Тормоза trp spyre колодки

Заправка кондиционера в автомобиле является довольно простым занятием, но требует подготовки. Далее мы ознакомим вас с принципами работы, устройством самим фреоном и как это проводится в домашних условиях.

Когда система кондиционирования воздуха теряет способность нормально охлаждаться, может возникнуть необходимость заправить систему новым хладагентом. Заправка проводиться на примере хладагента R-134a в кондиционере.

Примечание. При зарядке системы кондиционирования всегда надевайте защитные очки и перчатки.

Как почистить кондиционер в автомобиле

В этой статье мы поговорим на тему того, как почистить кондиционер в автомобиле.

Что будет если перелить масло в двигатель?

Что произойдет, если перелить масло в двигатель?

Слышали ли вы фразу: «Слишком много хорошего никогда не бывает хорошо?» Что ж, это, безусловно, верно, когда дело доходит до переливания моторного масла вашего автомобиля.

Есть причина, по которой автопроизводители рекомендуют определенное количество масла, необходимое для каждого двигателя. Заливка слишком большого количества масла в двигатель вашего автомобиля может вызвать несколько проблем, которые в конечном итоге приведут к катастрофическому отказу двигателя, если не позаботиться о них.

Пропала компрессия в цилиндре, что делать?

Довольно популярная тема: «пропала компрессия в цилиндре». Двигатель внутреннего сгорания имеет ряд поршней, соединенных с коленчатым валом. При вращении коленчатого вала эти поршни перемещаются вверх и вниз на разных тактах цикла сгорания. Это позволяет двигателю обеспечивать плавную и постоянную мощность. После такта впуска впускной и выпускной клапаны закрываются, эффективно изолируя камеру сгорания.

Полная расшифровка всех значков панели приборов на авто

Если говорить о том, что полная расшифровка всех значков панели приборов на авто определенно требует знаний. Все запомнить не слишком легко, поэтому рекомендуем сохранить страницу.

Каждый день тысячи водителей сталкиваются с новыми, незнакомыми сигнальными лампами на приборной панели. Мы можем помочь узнать что они означают, на этой странице! Здесь вы можете узнать, что случилось с вашим автомобилем, прежде чем отправиться в сервисный центр. Небольшие знания сэкономят вам много времени и денег!

Как диагностировать неисправности на грузовом автомобиле КАМАЗ?

В этой статье мы поговорим о том, как диагностировать неисправности на грузовом автомобиле КАМАЗ.

В современном мире практически на любом транспорте имеются электронные блоки управления. С их помощью можно вести тотальный контроль и выявлять неполадки на ранней стадии. Уже не надо интуитивно определять неполадки, пользуясь своей жизненной практикой и советами бывалых шоферов. С набором определенных технических средств любой водитель может проводить самостоятельное компьютерное диагностическое сканирование грузовика. Что для этого нужно:

Почему проскакивает цепь на велосипеде?

Почему проскакивает цепь на велосипеде? Скольжение — одна из распространенных проблем велосипедной механики, с которой сталкивается каждый велосипедист.

Эта проблема не может оставаться незамеченной так как испортит вам впечатление от езды на велосипеде.

Пропуск цепи может быть вызван множеством вещей, связанных с системой трансмиссии, в большинстве случаев изношенной или несовместимой цепью. Чтобы решить эту проблему, вам потребуется провести тщательный осмотр нескольких частей, чтобы узнать, что именно источник проблемы.

Как правильно выбрать велосипед по росту?

В этой статье мы поговорим о том, как правильно выбрать велосипед по росту.

Выбор размера велосипеда зависит от типа велосипеда, вашего роста, стиля езды и ваших предпочтений. Правильно подобранный велосипед будет более комфортным, более эффективным и более увлекательным. Это руководство по размерам велосипедов дает нашим клиентам общие рекомендации по выбору правильного размера. Это только руководство, и мы всегда рекомендуем посетить один из магазинов для личного тестирования.

С чего начать подбор велосипеда по росту?

Обзор механического дискового тормоза Spyre компании TRP

Главные фишки этой тормозной системы для велосипеда были реализованы в пределах, заявленных на выставке, в марте прошлого года. Главное, что хочется отметить: вес 158 г. Немного легче, чем большинство подобных моделей, представленных на рынке в данном ценовом диапазоне. Важно отметить и больший диаметр алюминиевого суппорта – он позволяет сделать процесс установки проще, а износ тормозных колодок более равномерным.

Обзор инновационной трубчатой покрышки Chicane для шоссейного велосипеда

Грубо говоря, покрышка Chicane наглым образом «склеена» из прочных стенок в центральной части и правильно спроектированной части протектора на плоскости контакта. По крайней мере такой вывод можно сделать если взглянуть на любую из фотографий данного товара.

Источник

Тормоза trp spyre колодки

Когда год назад я купил эти тормоза, я не нашел никакой вменяемой информации как их вообще разобрать. Ну и стал считать их условно-неразборными.
Буквально пару дней назад я наткнулся на это видео, в котором показано как их можно разобрать и доработать (при желании).

https://www.youtube.com/watch?v=WYtu1rnNUu8
Что я и проделал, и хотел бы поделиться опытом.
1. В видеоинструкции указаны необходимые инструменты и материалы, но что действительно необходимо, так это:
484058
Гвоздик в тисках — очень важный элемент, без него вытащить заглушки весьма проблематично. Ну и вот это необходимо:
484060
Причем, нужна отвертка под биты именно с большим рычагом — болты, скрепляющие калипер, вкручены с хорошим моментом и они на фиксаторе резьбы.
Для того, чтобы их стронуть, проще всего прикрутить калипер на велосипед.
Далее, для маркировки я сделал царапку надфилем поверх маркера, чтоб не стерлось:
484063
В остальном, все действия выполняются как показано в видео, разве что для установки рычага обратно я просто сдавил выступающие части «поршней» в тисках и надел рычаг сверху, потом
вытащил калипер из тисков и довел рычаг на место руками.
Если усилие на ручке для вас великовато, то можно подточить пружину, как показано в видео. У меня болгарки нет, я точил по-другому, но результат тот же, — рычаг ходит мягче.
484064
Кстати, после сезона относительно «сухой» эксплуатации, я внутри нашел только следы смазки, так что ежегодная переборка с заменой смазки имеет смысл. Лучше применять максимально водостойкую, трудновымываемую,
на основе кальциевого загустителя или типа того.

