рожковым ключом на 7. Т.к. у меня масла уже не было в тормозах (они после ремонта у меня), было не страшно откручивать и торцевым ключом, снимая трубочку со штуцера. Если у вас есть масло в системе и рожковым ключом не получается отвернуть, то перед этим следует закрутить бачок (иначе Вас ждёт масленый фонтан из бачка), поднимите каллипер выше бачка, аккуратно немножко отверните штуцер торцевым ключом, наденьте трубочку и подставьте баночку под другой конец, после чего можете опускать каллипер вниз и снова откручивать крышку расширительного бачка 😉
Если нужно вылить всё масло из тормозов, то нужно как можно ниже опустить каллипер и повернуть так, чтобы оба отверстия с гидролинией и трубочкой на штуцере находились как можно ниже. Это поможет выкачать старое масло из поршневой системы полностью. Выкачиваем, нажимая ручку тормоза до того момента пока не прекратит выходить масло и пойдёт только воздух.
Затем набираем масло в шприц (если у вас масло в какой-нибудь баночке высокой и узкой, то можно на шприц надеть лишние 10см трубочки для удобства набора масла). Переводим каллипер в стоячее положение (так, чтобы штуцер находился перпендикулярно к полу). Заполняем полностью расширительный бачок маслом из шприца.
Как быстро прокачать тормоза не израсходовав всё масло и нервы?
1. Нажимаем ручку тормоза и держим её в зажатом положении до упора.
2. Зажимаем трубочку отходящую от штуцера. (Можно делать это пальцами, а можно оставить приспособление зажима от капельницы).
3. Отпускаем ручку тормоза. Видим как атмосферное давление закачивает масло из бачка внутрь системы.
4. Разжимаем трубочку отходящую от штуцера.
5. Подливаем масло в бачок. (можно не каждый раз, а после каждого второго повторения 1-4 пункта, главное не допустить опустошение бачка, что приведёт к попаданию воздуха и нам снова придётся делать всё с начала).
Масло достаточно жидкое, если так не сделать, можно прокачивать тормоз очень и очень долго… 🙂
Повторяем эти действия, постукивая гидролинию, чтоб весь воздух вышел как можно быстрее. Такими несложными действиями закачиваем масло в гидролинию, пока из штуцера не пойдет чистое новое масло без больших пузырьков воздуха.
Когда мы увидим, что пузырьки уже не идут, зажимает трубочку и закручиваем штуцер (главное тут сильно не усердствовать, т.к. каллипер хрупкий). После чего можем снять трубочку со штуцера и надеть колпачок.
Далее нам остаётся заполнить бачок маслом, можно это делать не до краёв, оставить 1мм до края, вставляем резиновую прокладку, закрываем крышкой и закручиваем винты.
После этого нам остаётся вытащить затычку поршней, всё протереть от остатков масла (лучше вымыть и просушить), вернуть на своё место колодки, повесить и настроить. Главное до момента возвращения всего на свои места, лучше не нажимать на ручку тормоза, чтоб не возвращать обратно насильно поршни. Если по какой-то причине всё же нажали, то развести можно обычным ножом или плоской отверткой, вставив между ними и немного повернув.
Источник
Тормоза тектро гидравлика как прокачать
В пятницу пришёл к другу прокачать его гидравлические тормоза Tektro Auriga Comp. Скачали инструкцию, достали минеральное масло (шимановское красненькое), трубки от капельницы и шприцы.
Косяк №1 — трубка от капельницы не налазит на штуцер калипера этих тормозов. Хорошо что там такой резиновый переходник был в комплекте с капельницей. С ним наделось нормально.
Косяк №2 — мы прокачивали строго по инструкции — т.е. снизу вверх. Прокачивали ЧЕТЫРЕ раза! Ни фига не получилось.
В итоге мы забили нафиг на инструкцию и решили прокачать как обычные тормоза с открытым расширительным бачком. Т.е. как мои Shimano Deore XT.
Косяк №3 — крышка расширирительного бачка на тормозах Tektro Auriga Comp направлена в руль! Т.е. не снимая ручку тормоза, никак не прокачаешь тормоза. Ну и конечно одному будет очень затруднительно прокачивать.
Пришлось снять ручку. Хорошо ещё что тайваньцы догадались сделать возможность снятия ручки без снятия грипсы.
Косяк №4 — болтики, которыми прикручена крышка сделаны под 1.5 мм шестигранник. Такого даже в обычном наборе типа «ножик» нету.
Косяк №5 — болтитки прикручены очень прилично и походу посажены на фиксатор. Поэтому на вторую крышку мы даже не смогли открутить. Сорвали фланцы.