Инженеры специально сделали одни из лучших тормозов, чтобы какой-то колхозник стачивал возвратные пружины.

Ну, колхоз не обязателен, это уж как хотите.
Колхозник — не колхозник, а предложил вполне корректный способ разборки практически без повреждений и царапин, за что ему большое спасибо.

не стоит.
на *шоссе* все только начинается.

Если речь идет про езду по проезжей части в потоке машин, то риск влететь в автомобиль в разы больше с механикой.
Та не. BB7 прекрасно отрабатывают даже в комплекте одного переднего.

———- Добавлено в 01:04 ———- Предыдущее сообщение было в 01:03 ———-

Риск влететь в автомобиль определяется тормозами в последнюю очередь (если они исправны и настроены, конечно). В основном это определяется водителем велосипеда, а от тормозов требуется только предсказуемость. Пусть будет низкая мощность и плохая модуляция, но если ты к этому привык — ни во что ты не влетишь.
И это тоже не. клещей мне как раз не хватило там, где одного переднего BB7 за глаза.

———- Добавлено в 01:05 ———- Предыдущее сообщение было в 01:04 ———-

Если не уметь ездить в потоке машин, то риск влететь велик с любыми тормозами. Если уметь — и механики хватит «за глаза».

как они в обслуживании
Ну вот как на видео — разбираете и обслуживаете. Все почистить, потом смазать.

че как и где смазывать
Подшипники вращения на пластиковых сепараторах и пистоны на 3 шариках.

———- Добавлено в 11:06 ———- Предыдущее сообщение было в 11:01 ———-

Видео внимательно посмотрите, там есть кадр, где все расписано — куда наносить смазку.

Если речь идет про гонки с перекрытием шоссе полностью согласен. Если речь идет про езду по проезжей части в потоке машин, то риск влететь в автомобиль в разы больше с механикой. А так каждый сам для себя выбирает. Спорить не буду. И spyre и 685 у меня есть на руле баране.

У вас просто не настроены TRP!
Учитесь настраивать тормоза правильно.
Дисковая механика настраиваяется сложнее гидравлики, и качество торможения намного чувствительнее к настройке, чем у гидравлики.

Зачем мне такие тормоза? Заменил на 685 — щаслив. До этого и колодки менял и выставлял строго по центру и выводил пады, чтобы микрон был до диска, один фиг усилие для торможения просто конское. 685 тормозят одним пальцем с верхов.

у меня последнее падение с разбитым новым телефоном и руками было как раз от чрезмерно сильных тормозов:
Правой рукой снимал звонящий телефон, левой рукой держал руль.
Передо мной тормознула машина, ничего критичного, если бы не мои рефлексы —
Нажимаю ручку тормоза, а так как там стопкран и держу я руль одной рукой, руль сразу же выворачивает и я лечу на асфальт.
Итог разбитый телефон, коцаные перчатки и ладони, дырка на колене штанов. И это на ровном месте в штатной ситуации, где ни что не предвещало.
Легкий стопкран спас-так спас, ай спасибо!

———- Добавлено в 10:59 ———- Предыдущее сообщение было в 10:45 ———-

Кстати, вот вам доказательство, что в 2018 на шоссе мощные диски нафиг не нужны:
http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/04/09/2/dsc_0740_670.jpg

Правой рукой снимал звонящий телефон, левой рукой держал руль.
.
И это на ровном месте в штатной ситуации, где ни что не предвещало.

———- Добавлено в 11:55 ———- Предыдущее сообщение было в 11:50 ———-

на манцацикле, передний тормоз под правой рукой которая лучше контролирует усилие нажатие
На мотоцикле ещё управление сцеплением есть, тоже рычаг, как и тормоз. И тоже контроль нужен. За что его-то налево поместили? И как он там с ручкой заднего тормоза уживается?

На мотоцикле ещё управление сцеплением есть, тоже рычаг, как и тормоз. И тоже контроль нужен
Сцепление не требует ювелирной работы поэтому на машине это левая нога, на мотоцикле левая рука.

PS Задний тормоз мотоцикла на педали, но суть не меняет ) Тормозить правой можно нежнее.

Так то ж не правильно как раз. До диска должно быть расстояние, чтоб максимальное усилие было на полусжатом пальце. Тормозил кончиком пальца, оттого и беда.

Для шоссейных тормозов важнее другие качества, а чтобы тормозить достаточно любых.

Ой намаялся я на них. По шоссе ещё куда не шло, а как поедешь вниз по разбитой дорожке, да ещё извивающейся, тормозить и понимаешь что Spyre они только вектор задают. Тормозить. Но не тормозят. А лицо получить застывшей каменной глиной ой как не хочется. А она дорожка бывает как подпрыгнет.
Вообщем я их поменял на. TRP. ?? На HY, Фуу. ну начал тормозить, позволять себе уже на спусках.

Мне нормально настроенные bb7 нравятся гораздо больше spyre, их скорее с hyrd можно сравнивать.
Уже «прикатал» Spyre — разницы с ВВ7 не вижу. Возможно, дело в роторе? Сейчас использую такой:

Бедные мтбшники с тормозами хт и не знают, что тормозить им на КК трассе не надо одним пальцем, а то телефон выпадет. А шоссеры катящие с горы 60кмч должны ногой упереться в педаль и в ручку ога если под них камаз перестроился, а лучше сразу головой в камаз. Гидра от шиманы тормозит, в отличии от механических дисковых тормозов. Ободные в сухую погоду тоже нормально тормозят.

у мтбшников манетка не совмещена с тормозом. Трудно нечаянно нажать. А если и нажмешь, широкий мясистый корд в грунте намного труднее заблокировать, нежели 25 слик на пыльном асфальте.
Гидра конечно лучше, но не мизинчиковая, а информативная.
Усилие торможения должно нарастать постепенно, а не кнопка со стопкраном быть.
Гипотетическая ситуация с перестраивающимся камазом ниачем, так как с тем жеуспехом можно отбойник на своем пути не заметить и там никакой тормоз не поможет. А даже наоборот, мощный тормоз может создать иллюзию активной безопасности.

И кто вам сказал что ультегра от шиманы стоп кран? Отличные тормоза.

А кто вам сказал что я об ультегре вел речь? Но прихватывает и она неслабо на 160мм роторе и органике.
Велосипед уходит в юз иногда там, где этого вовсе не желал.

Вот я обламываюсь. На MTB легко стопи делал, насколько четко было торможение у гидравлики Avid . На гравел с Spyre механикой вообще вялые тормоза, поставил гидравлическую их версию много лучше. Но той четкости и предсказуемости как на МТВ и близко нет. Мощности не хватает, особенно когда едешь вниз вне асфальта, трясёт, нужно держать манетки сверху.

Вот я обламываюсь. На MTB легко стопи делал, насколько четко было торможение у гидравлики Avid .
Стопи на шоссере, если вы не Петер Саган, вряд ли хорошо закончатся.

На гравел с Spyre механикой вообще вялые тормоза, поставил гидравлическую их версию много лучше. Но той четкости и предсказуемости как на МТВ и близко нет. Мощности не хватает, особенно когда едешь вниз вне асфальта, трясёт, нужно держать манетки сверху.
А так у вас проблемы не с тормозами, а с хватом.
Когда едете вниз, на скорости, есть тряска или прочие опасности, руки должны быть обязательно в нижнем хвате.

на ККшников и их проблемы мне как-то побоку абсолютно, а про шоссе и камазы это ваши личные домыслы

Я не понимаю людей которые заявляют что «торможение одним мизинцем» это плюс. Это жирный такой себе минус, потому что нормальный тормозной механизм обязан иметь большое усилие на ручке (педали) именно для того чтобы просто так не заблокировать колесо в случае чего. Выше уже кидали пруфы как человек разбил телефон и сам ободрался. Со мной произошла та же самая история, слава богу новый телефон не разбил, но штаны порвал и кисть повредил. С ободными тормозами все просто — нужно резкое торможение -> давишь полное усилие -> получаешь предсказуемое замедление без ненужных рисков. В обычной же жизни «торможение мизинцем» вот просто нафиг не упало ни с какой позиции, оно только вредит.

Катать надо больше. Тогда и пальцы тренированными станут и всякие мысли в голову не полезут

У вас просто не настроены TRP!
Учитесь настраивать тормоза правильно.

Странно. Настроить там можно только ход ручки. Ну и симметричность колодок.
Но что делать, если при новых колодках Свисстоп, обезжиренных дисках, свежих тросиках и отрегулированном зазоре они тормозят хуже ободной ультегры на убитых колодках? С нормальной горы вообще есть шанс не затормозить, особенно девушке.
Причем вроде пока были новые, всё было более-менее ОК.

Возможно, изначально колодки были с другим компаундом? Без меди?
Сейчас реально в верхнем хвате — вообще нет торможения почти, в нижнем — нужно серьезно вкладываться.

Если у вас калипер стоит хоть с малейшим перекосом относительно диска, нормального торможения вы не увидите.
Возможно у вас тормоза TRP 2013 года, которые отзывались производителем из-за косяка в конструкции. Вы об этом не думали?
https://www.bikeradar.com/road/news/article/tektro-recall-trp-spyre-and-spyre-slc-disc-brakes-39290/

Если у вас калипер стоит хоть с малейшим перекосом относительно диска, нормального торможения вы не увидите.

Это же на глаз должно быть видно? Или инструментальный контроль нужен?

Возможно у вас тормоза TRP 2013 года, которые отзывались производителем из-за косяка в конструкции. Вы об этом не думали?
Спасибо! Об этом точно не думал, т.к. просто не знал!
Попробую выяснить, какого года тормоз, еще бы понять как. 🙂
По серийному номеру, наверное? Если он у них есть.

Это же на глаз должно быть видно? Или инструментальный контроль нужен?

Да на глаз, но есть и спец. приспособления.

Спасибо! Об этом точно не думал, т.к. просто не знал!
Попробую выяснить, какого года тормоз, еще бы понять как. 🙂
По серийному номеру, наверное? Если он у них есть.
Да по серийному номеру, отправьте им имейлом, они скажут.

Да по серийному номеру, отправьте им имейлом, они скажут.

Спасибо еще раз!
отпишусь о результатах!

Но что делать, если при новых колодках Свисстоп, обезжиренных дисках, свежих тросиках и отрегулированном зазоре они тормозят хуже ободной ультегры на убитых колодках? С нормальной горы вообще есть шанс не затормозить, особенно девушке.
Причем вроде пока были новые, всё было более-менее ОК.