Это все косяки. Остально всё просто. Открыл штуцер, подождал пока чуть сольётся, ручкой покачал. Закрыл штуцер, подлил масла. Покачал ручкой, подлил масла, штуцер открыл, покачал. Главное воздух не пускать и прокачивать пока пузыри не исчезнут.
Вот и всё ребята. Кстати, тормоза Tektro Auriga, которые обычные, без Comp в названии прокачиваются нормально сверху вниз и по инструкции. Крышка бачка сделана нормально.
там наверно надо такую присбособу мастерить из шприца и кусочка трубки и прокачивать на манер авидов.[/b]
Мастерили. Может конечно не идеальный вакуум получался. Но оказалось проще прокачать как обычно.
В пятницу пришёл к другу прокачать его гидравлические тормоза Tektro Auriga Comp. [/b]
Тормоза качаются нормально как сверху вниз, так и снизу вверх — факт. Лучше качать сверху вниз, хоть и неудобно, хотя производитель рекомендует снизу вверх.
Болтики не под 1.5, а под 2мм шестигранник. Прикручены туго, не спорю, но без фикстаора. Сорвали изза того что крутили ключём на 1.5(вполне кстати стандартный размер).
Тормоза качаются нормально как сверху вниз, так и снизу вверх — факт. Лучше качать сверху вниз, хоть и неудобно, хотя производитель рекомендует снизу вверх.
Болтики не под 1.5, а под 2мм шестигранник. Прикручены туго, не спорю, но без фикстаора. Сорвали изза того что крутили ключём на 1.5(вполне кстати стандартный размер).[/b]
не, ключ подбирали точно. видимо я забыл размер.
у нас очень туго завинчено было, очень похоже на фиксатор было.
в любом случае — это не дело так прикручивать
тормоза стоковые с велосипеда 2007-ого года.
В пятницу пришёл к другу прокачать его гидравлические тормоза Tektro Auriga Comp. Скачали инструкцию, достали минеральное масло[/b]
Если не сложно-можно ссылочку? У меня такие-же тормоза, чувствую, ждут прокачки.
Если не сложно-можно ссылочку? У меня такие-же тормоза, чувствую, ждут прокачки.[/b]
Я же написал — интструкцию лучше закинуть подальше и прокачивать как обычные тормоза с открытым расширительным бачком.
To Double
Спасибо. Инструкция все равно пригодится, т.к. опыта прокачки нет. Попробую, конечно, твоим способом, а инструкцию почитаю (люблю я инструкции ко всяким приблудам читать, кроме шуток)[/b]
Рекомендую начать с изучения возможностей поисковой машины Гугл. Так как это ссылку я нашёл там, когда просто ввёл «tektro auriga comp manual».
в любом случае — это не дело так прикручивать[/b]
Менял ручки на slx, геммороя набрался дай бог. Сборщики перетянули болты затягивающие оливки и изза этого развальцевался корпус ручки и зажал инсерт. Выдирал с потрохами гидролинию, потом выковыривал инсерт из корпуса ручки и вставлял обратно в линию. Кстати, огромный плюс в тормозах тектро это инсерты, не такие как у шимано, а с резиновыми уплотнителями. :punk:
Поделюсь и я своим опытом, как это делалось всё в первый раз. Прошу прощение за длинный текст.
Как оказалось, процедура эта вовсе не такая тривиальная, как мне думалось ранее, хотя я и почитал предварительно руководство по прокачке на русском языке с картинками, которое я давным-давно скачал с какого-то сайта. Вроде бы всё легко: снимаешь крышку с расширительного бачка мастер-цилиндра, насаживаешь трубку на штуцер калипера, откручиваешь полый винт под этим штуцером и ждешь, когда масло стечет в какую-нибудь емкость, помогая этому процессу нажатием на тормозную ручку. Теоретически всё просто. :rolleyes:
Практически оказалось намного сложнее. Ну начать с того, что крышка бачка моих тормозов Tektro Auriga Comp расположена аккурат под палкой руля, то есть доступ к винтам закрыт. Пришлось снять мастер-цилиндр с руля и держать в одной руке. Далее советуют открутить калипер, чтобы не залить маслом колодки и ротор. Снял и держу второй рукой.
Третьей рукой надо сгибать весьма жесткий и очень короткий отрезок трубки (она шла в комплекте с маслом), которая насажена на калипер, а вторым концом опущена в баночку для слива масла. Тут еще одна сложность. Если трубку сгибать слабо, то масло стекает не в емкость, а по внешней стороне трубки. А если согнуть слишком сильно, то он вылетает из калипера, грозя залить маслом всё подряд.
Четвертой рукой надо открутить полый винт с помощью ключа на 7, которого у меня, как оказалось нету, поэтому его пришлось заменить гораздо менее удобным разводным ключом.