Возможно, изначально колодки были с другим компаундом? Без меди?
Сейчас реально в верхнем хвате — вообще нет торможения почти, в нижнем — нужно серьезно вкладываться.
Пара колодки — ротор притирается какое-то время, в процессе притирания торможение плохое.
У меня калиперы TRP вообще с алиэкспресс, но тем не менее торможение отличное. Колодки тоже китайские, роторы — китайские RT-56.
Возможно еще ход ручки настроен слишком короткий — тогда в верхнем хвате неоптимальное приложение усилий получается и кажется, что тормоза тугие.
Лучше настраивать так, чтобы при полном максимальном сжатии ручка была близко к рулю, но не касалась.

Лучше настраивать так, чтобы при полном максимальном сжатии ручка была близко к рулю, но не касалась.

Чиорд, а у меня там палец обычно :shok:
И если ручка до руля доходит, то его прищемляет.
Надо с любимой поговорить, может ей так и впрямь удобнее будет.

Палец не зря там (у меня так же). Контроль руля выше

Вот-вот! а то как вспомню брусчатку в окрестностях Вены. 🙂

Возможно, изначально колодки были с другим компаундом? Без меди?
Сейчас реально в верхнем хвате — вообще нет торможения почти, в нижнем — нужно серьезно вкладываться.
Resine тормозили. Повелся на рекламу, поставил долгоиграющие metal колодки и нифига не тормозит теперь. Подозреваю у вас похожий случай

Это именно правильная настройка для эффективного торможения. Те, кто не в теме наивно считают это плохо работающим торозом, хотя реально именно такой вариант действительно тормозит.

Это именно правильная настройка для эффективного торможения.

Сорри, какая именно? Когда тормозная ручка упирается в руль (чтобы даже палец нельзя было там держать)?

———- Добавлено в 11:38 ———- Предыдущее сообщение было в 11:35 ———-

Возможно у вас тормоза TRP 2013 года, которые отзывались производителем из-за косяка в конструкции. Вы об этом не думали?
https://www.bikeradar.com/road/news/. -brakes-39290/

Почитал описание отзывной кампании, посмотрел на свои калиперы — не они.
В отзываемых отверстие звездой, в моих — круглое.
Буду дальше колдовать с настройками. Возможно, надо просто действительно дать новым колодкам приработаться и заодно привыкнуть к данному материалу колодок.
Главное, чтобы в горах на спуске можно было остановиться. Желательно в дождь.

Сорри, какая именно? Когда тормозная ручка упирается в руль (чтобы даже палец нельзя было там держать)?

———- Добавлено в 11:38 ———- Предыдущее сообщение было в 11:35 ———-

для приработки колодкам достаточно одной хорошей покатухи.
нужно обращаться в мастерскую.

Вот сейчас настроено как на фото в обоих случаях.
В нижнем тормозит достаточно уверенно. В верхнем — не очень.
В общем, посмотрим теперь уже в январе, наверное, как оно будет с горок работать.

Сорри, какая именно? Когда тормозная ручка упирается в руль (чтобы даже палец нельзя было там держать)?

———- Добавлено в 11:38 ———- Предыдущее сообщение было в 11:35 ———-

отзывная кампания была по причине зависания колодок в сжатом состоянии из-за неправильно сориентированных углублений для шариков подводки колодок. Забудьте про них, это была первая партия. То, что у вас круглое отверстие — это декоративная заглушка. Под ней — та самая «звездочка» Т30)))

про эффективность: катал 9 мес на TRP spyre (и грустил по ранее стоявшей гидре и механике Hayes), при этом, перед установкой Spyre — сточил часть возвратной пружины для ослабления усилия торможения.(усилие уменьшилось приблизительно на 30%). Вчера поставил односторонний дешманский тормоз Alhonga — небо и земля! колесо в юз, модуляция наполовину ближе к гидравлике. При этом, остался тот же тормозной диск и переставлены колодки с TRP на alhonga (они одинаковые по типоразмеру).

У них есть нюансы в настройке.
И даже профессиональный механик, не имеющий опыта настройки именно спайров, настраивает ваш тормоз по стандартной схеме либо механического тормоза, либо гидравлического.
Как итог, когда колодки сводятся, ротор изгибается, что сильно снижает силу торможения.
Видео от парктул в помощь https://www.youtube.com/watch?v=NmqGeLNcVIg
Все настроено на спаер и прикатано 2500км. Диск не изгибался. Вот под alhonga диск гнется, и не прикатаны (колодки встали чуть ниже), но модуляция лучше.

Такова конструктивная особенность spyre: Слишком сильная возвратная пружина. Я не говорю, что они неэффективны- но они требуют приложения значительно большего усилия на тормозную ручку

slava29, так вот настроены у меня, выверены микронами, колодки почищены, ротор почищен. Торможения хватает, но стоит сравнить с китайским не настроеными толком авидами bb5 (как раз кривые диски и изгибает при торможении) или самой простой опять же не настроеной шимановской гидрой, небо и земля

китайские bb5 и прочие китайские тормоза изначально проектировались для ашанов и в том числе для ашан-фэтов.
Где сцепление покрышки с грунтом имеет совершенно другой порядок цифр.
Естественно они мощнее. TRP Spyre — тормоза проектировавшиеся даже не для циклокросса, а для шоссейника на стоковой 23 резине.
простейший пример из жизни Вы работали когда-нибудь в веломагазине? Вам в том же триале дают попробовать велосипед на территории магазина. На ваших китайски[ bb5 каждый второй пробователь шоссера совершает либо оверрульку либо падение в заносе.
Тоже и за территорией. Неудачно нажал — отправился в полет.

Все настроено на спаер и прикатано 2500км. Диск не изгибался. Вот под alhonga диск гнется, и не прикатаны (колодки встали чуть ниже), но модуляция лучше.

———- Добавлено в 08:41 ———- Предыдущее сообщение было в 08:40 ———-

Торможения хватает это главное

———- Добавлено в 08:45 ———- Предыдущее сообщение было в 08:41 ———-

а мне понравились TRP-Spyre
Поставил на велокросс с 35 резиной. Не стоп-кран как на гидравлике, но весьма неплохо ведут себя в сырую погоду в грязи.
единственное, что напрягло, это настройка колодки со стороны колеса. Длинным шестигранником приходится орудовать. В дороге мультитулом вообще неудобно.

35 резина в грязи имеет несравнимо большее сцепление при торможении, чем шоссейный слик.
К шоссейным тормозам — шоссейные требования. Не циклокроссовые и не мтбшные.
Если уж хотите юзать шоссейный тормоз в грязи — ставьте 180 ротор.

Дайте ссылочку, что spyre только для циклокросса. Желательно с оф.сайта. Что-то мне подсказывает, что ссылки не будет, и после посещения сайта вы возьмете свои слова обратно. Удачи в распространении субьективного мнения

Вы еще и читать не умеете.

Кстати, а это правда, что вы не понимаете, что у шоссейных тормозных ручек cable pull отличается от горных?

Кстати, а это правда, что вы не понимаете, что у шоссейных тормозных ручек cable pull отличается от горных?
Сорян, не городские, а дорожные. Но это что-то меняет в вашей галактике?)))
А это правда, что вы бот?))) речи о ручках не шло. А у калиперов spyre vs spyke- ход, длина, угол рычага- идентичные. UPD: но разный pull-rate

На сайте написано — велокросс и шоссе, CX and road.

речи о ручках не шло
Ну да, конечно, при попытке установки чисто горных тормозов на шоссе (и наоборот) о ручках речи и быть не может.

На сайте написано — велокросс и шоссе, CX and road.

Ну да, конечно, при попытке установки чисто горных тормозов на шоссе о ручках речи и быть не может.
Благодарю за ликбез road. Серьезно.
Перечитайте. Про установку горных тормозов spyke на шоссейник я не писал.

Ну да, конечно, при попытке установки чисто горных тормозов на шоссе (и наоборот) о ручках речи и быть не может.
Вы не поверите, знакомый на 3х9 микрошифт ручках и bb5 mtb катает, правда чтоб оно тормозило у него ручки заходят на баран. на мое O.o сказал «bb5 road дороже были, я решил попробовать, ну как то работает, мне хватает»

———- Добавлено в 15:46 ———- Предыдущее сообщение было в 15:35 ———-

А по поводу Spyre, у меня SLC версия, ну там на пару грамм легче и симпатичнее чуть 😉
Настройка у них действительно более тонкая от обычной механики.
У них модуляция сравнимая с хорошими клещами или гидрой, позволяет при должном умении — ездить боком, подтормаживая/растормаживая, аля фиксеры без боязни завалицца в случае песочка или резкой смены покрытия, хотя стопудов когда нить завалюсь)
А самое главное они оч круто тормозят, не знаю зачем гидра на узких колесах.
ЗЫ резина шоссе 25мм, роторы шимы деор, оба 160мм

landyk, в теме пишут про то, что китайские BB5 и Alhonga работают лучше Spyre.

Да, я про alhonga написал. Один нюанс- у меня mtb (oh my god, offtop!). Pull rate я могу менять- у ручек два положения настроек. Но ручки, конечно, не такие длинные как на «пистолетах»(что дает последним иной рычаг), и мои ручки лишь под 2,5пальца.

landyk, а, то есть вы ставили Alhonga на шоссейный вместо Spyre и сравнивали?

Нет, я поставил alhonga вместо spyre на mtb

Шоссейный Спуре под короткий ход троса на МТБ?

ответ на ваш вопрос — в сообщениях #94 и #96 в этой теме. неужели сложно перечитать пару сообщений вверх?

Ландюк, это ветка Шоссе.
Вы вводите людей в заблуждение, если говорите что спайры не тормозят. Идите в мтб ветку и там пишите, что спайры не тормозят. у конти гранпри хреновое сцепление в песке, а зиппы нифига не прочные и мавики димакс намного лучше.

слэвэдвадцатьдевятый, про ваше зрение и мышление мы уже выяснили ранее. Теперь обнаружилась склонность к перевиранию: я не писал, что они «не тормозят». И куда мне идти прежде чем послать (куда-либо) вас — я сам решу. (нет, мне не нравится хамский стиль общения. Но если вы настаиваете. )

А какие на них лучше рубашки купить? Желательно в Москве в наличии. Слышал, есть какие-то бескомпрессионные или что-то около того. Или можно любые обычные тормозные?

производитель рекомендует безкомпрессионные — compressionless (они же линейные — linear), либо из кучи внешних линков-сегментов (напр, jagwire elite link)

даже с сплошной рубашкой через всю раму, не плохо тормозит, разве что менее информативно.

landyk, можно пример ссылкой? Желательно не набор за 4-5К.

я не москвич, потому ссылки не московские, только для понимания товара https://www.bike-components.de/en/Jagwire/Mountain-Elite-Link-Limited-Brake-Cable-Kit-2017-Model-Closeout-p56895/ а тут — на цену не смотрите, для понимания структуры рубашки https://www.amazon.com/Jagwire-Compressionless-Brake-Housing-Slick-Lube/dp/B00KXQIY8Q

у меня на переднем тормозе обычная рубашка (витая), на заднем — сплошная рубашка linear (брал на чейне по распродаже год назад за 70руб с «тефлоновым» тросом). разницы в ощущениях нет, ее нивелирует длина. Когда сзади стояла сплошная витая — разница была очень заметна («ватные»)

Сегодня перебрал свои ТРП набил новой смазки и поджал пружины. Работать стали мягче. Далее в планах установка тросов и рубашек Dura-Ace и замена родных колодок на shimano resin. Они менее износостойкие, но схватывать должны лучше.0

Dura-ace, и все прочие шимано- не linear/compressionless, потому .. Лучшую модуляцию и ними не получить

А я получил! 😛
С 9000-ой. Правда Дюра должна быть по кругу!