После этого пятой рукой надо подливать масло в бачок, а шестой — нажимать ручку. :blink:
Поскольку я не таракан и не паук, и уступаю насекомым в части количества рук, то тут пришлось всё же калипер прикрутить обратно и воспользоваться помощью старшего сына, который держал баночку и сгибал трубочку, попутно периодически пугая меня словами: «Ой, а чё это масло капает на пол!». :blink: Мастер-цилиндр я тоже прикрутил на один болт таким образом, чтобы он находился не под рулем, а со смещением вперед. Идея была неплохой, но ее реализация — ни к черту. Всё это болталось, норовя выплеснуть масло куда подальше.
Кое-как приспособившись, я стал нажимать ручку, глядя на кучу пузырьков, весело пробулькивающих в бачке. Масло при этом уходило вниз, поэтому нужно было только вовремя его подливать. Вылив туда чуть ли не треть флакона, пузырьки наконец-то перестали появляться, а масло побежало со страшной силой. Полагая, что процесс пора прекращать, я лихорадочно хватаю ключ и пытаюсь попасть им в болт на калипере. Надо всё сделать очень быстро, чтобы не допустить попадания воздуха в гидролинию через опустевший бачок. Наконец-то я втыкаю ключ куда надо и резко его поворачиваю.
Из калипера хлынул масляный поток, заливая сам калипер, колодки, ротор и пол. :angry: Черт возьми! Что же произошло? Протупив минуту-другую, я понял, что крутанул ключ не в ту сторону! Из-за этого масло потекло не только в трубку, а из-под винта куда только можно. Мало того, что оно всё вытекло, то еще и загадило колодки! Я снова затянул болт и повторил всю процедуру с самого начала. Как мне показалось, всё прошло гораздо удачнее — масло уже не протекло. И когда я всё поставил на место и хотел уже было перейти к очистке колодок и ротора, выяснилось, что ручка страшно проваливается почти до руля. Вот зараза! Стало еще хуже, чем было до того!
Мне запоздало пришла мысль, что надо было не трахаться с этим, а съездить к мастеру, который сделал бы это за 5 минут одной парой рук. Но мне всегда казалось странным: почему один человек может это сделать, а я нет? как так? И тогда я в третий раз «закинул невод».
На сей раз я снял колесо, снял колодки и вставил подходящей толщины деревяшку между поршнями. Мастер-цилиндр я прикрутил на оба болта под рулем, но в таком месте, где руль делал изгиб. Благодаря этому изгибу я смог добраться до винтов крышки бачка. Для этого пришлось снимать рог, сдвигать грипсу, манетку блокировки вилки и манетку переднего дирайлера. Если бы трубка была не 10-12 см длиной, а около 40 — это было бы куда удобнее. Рожковый ключ на 7 вместо разводного тоже упростил бы процесс. Тем не менее, я приступил в очередной раз. Кстати говоря, чистое масло, которое залилось в бутылку, я перелил обратно во флакон, тем самым увеличив его объем почти вдвое.
На этот раз прокачка получилась очень удачно. Было удобно и приятно работать. Ничего не болталось, и я уже не ошибался. Пролив сквозь гидролинию большое количество масла, мне удалось избавиться от пузырьков и одним четким движением перекрыть слив. Затем я закрутил крышку расширительного бачка. Как оказалось чуть позже, я так энергично давил на ручку, чтобы выгнать пузырьки, что раздавил весьма плотную на вид дощечку, вставленную между поршнями. Поршни сошлись, и теперь их надо разводить. Почему-то сделать это оказалось труднее обычного, хотя мне уже приходилось разводить колодки, которые сошлись из-за нажатий на ручку при снятом роторе. Но тут было что-то странное — поршни расходились и тут же сходились обратно. Мне пришла в голову мысль, что количество жидкости в бачке избыточно. Тогда я слегка открутил винт крышки и еще раз развел поршни. Капля масла вытекла из-под крышки, но поршни остались на своем месте. Отлично! Снова затянул крышку, всё обтер и приступил к ликвидации последствий протечки масла на колодки и ротор.
Для этого я взял спирт и хорошенько вытер ротор протитанной им ветошью. Колодки я сначала тоже протер, но результат был не ахти какой, поэтому я их попросту прокалил на огне. Одна колодка была измазана больше другой, поэтому она и выгорала интенсивнее. Тем не менее, она даже после этой процедуры осталась на ощупь более гладкой, нежели вторая. Конечно, можно было бы попросту заменить колодки новыми. Но это весьма дорого, а так — может быть они притруться и всё будет хорошо?
Самое главное, что после прокачки (с третьего раза) тормоз стал весьма тугим на ощупь, что не могло не радовать. Мощность увеличилась, а модуляция не убавилась. :rolleyes: Вот если бы еще и колодки сменить, было бы совсем хорошо. Возможно, я просто поменяю их местами с задними.
Источник