Правда Дюра должна быть по кругу!

Именно так. Система, кассета, цепь, втулки, ПП, ЗП, иначе модуляции не будет

Достаточно «малого круга»! ))
Шифтер — рубашка/тросик — тормоз

Так речь же про тормоз ТРП Спруе.

Абажди, тут сектанты подъехали, у ДА самые лучшие рубашки, смазки и тросы. Щас бы Витю позвать, который бы рассказал что все это покупается у третьих поставщиков. Смазка Моторекс на самом деле, а рубашки Ашима и иже с ними окажутся с лейбачками ДА

По *** всё. главное модуляция! ))

Она в стоке на срамовских рубашках идеальная, я не знаю че тут народ страдает уже несколько страниц.

Блажен кто верует и считает себя умнее разработчиков TRP, написавших инструкцию, и указав в ней compressionless рубашки))) а безбожники следуют рекомендации производителя, или проверяют опытным путем, и разница ощутима, без страданий)).

Блажен кто верует и считает себя умнее разработчиков

Блажен, кто верует в догмы.
😛

Здрасте, товарищи форумчане.
Скажите, какие отличия Spyre-C от простых Spyre?

The Spyre C is our OEM version of the Spyre.
Если такие покупаете то они скорее всего с дербана или дискаунтера.

———- Добавлено в 08:36 ———- Предыдущее сообщение было в 08:35 ———-

Не путать с SLC, там рычаг и ещё пара мелочей из карбона. Они легче и чуть дороже.

Если такие покупаете то они скорее всего с дербана или дискаунтера.

———- Добавлено в 08:36 ———- Предыдущее сообщение было в 08:35 ———-

Не путать с SLC, там рычаг и ещё пара мелочей из карбона. Они легче и чуть дороже.

C — давно уже полноправная версия. На али и не только (https://www.condorcycles.com/products/trp-spyre-c-mechanical-disc-brake-set) продают новые, не с дербана товары и этот вариант цвета рычага в т.ч.
Не допускайте мою ошибку.. — рычаг Spyre, Spyre-c, SLC — расчитан для шоссейников и циклокроссов. для MTB (TRP Spyke)- рычаг имеет бОльший ход.
SLC дороже чуток))) на оф сайте — на 20 долларов (30%). держал в руках — Карбоновый только рычаг.

landyk, купил спайР заместо спайК?

Спайс)))) да, spyre-c, и год катаю с ним

Пружину ослабил. Приедет спайк- будет другая рычажность

Что вы делаете в шоссейной теме? Или просто буквы тормозов похожи? Рассказываете нам про самостоятельность С версии, хотя у производителя на сайте чётко написано что это оем, про Спайки и тд. Нам не нужно. Как и про колхоз шоссейные тормоза — мтб ручки и наоборот. Спайра никогда не существовало мтбшного, рекомендую соседний раздел.

даже не пробовал изменить точку крепления троса?

чтобы трос изгибался и терся на выходе из его (троса) упора на калипере? нет, не хочу пробовать.

———- Добавлено в 02:49 ———- Предыдущее сообщение было в 02:47 ———-

Что делаю? сидел, читал, писал, ждал вашего комментария как ценного наставления для моего жизненного пути))). Или ваш комментарий имеет бОльшую ценность в этой теме, так как обнаруживает неверных/инакомыслящих/заблудших ? Вы на общественных началах обличаете или в штате ШоссСлужбыБезопасности? сколько платят?)))

чтобы трос изгибался и терся на выходе из его (троса) упора на калипере? нет, не хочу пробовать.

———- Добавлено в 02:49 ———- Предыдущее сообщение было в 02:47 ———-

Не менее ценно Ваше, просто не нужно. И да, по себе не цените, раз Вы все за деньги делать привыкли.

Облажавшись прийти в гости и выпендриваться? Да, разумная стратегия.

PS за тормоза обидно — отличная штука оказалась, у меня хорошо работает.

я так понимаю, что у тебя сейчас заведён так?
529722
и ты не хочешь заводить так
529724

Совершенно верно. Мне стачивание пружины и linear рубашка+ «тефлоновый» трос дали более заметный эффект модуляции, а недостаток хода ощутим только на совершенно новых (максимально толстых) колодках и диске. У друга на шоссере претензии к усилию на ручках (я тестил на его велике — мои «спиленные» на MTB близки по усилию к его «неспиленным» на Road, но и ему и мне надо еще легче = по усилию ближе к гидравлике или хотя бы односторонней механике). Несмотря на полную совместимость (шоссерные дуалы и spyre) — он тоже собирается спиливать пружину.

spyre совместимы с пауком роторов xt/xtr ?

flat mount модель совместима:

мне вот тоже зело интересно, отчего многие её так стремятся запилить. неужто ручку так неистово прихдится тянуть на себя, чтоб хоть чуть-чуть затормозить?

———- Добавлено в 04:52 ———- Предыдущее сообщение было в 04:50 ———-

Почему все так стремятся спилить пружину? Просто подогнуть не канает?

все канает для частного случая. Для меня это не решение: прогрессия усилия на спиленной и на «подогнутой» пружинах — разная. (у «спиленной» — график нарастания усилия при сжатии будет более пологий. Соответственно, на подогнутой пружине высок риск того, что либо не будет полного возврата рычага в начальную точку, либо будет более высокое усилие на пальцах в момент контакта колодок с диском)

———- Добавлено в 04:54 ———- Предыдущее сообщение было в 04:52 ———-

spyre совместимы с пауком роторов xt/xtr ?

flat mount модель совместима:

не вижу проблем (несовместимости). глубина Захвата ограничена высотой колодок, а они одни и те же. Диск (ребра охлаждения) выпирает в сторону спиц, а не в сторону калипера. К тому же, на приложенном Вами фото — по сути Flat превратили в PM (прикручен адаптер)

А насколько тугой ощущается пружина на спайКах с МТБшными рукоятками? Так же, вдвое туже в сравнении с односторонней механикой?

пишут, что всей четверней не всегда прожать получается)

Смотрел на велик, жамкал на ручки, смотрел на тормоза, пытался понять, что ж там доделывать, что ж там не так работает. Ничего не понял, все же и так прекрасно — сила нажатия, модуляция, ход ручки.

Может и не про шоссейные ручки и тормоза речь? Почистить тему шоле?

а если пользовать штатную шимановскую?

Что штатное? Рубашку? калипер? ручку? колодку?

Почистить тему шоле?
переимонвать либо в «TRP», либо в «spire/spyke» же :good:

———- Добавлено в 22:06 ———- Предыдущее сообщение было в 22:05 ———-

Что штатное?
пружинку же, которой комплектуются колодки

переимонвать либо в «TRP», либо в «spire/spyke» же :good:

———- Добавлено в 22:06 ———- Предыдущее сообщение было в 22:05 ———-

пружинку же, которой комплектуются колодки

Не в ней суть. Колодочная пружинка хоть китай, хоть trp, хоть шимано- примерно одна жесткость и ее сжатие на ручке тормоза вообще незаметно. Спиливал другую — ту, что разводит «поршни» (видна сверху, две серебристых полоски по 5,3мм шириной).

Как раз на шоссейных ручках при хвате «на капюшонах» разница между штатной и подпиленной пружинами очень ощутима. Особенно, если маленькая ладонь.
Нет, конечно привыкнуть можно ко всему, — купить эспандер, отрегулировать положение ручки и т. д.
Ну и нулевое ТО им все равно лучше сделать — смазку жалеют.

Ладонь не маленькая, руки не слабые, ничего не регулировал. Чем отличается от обычных тросовых кантиливеров или клещей не ощущаю, в среднем хвате может даже получше работает, чем клещи.
Понимаю конечно, что рукодел обязательно должен что-то усовершенствовать ведь он то знает лучше.

Вот и добрались до сути: Вас устраивает усилие и модуляция кантилеверов и клещей. А меня- нет. Я хочу максимально ближе к гидравлике (когда можно тормозить мизинцем, взявшись у основания рукоятки, а не с края).

Ну я то понимаю, что у этой палки три конца и если вы улучшите один, то вас по жопе и по бошке ударят два других. Не первый день на велике, с тросовыми тормозами набаловался.

Буду искать концы;)) с гидравликой и механикой Hayes их не встречал, а усилие было заметно меньше.

Едешь в группе, кто-то тормознул впереди. А у тебя усилие на мизинец. А до велика впереди тебя 30 см. Ну ты и нажал:
1. Улетел через руль, шлёпнулся, на тебя упали те, кто сзади. Сам виноват.
2. Таки не улетел, остановился. Те, кто взади спокойно въехали в тебя, дали под зад, погнули петух, ты улетел через руль или через раму.

соболезную вашему опыту: видимо, вам тормоза в принципе противопоказаны — без тормозов и через руль не перелетите, и в вас сзади никто не въедет. Как теперь жить всем, у кого гидравлика, да еще, не дай бог, четырехпоршневая с охлаждаемыми 220мм дисками? — да легко: держать безопасную дистанцию, пару дней на адаптацию к иной модуляции, предупреждать других участников движения голосом, звонком, поднятой вверх рукой, смещаться перед торможением в сторону/обочину . ), или не выходить из дома, и продать велик как средство повышенной опасности)))

соболезную вашему опыту: видимо, вам тормоза в принципе противопоказаны
Что ты делаешь в шоссейной теме, если ты в группе никогда не ездил? Да ещё и на шоссере?

Лапки, чисти эту тему нафиг.

Мы знаем , что сюда заходят самые умные , но вопрос в том , что шоссейному спорту лет 120 , а мтб — чуть более 20 . И как то глупо на мтб въезжать в групу шосейников и рассказывать что они все глупые , не ?

Пусть ваши домыслы о зависимости 20-летнего МТБ и ума останутся на Вашей совести. Телеге более 120 лет, и тормозов на ней нет- пользуйтесь, на здоровье. (или, согласно канонам- пользуйте на своем шоссейнике тормоза такого типа, которые были 120лет назад, раз дозировать усилие одним пальцем не можете, а 4-мя- можете)

Ландук, ты понимаешь, что сам себя выставляешь дебилом?

Бабангида, ваши слова будут иметь для меня значение тогда, когда предьявите диплом доктора психотерапевта, и мою историю болезни. До тех пор- считаю вас хамом, а написанное выше- оскорблением

Это я деликатно намекал , что вы не в теме . Шоссеры — это элита велоспорта , и если за 120 лет развития им не оказались нужны мизинцы на дисках , это не означает что вы умнее их , а то что там не всё так однозначно . В чужой монастырь со своим уставом не ходят . Ну или там о бисере , сори .
Накатайте несколько десятков тысяч км тренировки группой , пару тысяч км стартов в групповой гонке и тогда мы вас с интересом послушаем .

Я не видел. И на сайте TRP в запчастях их нет. В т.ч. Поэтому не гнул (пружины бывают хрупкими), а пилил в несколько подходов, с охлаждением — каждый раз измеряя усилие безменом и тестируя на ходу. Достигнув 4мм*2 (от 5,3*2 начальных)- остановился- дальше побоялся отсутствия донора, и, что может не хватить разводящего усилия в зимних условиях (когда смазка густеет). Также боялся, что спиленный край будет ржаветь, но, оказалось, пружина нержавеющая;)

Это что еще за челябинский филиал очумелых ручек? Зачем ваши советы как испортить шоссейные тормоза ради мтб, людям, которые катают на шоссерах?

КВЖД, так может сначала поставить тормоза на вел, да попробовать потормозить в вернем хвате на пистолетах, потом умничать? В теме если что шоссейные обсуждаются

Угу. Вот как только спайки к пистолетами прикрутите человек начнёт испытания.
Если что, спайки — мтб тормоза.

shessar, вот этого незнал, тема TRP Spyre, ругаются на плохую работу и жесткость на шоссейные спаеры, может каприз такой у человека, спаеры как спайки читать)

Да тут давно бардак. Началось с того, что spyre повесили на мтб, а потом докатились до spike на шоссейных дуалах.

landyk, за ручки то не приборами тянем, а пальцами. ради прикола изыму пружины из калипера и сниму про это кино.
)

тянуть вы можете чем хотите. Но в физике нет понятия «большой разницы не ощутил», а есть конкретные эталоны и величины. Если вас устраивает на рынке купить «примерно килограмм мяса» или получить сдачу «примерно тыща рублей» — ваше право (как и право некоторых «кушать мышей»)). Но не претендуйте тогда на объективность.

landyk, за ручки то не приборами тянем, а пальцами. ради прикола изыму пружины из калипера и сниму про это кино.
Leslo, у меня руль-оглобля и калиперы спайки.
shessar, не надо грязи! спайки прикрутятся к МТВ =)

Дык и не про Вас речь. Я тему полностью читал. 😉

и за что предлагаете тянуть? за рычаг ручки? за тягу калипера? ещё за что-нибудь? в физике есть константы, а у нас одни переменные: длина рычага ручки, длина троса, его качество(у рубашки те же будут), угол оттяжки тяги калипера в конце-концов)))

да за что угодно и чем угодно тяните. если хотите репрезентативности — обратитесь к специалистам, раз у вас сплошные переменные и не хватает опыта провести адекватное сравнение и найти единую точку приложения усилия. я свои спаеры сравнил с хаесами: момент касания колодок между собой — 2.6кг хаес, 4.8кг спайр. (тянул за рычаг калипера в точке крепления троса)
Ps: Да, spyke не очень изящны в сравнении со spyre: spyke шире на 5мм и тяжелее на 15грамм.

PPS: вот и я получил «s-руки»))))) 1)вынул главную пружину, 2) выгнул и поставил на ее место самодельную мягкую пружинку (лишь бы «кишки»- подшипники и поршни не вываливались при замене колодок 3)собрал и поставил на велосипед. 4)смазал дополнительно трос в месте его контакта с резиновым пыльником (в первой версии TRP звался «аккордеоном») калипера.
5) УРА! я доволен)) и мои слабые ручки тоже))))) не гидравлика, конечно, но желаемое легкое усилие достигнуто)))
измерения будут позже. Кстати, благодаря изьятию пружины — исчез «хруст» нагруженных шарикоподшипников-толкателей поршня (он, конечно, и так через полгода снизится, но сейчас его вообще нет.

ради интереса убирал кольцевую пружину с оси рычага калипера. В принципе — тоже вариант, усилие как на гидре или даже меньше)) но уместен лишь при очень скользких рубашках-тросах (хотя и у меня «тефлоновый» трос и дорогая рубашка) и мощной пружине в тормозной ручке на руле, иначе рычаг калипера обратно не отходит и колодки будут чуть «залипать» — медленно или не полностью отходить от диска после торможения.

Измерения.
Усилие на рычаге требуемое для соприкосновения колодок (без диска между колодками, потому на велосипеде усилие и угол поворота рычага будет меньше)
Spyre 3,8кг
Spyke 3кг
Spyre с допиленной (-30%ширины) пружиной 2,2кг
Spyke с изъятой главной пружиной (вместо нее самодельная пружина из пружинной проволоки диаметром 0,6мм.)- менее 1кг
Цифры приблизительные (+-5-10%) из-за разных по износу колодок, погрешностей в угле вектора приложения усилия.

Еще факты: Обе модели отличаются шириной калипера, весом, зазором в полностью разведенных колодках (у spyke зазор на 1мм больше), коэффициентом превращения угла сдвига (рычага калипера) в величину сведЕния колодок (pull-rate), формой пружины (у spyke она имеет бОльший растр)

отличаются шириной калипера
спайк шире? я когда свои в руки взял, несколько удивился ширине, особенно после чтений про «довольно узкий» калипер
упд. увидел фото выше)

знач без той пружины работают? тогда можно её вообще убирать кмк и жить за счёт пружины в ручке. тем более, что с её толщиной и усилием можно поиграть

Да, убрал и поставил самоделку из проволоки. Со spyre такое не прокатит- в spyre нет дополнительной боковой кольцевой пружины (под рычагом)

Ps: Откатал два дня (60км) с задним (колодки с алиэкспресса за 1евро, linear рубашка троса, deore ручка тормоза), и день(40км) с передним (новые «родные» колодки, обычная рубашка троса, xtr ручка тормоза с серво-вейв, шипованная резина) spyke. Передний калипер работает четче и эффективнее заднего. Я мегадоволен! Торможу как гидрой- одним пальчиком;)))

Источник